舒沙的街上有不少蘇共的痕跡，但大多都已荒廢甚至被毀壞。納卡戰爭的元凶少不了蘇聯一份，正因為當時混亂的屬地劃分，才導致蘇聯致解體後涌現如此多的地域爭端。
舒沙城內有一座顯眼的廢棄清真寺，建於 阿塞拜疆 管轄時期。與 亞美尼亞 人一樣， 卡拉 巴赫人沒有被 阿塞拜疆 同化，在歷劫和苦難中依然堅持對基督的信仰。獨立後的 卡拉 巴赫人首先將信奉伊斯蘭教的 阿塞拜疆 人趕走，繼而將他們的清真寺廢棄在此，任由其自生自滅。
廢棄的清真寺像是一枚見證著 卡拉 巴赫基督徒反抗 阿塞拜疆 穆斯林的史物，如今清真寺範圍內只有一塊埋沒在草叢中的指示牌隱約標記著它的身份。
從清真寺出來，看到一群熊孩子在爬樹，他們看到我都好奇地圍了上來。大家嘰里咕嚕地說一大堆彼此都聽不明白的語言，我給他們每人分了一些Orser送我們的巧克力，他們笑得很開心，挨個過來煞有介事地和我們握手，然後揮揮手又回去繼續爬樹。
舒沙城中高地上有一座白色教堂，在剛纔那幫熊孩子的指引下，我們抄小路走過去，一路上沒少見荒地雜草殘垣敗瓦。
這是舒沙的貿易長廊，長廊上的壁畫描述的是當時市集的繁華，可惜長廊上的建築早已荒廢，繁華也許就只存在於壁畫中了。
宏偉的白色教堂Ghazanchetsots Cathedral，矗立在一片荒蕪的空地之上。
經過精心修葺的白色教堂，和一路走來看到的景象很不同，這也是舒沙最重要的教堂，也是當地人的精神寄托。
教堂門外嬉戲的孩子，帶頭的墨鏡加身很有大佬風範。
白色教堂內部，裝飾風格也是濃濃的外 高加索 特色，簡約而又具線條感。
教堂的另一邊，窗上的標誌與 卡拉 巴赫國旗上的白色箭頭十分相像。
白色教堂外的街道或者就是整個舒沙最完整修葺得最好的地方了。
一名長腿歐巴闖入鏡頭哈哈。
回到下車時的花園，在附近看到一家餐廳便打算先進去醫肚，沒想到裡面也早已廢棄，荒涼得令人恐懼。
出來後遇上剛剛爬樹隊伍中的兩兄弟，在等車的罅隙我比划著教他們玩些小游戲，他們拉著我拍照，大家很快就打成一片了。最後我提出幫他們拍合照時他們竟然把手併攏放在額頭邊上擺出行軍禮姿勢，這也是我這趟旅行中感觸最深的一幕。廢棄游樂場、殘破的前蘇聯筒子樓、搖搖欲墜的車站、空無一人的街道以及與之形成鮮明對比的熊孩子，構成了我對這裡的全部印象。舒沙的破落和衰敗完全超出我預期，這種壓抑感比起我在 斯裡蘭卡 Jaffna時來得要強烈得多。戰火是無情的，但人民是無辜的，願這個軍禮只定格在照片里，這裡的孩子們能永遠遠離戰火。
回到首都斯捷潘納克特，簡單吃過午飯後我們來到主幹道花園附近，尋找 卡拉 巴赫戰爭紀念館。 卡拉 巴赫戰爭紀念館分為兩個獨立的部分，一個是失蹤將士紀念館，另一個是陣亡烈士紀念館。紀念館的位置頗為隱秘，我們看了好一陣子地圖、問了幾個人才輾轉來到位於工地旁的戰爭紀念館。紀念館大門緊閉，坐在門口長椅上的幾位大叔看出我們的來意，示意我們在這裡等一等，緊接著他就小跑找來一位頭髮花白的老奶奶過來開門。
擺放在紀念館門口的炮車銹跡斑斑，插在上面的鮮花也幾近枯萎。
老奶奶顫顫巍巍地將門打開後，館里的景象把我們都嚇獃了，房間的牆壁上密密麻麻地掛滿陣亡了的士兵的照片，氣氛瞬間變得異常凝重。
老奶奶步履緩慢地走在我們前面，充當起解說員。她不懂英語，我也不懂 亞美尼亞 語，但她一直堅持配合肢体語言為我們介紹。入門口處的這幅照片大概就是一位老者在墳頭前拉響小提琴，而墳里的正是他的親人。
照片上的女士是紀念館的館長，紀念館的修葺、打理、募捐都是由她負責，遺憾的是不久前已經離開人世了。說到這裡，老奶奶突然壓低聲線，難掩哀傷神情。
房間里除了掛滿士兵的照片，中間位置和四個角落都放有士兵的生活用品，相機、手錶、樂器、水壺、機槍、手榴彈等等。每一件物品它的身後仿佛都有一段令人悲痛欲絕的故事。
