橫跨亞歐非 從伊朗德黑蘭到埃及赫爾格達 60天6國行攝之旅（海量美圖+15萬字游記 全文完）

路過一家準備打烊的本地甜品店，我買了一杯看上去像雪碧的冷飲在店鋪里喝，但味道和雪碧差得遠了，基本上是蘇打水混玫瑰水混冰塊，入口略為苦澀。

從巴扎出來後發現無處可去，想起中午沒好好吃過午飯就打算吃點東西然後回房間洗洗睡了，但齋月期間所有餐館都不開門，現在才下午六點多，距離完全日落天黑起碼還有兩個小時。實在是不能忍了，我找到一家門半開著的小餐館，問老闆能否提供餐食，老闆看我們是游客爽快地說OKOK，然後領我們進去裡面的角落裡坐下，點餐時後老闆還耐心地和我們解釋說因為齋月所以我們游客白天進食一定要躲在外頭看不到的地方。我們笑了笑表示理解和感謝，三扒兩撥結束戰鬥之後就回旅店早早地睡了，養足精神準備明天的重頭戲——波斯 波利斯 。



Day9 6月19日 伊朗 \- 設拉子

若論旅游資源的話， 伊斯法罕 和 設拉子 當之無愧為 伊朗 的頭兩號， 伊斯法罕 有“半個天下”的美譽，而 設拉子 ，則是波斯文化的中心，是夜鶯、詩歌、葡萄酒的代名詞。這裡有如真似幻的粉紅清真寺，有炫目得令人睜不開眼的大小鏡宮，有見證著古阿契美尼德帝國興盛與滅亡的波斯 波利斯 遺址，此外詩人哈菲茲和薩迪亦選擇安葬於此。對比起 伊斯法罕 ，這裡少了時尚氣息，卻多了些文化氣息。


早上吃過早餐後就和頭一天談好的包車司機碰頭，前往波斯 波利斯 遺址。 設拉子 的包車線路十分成熟，最經典的是游覽三個波斯遺址的線路，分別是舊時為居魯士一世的宮殿和陵墓的帕薩爾加德、大流士一世所興建的波斯 波利斯 ，以及埋葬著多位君主的波斯帝陵。之前做攻略時感覺帕薩爾加德和波斯帝陵的看點不多，都是象徵意義比較大，因此我們就包車直奔波斯 波利斯 。

波斯 波利斯 ，光聽名字就感到氣場不小，它是公元前522年由波斯帝國的大流士一世即位後下令興建的一座都城。作為波斯之都，波斯 波利斯 規模宏大，歷經60年，共三個朝代的君主，即大流士一世、薛西斯一世和阿塔塞克西斯一世的合力修建才最終完成。可惜風流總被雨打風吹去，公元前330年， 亞歷山大 大帝攻陷了波斯 波利斯 ，併在瘋狂掠奪之後將這象徵著古阿契美尼德帝國文明的偉 大城 邦一把火燒掉。
波斯 波利斯 遺址只允許攜帶相機及一些隨身物品，大包小包都要在售票處寄存。一來到首先震驚我的並不是波斯遺址，而是票價，對比起我手上的LP漲價三倍有多，實在太瘋狂了。
沿著階梯進入建築群，首先看到的是薛西斯門。當時來這裡覲見波斯國王的部下或外國使團等都需要在此等候，因此薛西斯門也被稱為“萬國門”。門的第一層由類似牛的雕塑把守，其上方刻有楔形銘文，不過已經模糊不可辯。若來訪者是重要外國使節或身份顯赫之人，從階梯到薛西斯門之間還會有不少吹鼓手吹響號角以示重視。 薛西斯門後本來是一個由四根柱子頂著的有瓦遮頭的廳室，可惜頂部已被燒毀， 石柱 也塌了一根。 穿過萬國門往回看。 繼續往裡走，看到兩頭鷹頭神獸雕像。據說波斯 波利斯 共有鷹頭、馬頭、牛頭等多種神獸。而這對鷹頭神獸剛挖出來不久，保存得相對完好。 阿帕達納宮上的殘垣斷壁。阿帕達納宮用於接見外國來使的地方，據說鼎盛時期這裡可接待過萬名使者，場面十分宏大。但阿帕達納宮最精美之處還在於其兩側階梯上的半浮雕。右邊雕刻的是波斯軍隊，有戰車、士兵、人首獅身神獸等。而左邊則刻畫23名使節帶著禮物覲見國王的“萬國來朝”的畫面。之所以說是“萬國來朝”是因為畫面中涉及了當時許多國家，包括有阿拉伯人、色雷斯人、埃蘭人、 埃及 人、 埃塞俄比亞 人、米堤亞人等。為了保護如此具有價值的半浮雕，阿帕達納階梯被遮蓋起來，在藍天下裡面的光線和白平衡比較詭異，所以這裡就沒有照片了。 另一邊門上的浮雕，保存得尚算完整，兩千多年的建築細節就這樣赤裸裸地呈現在眼前，想想都很雞凍。 從阿帕達納階梯出來就是百柱宮。百柱宮是由薛西斯和阿塔塞克西斯一世合力修建的，宮內矗立著100根近20米高的 石柱 ，可惜現在已倒下了不少。 爬上阿塔塞克西斯二世墓地所在的半山上俯瞰波斯 波利斯 ，可以看到遠處加蓋頂棚的是阿帕達納階梯，再往回一點的就是百柱宮。百柱宮的右側其實是一座未完工之門，在阿契美尼德王朝末期，當時的帝王打算在這裡修建一個規模更宏大的萬國門，可惜動工不久 亞歷山大 就率軍入侵了。 從半山上下來，繞過寶庫區，來到大流士宮殿入口。入口處有兩道獨立臺階構成，基座上中間刻有整齊劃一的波斯士兵，兩側則是猛獅撲牛的浮雕。這個猛獅撲牛的意象在這裡經常能看到，據說 獅子 代表的是新事物，牛代表的是舊事物，猛獅咬牛其實就是相當於我們常說的“破舊立新”的意思。 據說大流士宮殿是當時妃嬪的住所。 宮殿內亦有不少浮雕，譬如這個人形羽身的圖案代表的是智慧和道德。 宮殿內殘存的門框上也刻有豐富的象形圖案，雖然很快就被之後在 埃及 盧克索 看到的PK下去，但畢竟這是兩千多年前的建築藝術啊，參觀時我一路難掩興奮之情。 大流士宮殿的另一側，基座刻有同樣的猛獅撲牛和人形羽身圖案。
轉了一圈，回到阿帕達納宮的中央大廳，現在大廳被燒得只剩下幾根柱子。可能有朋友會問為什麼這些用石建造的宮殿會被大火燒毀的呢？我起初也有相同的疑問，後來在路上蹭到了一位中文導游，他介紹說雖然波斯 波利斯 的大多數建築都用 石柱 作支撐，但其實很多的屋頂是用巨大的木梁搭建成的，其中有不少是 黎巴嫩 雪松。木料著火燃燒，最後導致整個建築坍塌。之後的很長一段時間里，波斯 波利斯 的遺址就這樣埋藏在風沙之下，而且得益於這裡乾燥少雨的天氣，遺跡能較為完好地保存下來，直至上世紀30年代經過大規模的挖掘波斯 波利斯 才將昔日的輝煌重現於世人面前。
對於 亞歷山大 的破壞，有這麼一說是他為了報複波斯人對 雅典 衛城的劫掠才下令一把火燒掉波斯 波利斯 。當時的波斯 波利斯 除了是阿契美尼德帝國的都城以外，還是儲存帝國財富的巨大倉庫。據說 亞歷山大 動用了一萬頭騾子和五千匹駱駝才將所有財寶運走。 回程時又遇到不少求合照，其中一位看門大叔看英文版的 伊朗 LP看得入迷，他知道我來自 中國 ，執意要求我教他“IRAN”用中文怎麼說，還認真地在書上標註，看來波斯文化中心真不是蓋的哈哈。

短短的波斯 波利斯 半日游可謂是一場饕餮盛宴。雖然遺址規模比我想象中要小，但當我沿著兩千多年前的步道，穿過宏偉的萬國門，走進殘垣斷壁當中，那些精美的浮雕、宏大的氣勢早就把我征服。歷了大火的焚燒與風沙的掩蓋，波斯 波利斯 如今依然聳立於天地間，向每一個來訪者展現曾經偉大的波斯帝國。


中午回到旅店所在的街道。在 伊朗 ，去哪吃吃什麼是一件令人頭疼的事，在齋月里的 伊朗 ，這事兒就被無限放大，簡直能讓人頭腦爆炸。不過幸好我們的旅店自帶快餐館的功能，而且Pizza和熱狗好吃又不貴。
在快餐館里歇一會兒我們就出發前往 設拉子 又一重點，兩個亮瞎眼的鏡宮，埃米爾 阿裡 之墓和光明王之墓。前者就在旅店附近，於是我們決定先步行前往。埃米爾 阿裡 之墓顧名思義就是埋葬埃米爾 阿裡 的墓地（廢話），當時埃米爾 阿裡 在前往 呼羅珊 幫助伊瑪目禮薩、即伊斯蘭什葉派歷史上第八位伊瑪目的途中在 設拉子 發生意外去世，19世紀時墓地毀於一場地震，現在看到的聖陵是在地震之後在原址上依原樣重建的。參觀聖陵是免費的，但男女需分開，女士要穿著長袍。進去看第一眼我就忍不住喊了一聲“哎喲我靠，眼睛又要被亮瞎了”。
整個聖陵內部從入口處到球狀穹頂都貼滿了密密麻麻的玻璃，燈光和自然光經過玻璃的反射反射再反射，使人感覺仿佛置身於夢幻世界當中，雖然這是人家的陵墓。 能將如此多大小、形狀不一的小鏡片一塊塊貼上去也是太牛叉了，閃得我眼睛都要瞎掉下巴都要掉下來了。 鏡子的細節，有點喪心病狂的味道。 言語表達有點兒力不從心，大家看圖隨意感受下。 說是男女分開，但其實女士是可以過來男士廳這邊，但反過來男士是不允許過去。女生廳那邊的精細程度明顯不及這邊，於是女友也就屁顛屁顛地跑過來了。在這裡祈禱的人不多，難得沒人求合照，我們就乾脆坐下休息，讓眼睛再瞎一會兒。 中間擺放著的是埃米爾 阿裡 的棺木，有不少 伊朗 人進來後都會來到棺木前朝拜。


從埃米爾 阿裡 之墓出來後，我們艱難地撐開雙眼，去往下一個亮瞎眼的地方，光明王之墓。既然稱得上“王”那就肯定有一定來頭，光明王之墓又稱燈王之墓或鏡宮，是前面提到的什葉派第八伊瑪目伊瑪目禮薩的兄弟、第七伊瑪目卡迪姆的兒子Sayyed Mir Ahmad的聖陵。
眾所周知，伊斯蘭教中分為什葉派和遜尼派兩大派別，他們之間的分歧在於穆罕默德逝世後由誰來擔任哈里發（即繼任人）。其中什葉派以擁護穆罕默德的堂弟、女婿 阿裡 及其後裔擔任穆斯林領袖伊瑪目為主要特征。而什葉派之中，又以十二伊瑪目派為其主要派別之一，同時這也是 伊朗 的國教。十二伊瑪目派尊奉 阿裡 及其直系後裔中的十二人為伊瑪目，因此這十二位伊瑪目對於什葉派穆斯林來說非常重要，當中有十位分別葬於現今 伊拉克 及 沙特阿拉伯 境內，只有一位即第八伊瑪目葬於 伊朗 的聖城 馬什哈德 。每年朝聖季節全世界的什葉派穆斯林都會涌到這十一位伊瑪目的下葬地進行朝拜。看到這裡可能會有朋友問不是有十二位伊瑪目嗎？還有一個難道還在生？沒錯第十二伊瑪目的確在生，根據十二伊瑪目派的教義，他從公曆868年開始至今一直活著，但從872起他就隱遁，直到世界末日才復臨人間。
光明王之墓是第七伊瑪目卡迪姆的兒子Sayyed Mir Ahmad的聖陵，公元835年，他為躲避國王的追捕一直逃命，逃到這裡不幸被殺害，於是乎他的遺體就安放在這裡。最早的陵墓是12世紀在Sayyed Mir Ahmad的墓地上修建而成，而今天所見的大部分建築則是建於愷加王朝晚期和伊斯蘭 共和 國時期，傳說是當時一位當權者發現墓地中有金光透出，因而發現了這是Sayyed Mir Ahmad的墓穴，燈王之墓亦因此得名。
上面也介紹過，十二伊瑪目派是 伊朗 的國教，所以伊瑪目在 伊朗 的地位是十分崇高，雖然十二位伊瑪目只有一位葬在 伊朗 的 馬什哈德 ，但這仍能使其成為 伊朗 的聖城。而光明王之墓埋葬的雖然只是伊瑪目的兒子，但其地位依然超然，這從一系列的進入手續及參觀規矩就可略窺一二。據我瞭解到早期光明王之墓是不允許非穆斯林進去的，可是慢慢的也開放讓部分游客進去，但不允許攜帶相機入內，更不允許用手機拍照。
我們來到門口，工作人員先對我們進行一輪人工安檢，把我們的包包內外都翻了一遍，然後讓我們坐下來等，說是帶領參觀的志願者馬上就來。之前去過的清真寺氛圍都比較輕鬆舒服，一來到這裡神經不禁緊繃起來，不過幸好帶我們參觀的兩個志願者都十分和藹親切。和埃米爾 阿裡 之墓一樣，女士需要穿著長袍，參觀期間自然也是男女分開了。不過相機不需要寄存，而且帶我的志願者Mustafa跟我說現在聖陵裡面是允許游客拍照的。
入口旁邊的穹頂上掛有華麗的玻璃弔飾，這在 伊朗 的清真寺里比較少見。