橫跨亞歐非 從伊朗德黑蘭到埃及赫爾格達 60天6國行攝之旅（海量美圖+15萬字游記 全文完）

光明王之墓比我想象中大得多，中間是一個大庭院，四周是聖陵、功能室、博物館等等，構造有點像 伊斯法罕 的伊瑪目廣場。
進到聖陵內部，毫無疑問我剛恢復元氣的雙眼叒雙又一次被亮瞎。比起埃米爾 阿裡 之墓，光明王之墓的規模更大、來朝拜的人更多、玻璃鏡的數量和精細程度要更勝一籌。 擺放在聖陵中間的是Sayyed Mir Ahmad的棺木，也就是上圖綠色的部分。進入聖陵需要男女分開，因此棺木也被分割成兩邊，好讓每位信徒都能朝拜。Sayyed Mir Ahmad的棺木不大，但密密麻麻地圍滿了不少 伊朗 人，他們有的親吻棺木，有的站在棺木前嘴裡念念有詞，有的觸摸棺木，更有甚者在棺木前失聲痛哭。說實話，我個人對伊斯蘭教沒多大好感，但拋開主觀看法，這裡的 伊朗 人給我觸動挺大的，他們虔誠，他們堅持、篤定，他們義無返顧，只為心中的信仰，這是我等從小就被教育科學能戰勝一切之人所不能體會到的。 Mustafa邊領著我參觀邊耐心講解，交談中得知他是一名大學生，利用空餘時間來這裡做志願者，幫助外國人更好地瞭解自己國家的歷史文化。其實在 伊朗 的十來天中我認識了不少 伊朗 人，他們的骨子裡似乎都有一種對自己國家和民族的高度認同和自豪感，他們珍視自己祖先所留下的文化和榮耀，相反大部分城市為求快求新求大而大拆大建的 中國 在這方面遠遠不及 伊朗 。 雖然說是可以拍照，但我不忍打擾如此莊嚴肅穆的氛圍，只是用隨身攜帶的小相機匆匆拍了幾張就收起來了。

參觀完畢後，Mustafa邀請我們到他們的休息室小坐。原本在各自工作的志願者們看到我們的到來都非常開心，停下手中的工作紛紛過來有禮貌地和我們逐一握手，然後熱情地招呼我們坐下，又拿出幾杯礦泉水和冰凍的果凍硬塞給我們，我們圍坐在一起談了許多 中國 的 伊朗 的尤其是 設拉子 的文化，過程十分暖心。說句題外話，我在 伊朗 認識的大部分穆斯林都十分友好熱情，他們認為我們的到訪是他們的榮幸，並且樂於介紹自己的歷史文化。老實說當時他們確實曾經輓回了一點點穆斯林群體在我心目中的形象，不過在這裡我就不說太多主觀的東西了，還是回歸到游記吧。


臨別時Mustafa建議我們可以到城外的古蘭經門看看，我們昨天從車站坐的士去旅店時也有經過，門本身的建築價值不太高，但它旁邊有兩座小山丘，可以看到 設拉子 的全景。喜歡登高望遠的我當然不能錯過，離開光明王之墓走到大街上攔了輛出 租車 ，艱難地砍到8萬R後就出發了。
古蘭經門立在城中心外的一片小空地上，雖說從外觀上看沒有多大特色，但其實也有一千多年曆史了。最初城門只是用作裝飾，後來桑德王朝的第一位統治者卡裡穆汗在城門頂上的小房間里放置了一本《古蘭經》，以保佑走出 設拉子 的人民能夠平安歸來。 古蘭經門所在的大路兩旁各有一座小山丘，我們選擇攀上離城門較遠的那側，因為另一側上山要收費咳咳…… 上山路上小清新一下。 兜兜轉轉來到山腰能俯瞰城中心的另一邊，其實這邊更像是一個小公園，四周綠樹成蔭，有供游人步行的石階和休息的石凳，途中還看到不少情侶依偎在一起看日落，當然了，是偷偷摸摸。 我們也找了塊石階坐下看日落，等華燈初上。
太陽下山後天黑得很快，回去的路上看到不少 伊朗 人帶著一家大小和各種食物茶水過來這邊野餐。在 伊朗 基本沒看到有人養狗，養貓的倒是不少， 伊朗 人告訴我其實他們不像歐 美國 家那樣家裡經常只剩下孤獨的老人，這裡一對夫婦一般都生幾個孩子，而且他們還特別註重家庭關係，經常聚在一起，所以也就不需要狗作陪伴。
今天剛好是女友生日，一起走過這麼多國家還是頭一次在國外過生日，因此我決定晚餐壕吃一番（並沒有）。回到旅店附近，我們找了一家剛開始營業的本地餐館，在與店員多次比對反覆確認一切妥當以後我們執拗地點了一份曾在 伊斯法罕 慘遭 滑鐵盧 的著名本地食物——陶罐羊肉Dizi。

上來後我們不禁齊聲感嘆這才是陶罐羊肉的完全體啊！羊肉一點騷味都沒有，幾乎入口即融，即便是平時難以入口的乾巴巴的饢蘸上醬汁後也變得美味無比。
其實陶罐羊肉是有一套吃法的，店員小哥教我們首先將陶罐里的羊肉撈出，用鎚子搗爛後就著饢吃，肉吃完後就將陶罐里的豆子和馬鈴薯和其他配菜再一同搗成碎末狀，然後用饢包著吃。最後再將陶罐里剩下的濃湯喝掉，這才算是完成。在經歷過 伊朗 酸奶以及 伊斯法罕 鴨屎綠的蹂躪之後，陶罐羊肉算是為 伊朗 食物扳回了一城。


Day10 6月20日 伊朗 \- 設拉子

在 設拉子 的最後一天我們老早就起來梳洗出門，為的是一睹傳說中 伊朗 最美清真寺——Masjed-e Nasir-al-Molk莫克清真寺的芳容。莫克清真寺也就是我們 中國 游客所熟知的粉紅清真寺，因其外牆彩釉色彩中以粉紅色最為出彩而得名。為什麼要早起前往？其中一個原因是莫克清真寺祈禱廳的彩色玻璃是面向東面，早上太陽剛升起時整個祈禱廳內部就會變得色彩斑斕。而另一個重要原因當然是要避開因馬漢航空的旅游促銷而蜂擁而至的同胞們。
莫克清真寺離旅店有點距離，我們出門攔出 租車 ，談好價5萬R，結果下車之後司機竟然伸出手指示意要20萬R。我們在 伊朗 坐過不少出 租車 ，算是具備了一點對路程和價錢的預估能力，這麼點路程你再怎麼坑7、8萬R也算是盡頭了吧。我提高分貝跟他說明明談好了是5萬R，你同意了我們才上車的。結果那丫的依然不屈不撓一定要20萬R，我們一來一往吵了幾句後他竟然乾脆進到車裡把鑰匙拔出來攔著我們不讓我們走，氣焰囂張得不行不行的，看來是鐵了心要坑我了哦，我頓時就來火了衝著他吼到5萬R就5萬R，我一分錢也不會多給。其實這時我心裡也沒底，在外旅行一般我都能忍則忍，畢竟人在別人家地盤而且我還帶著女生，再怎麼不爽也不能跟大家的人身安全過不去。最後我抽出萬R指著他一字一頓地說“Allah is watching you！”然後將錢一把扔他車裡。這時不知是Allah真的顯靈了還是他心裡特虛，他撿了錢後慌忙地開車走了，剛開出不久還差點撞上路旁的碎石堆。
出發之前看到網上的朋友都說 伊朗 如何如何好 伊朗 人如何如何地熱情，但當一個地方一下子涌入過多的游客時，一些典型的旅游區毛病就會慢慢顯現出來，“旅游開發毀掉一個地方”這樣的例子在 中國 實在太多太多了。 伊朗 人也是人，不會一直保持傳說中的淳樸一千年不會變， 伊朗 亦始終會有完全開放的一日，因此想來 伊朗 旅游的話，要儘早了。

我們走到清真寺門口，雖然已經過了官方所示的開門時間，但看門人在這方面似乎比較隨性。等開門的游客不多，只有零丁幾個 日本 人，大家互相寒暄幾句後清真寺的大門就打開了。
莫克清真寺的內部，左手邊的是展示廳，右手是祈禱廳。清真寺建於1876年，期間經歷了多場地震但依然安然無恙，其中一個重要原因是清真寺在當初建造時，在磚塊層里夾雜著不少柔韌的木料。 門口旁的拱門，組成元素十分豐富，弧線、蜂窩、錐體、立體面，形態極具吸引力，再配襯以粉紅色、淡黃色、淡藍色的彩釉面磚，實在是巧奪天工。

看拱門看得入了神，差點忘了最重要的祈禱廳。遺憾的是遮擋祈禱廳的彩色玻璃窗的白布只拉下了一半，看門的老婆婆說因為怕陽光將彩色玻璃曬壞所以才不完全拉下來。沒辦法還是得進去。
進門後我就立即被大廳的氣勢和彩色光線所震撼到，雖然白布只拉下了一半，雖然夏天太陽角度沒有冬天的好，但對於我來說眼前的場景已經是足夠夢幻的了。 但大廳由十多根 羅馬 式柱子撐起，看上去更像是一間教堂。 相機的自動白平衡偏冷，手動調較了之後就比較接近原場景了，也契合粉紅清真寺的別名。 莫克清真寺被稱為 伊朗 最美清真寺確實有其獨到之處，晨光透過彩色玻璃，將五彩光斑投射到大廳的地毯和 羅馬 式柱子上，不僅是色彩與線條的完美結合，還令人產生置身於彩色夢境中的錯覺。 柱子上均刻有斜蛇紋，上部貼有複雜精美的瓷磚。 說實話祈禱大廳可以拍的內容就這麼多，拍到最後我們乾脆在角落裡坐了下來，看彩色光斑隨著太陽角度的變化而慢慢移動。在我看過的清真寺當中，莫克清真寺不屬於亮瞎人的一類，而是屬於美得夢幻美得過分的一類。也難怪能成為國內這麼多小文藝小清新的心頭好。

回去旅店時也是攔了輛出 租車 ，講價到5萬R成交，早上敢收我20萬R的那廝是有多黑啊，“出門在外所遇到的壞心眼的人80%都是的士司機”這句話確實不無道理。
過後的時間我們就在大巴扎里隨意逛逛和買手信，下午在旅店的餐廳吃了點東西然後到車站準備坐夜大巴回 德黑蘭 了，至此我們在 設拉子 的行程也就結束了。 設拉子 是詩人的故鄉，雖然我沒有到詩人的墓地去朝拜，雖然也遇到出門以來第一次爭執（然而比起後來的 埃及 孫子們簡直是小巫見大巫），但能收穫到波斯 波利斯 這個千年帝國的遺址、亮瞎人眼的大小鏡宮，以及美得過分的莫克清真寺，我已經不虛此行了。擁有二千五百年的波斯帝國遺址以及近代伊斯蘭之光的 設拉子 ，當之無愧 伊朗 旅游城市的頭兩號之一。
六、伊朗-瑙沙赫爾、德黑蘭——伊朗式的自由
Day11 6月21日 伊朗 \- 德黑蘭 、瑙沙赫爾

夜大巴返回 德黑蘭 ，途中我把椅子放平，披上外套，一覺睡到天亮。出門這麼多次坐這麼多回夜車還是頭一回睡得如此舒坦。
相比起 卡尚 、 伊斯法罕 等城市，車水馬龍、嘈雜不堪、空氣中時刻瀰漫著廢氣和灰霾的 德黑蘭 就不那麼得我心了。我們下個目的地是 亞美尼亞 ， 亞美尼亞 的簽證在 德黑蘭 十分好辦，只需要交錢、護照和照片，再等三個工作日就可以了。但要在 德黑蘭 待三天我真的會瘋掉，於是我在來之前翻了翻LP和窮游，找了一個裡海邊的城市度過無所事事但又有意義的三天。
大巴一早就到了 德黑蘭 汽車西站，車站旁恰好就是自由紀念碑，反正還早著，我們就背著行李走過去了。自由紀念碑是 德黑蘭 的地標性建築，修建於1971年，為的是紀念第一個波斯王朝阿契美尼德王朝。自建成之後，這裡就成了 伊朗 人游行示威的聚集地，包括1979年革命期間的抗議活動以及2009年大選的數次大規模示威活動。
自由紀念碑最醒目的部位莫過於高50米的大拱門，遠遠看去就像一個倒置的Y形字母，錶面以石雕作為裝飾，在60年代現代風格的基礎上融入了不少 伊朗 傳統特色。 自由紀念碑內部是有電梯登頂了，遺憾的是當天正在進行地磚鋪設工程，整個紀念碑的底部被圍閉起來了。

說實話，在看過一連串精緻華麗得反人類的清真寺之後，這座算不上宏偉的自由紀念碑沒勾起我們多大的興趣，倒是環繞在紀念碑附近的小公園將汽車站的嘈雜混亂過濾掉，十分舒適。我們在草地上一直待到接近 亞美尼亞 大使館開門時間才離開。
天朝護照雖然比較坑，但一般來說踏出國門後再申請他國簽證會相對容易得多，如 亞美尼亞 簽證。我們來到大使館門口，還沒到開門時間已經聚集了不少 伊朗 人，不過他們都是來拿簽證的。使館門口貼著申請簽證所需的資料和時間，只需要護照原件和複印件、照片兩張，填寫好申請表後交5歐元再等上三個工作日即可，方便快捷。而且使館的 亞美尼亞 工作人員態度十分友好，這令我更加期待後面的行程了。中間認識了一位孤身上路的 上海 姑娘，瞭解到她要在 德黑蘭 待一個星期而且還是當沙發客後我們瞬間佩服得不行，本來打算在 亞美尼亞 碰頭後一起浪到 格魯吉亞 ，不過當我發現她三番四次不聲不吭地盜我朋友圈的圖後我就沒再鳥她了。

我們在 伊朗 的最後一個城市、也是此行的第一個海濱城市就定在了瑙沙赫爾。說瑙沙赫爾是此行最冷門的城市毫不為過，這是一座徹頭徹尾的 新興 城市，除了裡海之外完全沒有任何景點。LP上關於它的介紹只有寥寥數行字，網上的旅游信息更是少之又少，只有窮游網上的兩三篇游記有提及到，不過幸好基本信息都算齊全，我們混起來也沒遇到多大問題，而且可能因為是 新城 的關係，我們在這裡感受到了屬於 伊朗 的 和平 與自由。
在地圖上看，從 德黑蘭 出發到瑙沙赫爾比去 卡尚 的路程要近不少，但因為瑙沙赫爾南部靠著 厄爾 布爾士山脈，所以要繞點路，單程就要五小時，好在一路風景宜人。

沿途經過的一些溪流湖泊附近，都有不少當地人在野餐和野營，基本都是一家大大小小老老嫩嫩一起出動， 伊朗 人不僅生育能力特強，而且還很註重家庭關係。
大巴到了瑙沙赫爾旁的Chalus時下了不少人，再往前開一陣子司機就讓我們下車，我問不是到瑙沙赫爾汽車站嗎，司機嘰里咕嚕說了一堆還是讓我們在這裡下車，幸好有一位懂波斯語的 法國 帥哥該出手時就出手，告訴我們這裡是離瑙沙赫爾城區最近的地方，大巴之後會往別的方向開。我們莫名其妙地下了車，攔了輛出 租車 到旅館。帥哥的話不假，不一會兒就到了瑙沙赫爾中心的轉盤地帶，我們的旅館剛好就在這裡。連續趕了兩趟長途汽車後我們開始顯現疲態了，於是乾脆在旅館待到飯點再出門。晚飯找到一家有點古怪的餐館，雖說是 伊朗 菜但卻做出了東亞的味道，好在也算比較對得上胃口。



Day12 6月22日 伊朗 -瑙沙赫爾

今天睡到自然醒，在房間吃了個即食面，修了下圖，然後就出門向裡海奔去了。雖然我們旅館的頂樓能看到裡海，但要真正去到海邊公共區域的話還是要走上十來二十分鐘。瑙沙赫爾的一點古舊的東西都沒有，路上所見有不少施工中的別墅和大商場，還有修剪整齊的小花園和棕櫚樹，空氣潮濕清爽，一派沿 海城 市獨有的模樣。