橫跨亞歐非 從伊朗德黑蘭到埃及赫爾格達 60天6國行攝之旅（海量美圖+15萬字游記 全文完）

穿過主殿來到旁邊的穆斯林神學院，這邊圖案明顯沒有主殿的複雜精緻，但鋪滿頂部的設計依然令我駐足良久。 另一邊的副殿，穹頂以青綠色作為主調，不那麼精細的花紋使它看起來更像一個萬花筒。 在進來時的短道遠望主殿的門面，可以看到其頂上已搭起棚架正在進行修葺。沙阿清真寺自建成之後建築格局幾乎沒有改動，這一點非常難得。 出去後再回頭看大門上蜂窩狀的圖案，越看越令人欲罷不能。


沙阿清真寺並不算大，但我們還是在裡面一直走走拍拍不知不覺就到飯點了。“正餐吃什麼”對於一個在 伊朗 的 中國 人尤其是 廣東 人來說絕對是一個生死攸關的哲學問題。女友提議吃當地傳統的食物Dizi，也就是陶罐羊肉。剛好伊瑪目廣場的北面就是 伊斯法罕 的大巴扎，於是我們決定午飯就在巴扎里解決。
世界第二大的廣場真不是蓋的，光是走一圈怎麼也得要半個小時，如果加上在各種別緻的手工藝店流連的時間沒兩三個小時根本走不完。
大巴扎門口走的是朴素風。 伊斯法罕 的大巴扎是名副其實的大，它將南面的伊瑪目廣場和 東北 處近2公裡外的聚禮清真寺連接起來，規模巨大得就像一個大迷宮。 大巴扎里有不少面向游客的工藝品，不過店主大都不纏人，笑著和我們打招呼。 巴扎的頂部由一連串的小穹頂組成，而每個穹頂上放都有一個透光孔，所以中午時分每隔十來米就看到一條光柱從頭頂直射下來。 精緻的水煙套裝。水煙是我在 伊朗 又一獨特而難忘的體驗，後文會說到。 路上遇到一個很有範的老爺爺對著我的鏡頭凹造型，配合周邊的地毯很有 中東 風情。 大巴扎里怎麼少得了香料，我一直覺得香料這東東是看著比聞著吃著要過癮。 這種看起來像塑料玩具球的其實算是一種水果，但直到走的那天我都沒有勇氣嘗試。


在大巴扎里不知不覺逛了一個多小時，幾乎忘了慰藉自己的肚子，然而接下來我卻遭遇到了在 伊朗 的第二場噩夢（第一場當然是昨天晚上的“ching ge li”）。
事情是這樣的，我們按照LP大巴扎地圖上所標示的有便宜Dizi供應的茶室位置去尋找，結果走了一輪問了一圈也沒找到，於是就隨便在附近找了家餐廳進去。餐廳本身沒有什麼特別吸引眼球的地方，但如LP所說十分地道，因為客人清一色都是本地人，菜牌只有波斯語。店員小哥似乎不懂英語，我們跟他說要一份Dizi，不知道是我們發音沒發準還是他沒聽懂還是賣完了，他笑著搖搖頭。於是我們發揮小宇宙把手放頭上“咩咩”地叫，然後做手拿鎚子在陶罐里錘東西的姿勢，這時小哥恍然 大悟 地長嘆一聲“哦~~~~~~~~”，心滿意足地去下單了。日常生活中我是一個比較反感飯前用手機驗毒的人，但我覺得人生中總有那麼幾頓重要飯是需要這個餐前儀式的，譬如說生日飯，譬如說家庭聚餐，譬如說我眼前的這堆鴨屎綠色的東東。

老實說當小哥把這盤東東送到我面前時我真的有崩潰的感覺，，因為有那麼幾秒鐘我還以為這就是傳說中美味非常的陶罐羊肉。看我們遲遲不動手吃，小哥熱心地教我們怎樣將饢撕下來就著綠色的醬吃，等我們吃完第一口後立馬問“Good？”然後一直用期待的眼神在旁邊看著我們。為了中伊 友誼 著想我們理所當然地不顧扭曲的面容伸出大拇指，小哥聽到後高興得不行，吹著口哨離開了。
自己點的菜而且還跟人家說好吃，總不能不負責任地丟在這裡自己閃人，記憶中我是流著淚就著可樂啃完的。至於味道嘛……碗里此種狀態此種顏色的東東的我實在吃不出來是什麼熬制而成，也無力細細品嘗。我自問對食方面算不上挑剔，旅行這麼久也沒遇上我接受不能的當地食物，想不到就這樣在 伊朗 受到了一記重擊。我無意貶低一個地域的飲食文化，但在食方面我大天朝的確具備不費吹灰之力就能輕易地把世界上任何一個國家比下去的實力。

經此一役，我對接下來的幾個國家的本地食物都抱有十足的敬畏之心，不敢胡亂嘗試，雖然依然偶有中招，這些是後話了。之前聽說大巴扎里有家連LP都沒有記載到的精美茶室，為了撫慰我們受傷的胃與心靈，以視覺享受彌補味覺所受的罪，我們決心前往。因為LP以及旅游網站都鮮有提到這家茶室，我們不得不一路“tea , beautiful”地去問人，皇天不負有心人，終於在一堆破爛的木頭銅鐵中找到它的入口。
茶室隱藏在巴扎深處，如果不是一路有當地人的指引的話我們找一天一夜都未必能找得到。當然了，看到這個門面時我還是有所疑惑，可是一進門又把我驚獃了。
茶食風格簡直完全符合我小時候腦海中關於一千零一夜的所有想象。兩邊座位上鋪滿薄地毯，邊上掛滿中世紀的矛槍盾等武器以及展現古波斯風情的舊照片。但最為吸睛的莫過於密密麻麻地掛滿頭頂的器皿、燈具、煤油燈等等的裝飾品，置身其中，仿佛掉落到天方夜譚所預設好的陷阱當中。
好不容易來到這裡，絕不能草草喝一杯紅茶就了事，我們也入鄉隨宿地在這裡體驗一把水煙。不少人認為水煙源起於 中東 地區，但實際上是起源於13世紀的 印度 ，之後才在 中東 流行。水煙與普通香煙的不同之處在於其採用專用的過濾工具，將與各種味道混合而成的煙草用水過濾後供人吸食。在 廣州 的建設六馬路等地都有不少吸食水煙的場所，每次經過看到有人在吸食水煙都感覺到挺酷的，現在終於有得一嘗。
這是水煙壺頂端的煙碗，用來放置煙草。我們分別點了蘋果味和橙味。 我從不抽煙，因此就吸食感受來說個人覺得水煙是聞著比吸著要香得多。但第一次吸食水煙的我們還是覺得蠻新鮮蠻好玩的，不斷吸到口裡然後把煙吹出來。雖然沒吸進肺里，但置身於如幻似真的一千零一夜的氛圍里，聽著用古典樂器敲奏出來的阿拉伯音樂，如此循環吸氣吐煙吸氣吐煙，還真的有點慵懶至昏昏欲睡的感覺。 茶室里貼有禁止拍照的標識，但仍有不少客人在員工的眼皮底下大膽拍拍拍，似乎針對的是只拍照不消費的游客，我隨便拍了兩張作為留念就算了。畢竟如此裝飾佈置，如此環境氛圍，應當重在享受，我的第一次吸食水煙的經歷就獻給 伊斯法罕 這家神秘而又富有風情的茶室了。

出來以後時間也不早了，趕緊趕往在 伊斯法罕 的最後一站——Sheikh Lotfollah Mosque，因為夏天這裡只開放至下午六點半。
途中遇到一個小正太，在後面跟了我們很久，原來是想要和我們合照，可是因為害羞不敢上前開口。 最後拉上在一旁野餐兄弟姐妹一起來，他們家人還熱情地招呼我們坐下，但時間有限我們只好說聲謝謝就和他們道別了。

Sheikh Lotfollah Mosque謝克洛弗拉清真寺，同樣是阿 巴斯 一世時期的產物，清真寺用以紀念其岳父Sheikh Lotfollah，後者是一位受人尊敬的 黎巴嫩 學者。
謝克洛弗拉清真寺的門面，和上午去的沙阿清真寺的門面十分相像，都是採用大量的紅色瓷磚拼貼而成。清真寺的規模不大，進門以後穿過一條走廊就到達聖殿。雖然小，但內里的精美程度完全不輸之前看過的清真寺。 相信任何人來到都會被穹頂上紛繁複雜的紋飾所折服，這也是我手上2012版 伊朗 Lonely Planet的封面拍攝地。據說在特定的時候進來會看到陽光投射到穹頂上從而與其花紋形成孔雀開屏圖案的奇特景觀。 孔雀開屏的奇觀我們自然是沒有緣分看到，但穹頂上的那些逐漸向圓心收縮的花紋絕對稱得上是視覺盛宴。 將穹頂上的紋飾放大看，我已經想不到更多的贊美之詞了。 下午的陽光透過高處的格子窗照射到主殿內，隨著時間的推移光影亦在不斷地交替變化，美輪美奐。只可惜我在這裡沒待多久就到關門時間了，但也無礙它留給我的深刻印象，如果要把我去過的清真寺按精美程度排名的話，謝克洛弗拉清真寺絕對是前三的位置。
走出謝克洛弗拉清真寺後遇到的兩兄妹，哥哥笑得有點狡黠。

聽別人說伊瑪目廣場的夜晚十分漂亮，我在大巴扎里也看過印有廣場夜景的名信片，感覺還不錯，本來也打算在這邊待到晚上，但後來遇到一個 廣西 女孩說她的同伴前一天晚上在廣場附近被偷了相機。結合昨晚ching ge li的那一幕，我們還是決定趁天沒完全黑透返回旅店繼續煮麵條吃算了。

就這樣我們結束了 伊斯法罕 的行程。有水流經的城市一般都會有靈性得多，總的來說我對這座城市的好感度還是蠻高的，它就像是 伊朗 的花園城市，我所住的旅店樓下就是一條筆直的林蔭大道以及熱鬧的商業街，吃喝玩樂逛都很方便。除此之外 伊斯法罕 的看點不少，美得詭異的 亞美尼亞 旺克教堂、精緻得令人咋舌的沙阿清真寺與謝克洛弗拉清真寺，還有三十三孔橋與扎因達魯德河邊浪漫的夜景，都是我個人覺得來 伊朗 不可錯過的地方。當然了，作為傳統的 大城 市以及旅游城市， 伊斯法罕 的治安問題以及騷擾問題（我之後認識的背包客中有兩三個都在三十三孔橋險遭咸豬手）也是相對其他城市較為突出的。但目前為止我所遇到過的絕大多數本地人都是熱情友好的，在人多的地方多加註意、儘量避免晚上在街上遊蕩就是了。


四、伊朗-亞茲德——沙漠之城，最美的落日與星辰亞茲德 ，位於 伊朗 中部的卡維爾鹽漠與盧特荒漠之間，是 伊朗 瑣羅 亞茲德 教，也就是拜火教的最大中心，大家所熟知的《倚天屠龍記》里的明教波斯總壇就是在 亞茲德 。 亞茲德 沒有像 卡尚 、 伊斯法罕 等擁有特色鮮明震撼人心的景點及建築，但它的吸引人之處就在於其由曲折的小巷、土黃色的古老磚屋、林立的風塔所組成的老城區，以及周邊的沙漠風情。難得不用趕景點，於是我們就在 亞茲德 度過了悠閑舒適舒服的兩天。


Day6 6月16日 伊朗 \- 亞茲德

從 伊斯法罕 坐大巴到 亞茲德 要將近五個小時， 伊朗 的城際交通不但發達，路況也非常好，在 伊朗 境內坐大巴走的基本都是寬敞的瀝青路。到達 亞茲德 時已經是中午兩點多了，我們攔了輛出 租車 讓司機載我們到我先前抄下的平價旅館，沒想到 伊朗 物價上漲的速度遠超我想象，筆記本上的幾家旅館的價格都翻了一番。這時司機向我們推薦 大名 鼎鼎的Silk Road旗下的Oasis Hotel，起初我以為Oasis跟名聲在外的Silk Road一樣嘈雜且昂貴，但沒想到這裡成為我們在 伊朗 住得最舒心的一家旅館。
爬上Oasis樓頂拍的全景，這個角度沒拍全，但也不難看出旅館的大致結構。Oasis Hotel是由一家300多年曆史的老房子改造而成的，中間是一個小庭院，有小水池果樹躺椅和一隻嘴饞不怕人的貓，房間整齊地分佈在左右兩旁，熱水和紅茶24小時免費供應。最重要的一點是Oasis有！廚！房！被 伊朗 食物折磨得痛苦不堪的我們還沒入住就已經開始計劃未來幾餐要煮什麼了！ 亞茲德 古城內的建築基本都是由土坯泥磚築成，高不過三層，因此只要你身在老城，爬上屋頂準能看見老城的全景。