第比利斯 街頭的二手書攤。
地鐵站旁的議會大樓，見證了 格魯吉亞 歷史上的許多大事件。2012年議會搬遷到西部城市 庫塔伊西 ，也是我們之後的目的地。
逛得差不多了，我們就又找了家超市買菜回去開鍋燒飯了。吃飯時青旅的小當家Lucas也來了，Lucas只有18歲，他的父母就已經開了這家青旅讓他打理了，因為家裡就他一個懂英文。飯間我們聊了許多，印象最深的是他說 格魯吉亞 經濟不怎麼樣，很多人都買不起iPhone。說完之後我們都齊刷刷地看著他臺面上的iPhone，本來在夾雞塊的Lucas忽然感到不好意思，尷尬地笑了笑。
夏季這邊的日落時間和 亞美尼亞 、 伊朗 一樣，都在晚上8點多，而青旅身後就是能俯瞰 第比利斯 的Nariqala城堡。吃過晚飯後天還很亮，我們就步行過去權當飯後運動。
站在庫拉河畔回望，位於Sololaki山上的是Nariqala城堡，Lucas的青旅就藏身於那堆房屋之中。
將 第比利斯 城區一分為二的庫拉河。庫拉 河源 出 土耳其 ，流經 格魯吉亞 和 阿塞拜疆 ，最後註入裡海。在前中我曾經提及，6月份我在 伊朗 境內時看新聞得知 第比利斯 洪水泛濫，致使市區多人傷亡以及動物園中 獅子 老虎等猛獸出逃，泛濫的洪水正是來自於庫拉河。
河邊居高臨下的Metekhi教堂，景觀也是一流，今天因為時間關係先不進去。
山間步道上的繪畫人。
上到Sololaki山山頂，第一眼看到並不是城堡，而是這一尊高大的塑像。這是 第比利斯 的城市象徵、建於二戰後的 格魯吉亞 母親像，雕像左手托腕，右手執劍，象徵 格魯吉亞 反法西斯戰爭的勝利。
Nariqala城堡始建於公元4世紀，是保衛 第比利斯 城的最後一道防線，據說當初修築的目的是為阻隔裡海邊的游牧民族。1827年俄軍火藥庫爆炸，致使城堡損毀嚴重。現在看到的城堡主體雖然是之後重修的，但經歷了百年的風雨洗禮，依然有一種歷史的滄桑感。
下麵是十多米高的懸崖，妹子拿起相機oh yeah oh V起來果真不要命。
Nariqala城堡除了具有歷史意義以外，還是登高遠眺 第比利斯 老城的絕佳地方。 格魯吉亞 山風拂面，十分清爽舒服。
庫拉河兩岸聚集了不少奇形怪狀的建築，右邊既像大褲衩又像倒伏了的酒瓶的銀色建築就是 第比利斯 圖書館，橫跨庫拉河的是 和平 大橋，再遠一點的蘑菇狀建築是 格魯吉亞 的市政大廳。
始建於公元4世紀Vakhtang Gurgasali國王時代的 第比利斯 老城區大概就是 第比利斯 的精華所在了，歷史建築、宗教建築、居民區融合在一起，獨具魅力。 第比利斯 作為 格魯吉亞 首都已經有上千年曆史了，但最初 格魯吉亞 的首都是 第比利斯 開外20公里的姆茲赫塔，直至公元5世紀，當時的國王Vakhtang Gurgasali才遷都於此。關於遷都，這裡還有一個流傳於民間的小傳說：當時國王Vakhtang Gurgasali在打獵時，追逐一隻受了傷的鹿來到這裡，傷鹿慌張失足掉進硫磺泉里，之後傷口竟奇跡般愈合併爬上來拍拍屁股跑走了。國王Vakhtang Gurgasali有感於這裡的奇遇，遂將首都從姆茲赫塔搬遷到這裡。
Sololaki山與庫拉河東岸有纜車連接，單程1GEL/人，對於錯過 亞美尼亞 Tatev纜車和 格魯吉亞 Chiatura小鎮的舊式纜車的我們來說，肯定不能錯過。晚上下山時就嘗試了一趟， 第比利斯 的夜景在眼皮底下鋪張開，十分迷人，只可惜單程時間大短未能盡興。
近處的是 聖喬治 亞美尼亞 教堂，河邊的Metekhi教堂與遠處的Tsminda Sameba教堂將是我們明天的目的地，兩者中間的是 亞美尼亞 人的埃奇米亞津大教堂。 第比利斯 老城區中最高的建築其實就是裡面的幾家教堂，因此天際線極為漂亮。
藏身於Nariqala城堡中的St Nicholas教堂。
教堂建於什麼時候已經不可考，但它與城堡一同毀於1827年的火藥庫爆炸當中，現在看到的教堂是上世紀90年代蘇聯解體後重建的。
教堂內外都乏善可陳，但夕陽正好，柔和的光線打在教堂外牆上，色澤顯得飽滿溫柔。
徒手翻過重重障礙來到高處的十字架下，夜幕、宗教、老城，這是 第比利斯 最迷人的時刻。
第比利斯 夜景，遠處的外 高加索 山脈隱約可見。
待天完全入黑以後我們坐纜車返回城區，碰巧在東岸的廣場看到有噴泉表演，但無論從規模和氣氛上來說和 亞美尼亞 的差太遠了
白天還是翡翠綠色的 和平 大橋，晚上亮燈後就迅速洗白了呵呵。兩邊玻璃板間放滿小燈泡，很是浪漫。
用一天時間逛了一下 第比利斯 ，不知道是不是親歐美的緣故，這裡的街道、建築、物價比起 亞美尼亞 更加 歐洲 化。我還沒到過 歐洲 ，但還是能在這片 亞洲 大陸上嗅到一絲絲的歐式風情。最得我心的是漂亮的天際線，以及教堂、居民區、歷史建築和諧融合在一起的老城區，感覺這才是一個宜居城市應有的模樣。然而可能由於經濟較為發達，這裡的人似乎沒有 亞美尼亞 人那麼淳樸友善，路上的垃圾和小廣告不少，汽車也從不會讓行人。
最後要提一下的是， 第比利斯 的乞丐多得超出我的想像，幾乎稍微熱鬧一點人流量大一點的街道和馬路都會看到，而且有的還特別牛氣衝天幾乎直插雲霄。我在 和平 橋經過時，一個看上去反正就不會覺得是乞丐的大叔在我面前伸手要錢，我還沒反應過來就被他用力地推了一下，第二天在Pizza店門前也遇到類似情況，這是我在 伊朗 設拉子 以後第二次遇到的無禮對待。當然出門在外能避則避千萬不能惹事，我都忍住走開了（所以後來把積聚的怨氣都發在 埃及 人身上了嗯）。
十五、格魯吉亞-姆茲赫塔、第比利斯——古都城與大教堂Day30 7月10日 格魯吉亞 \- 姆茨赫塔 、 第比利斯
除了城區里的教堂以外， 第比利斯 周邊有不少值得一去的古城和教堂，我們今天的目的地就是距 第比利斯 20公里的，一個擁有4000年曆史的古城—— 姆茨赫塔 。
姆茨赫塔 古城建於 格魯吉亞 王朝銅器時代，歷史比 第比利斯 更為久遠。上篇游記有介紹到， 姆茨赫塔 一直是 格魯吉亞 王朝的首都，直至公元5世紀，當時的國王Vakhtang Gurgasali 才把首都遷至 第比利斯 。除了歷史久遠， 姆茨赫塔 也是當時 格魯吉亞 的文化、藝術和宗教中心，歷史上更是 格魯吉亞 基督教教會的所在地以及 格魯吉亞 的宗教中心，因此有不少重要的教堂修築於此。
去往 姆茨赫塔 的小巴在Didube汽車站發車，剛好有地鐵直達。青旅離自由廣場的地鐵站不遠，我們就散步過去了。
和 埃里溫 地鐵一樣， 第比利斯 的地鐵同樣是前蘇聯的產物，在戰時能充當防空洞，但深度比 埃里溫 的更甚，我還專門算過時間（時間太長確實無聊）單程下去一次要2分多鐘。當然之後在 俄羅斯 聖彼得堡 坐過更深的。
不到半個小時小巴就把我們拉到 姆茨赫塔 古城了，下車的地方剛好是聖妮諾教堂Samtavro Church。
聖妮諾教堂建於1130年，是為紀念公元4世紀時將基督教傳入 格魯吉亞 的傳教士聖妮諾而建。據說現在教堂的位置就是當時聖妮諾居住以及祈禱的地方。 聖妮諾教堂建於1130年，是為紀念公元4世紀時將基督教傳入 格魯吉亞 的傳教士聖妮諾而建。據說現在教堂的位置就是當時聖妮諾居住以及祈禱的地方。
除此以外，當年帶領 格魯吉亞 信奉基督教的國王Mirian三世及其王后Nana也葬在主教堂內。現在這裡既是教堂，也是女子修道院，教堂的神職人員基本都是女性。
聖妮諾教堂內飾沒什麼特別之處，且內部禁止拍照，所以這裡就沒有照片了。從教堂出來以後，我們步行前往在 姆茨赫塔 乃至整個 格魯吉亞 地位舉足輕重的另一家教堂，Svetitskhoveli大教堂。
