橫跨亞歐非 從伊朗德黑蘭到埃及赫爾格達 60天6國行攝之旅（海量美圖+15萬字游記 全文完）

再往裡走，看到大櫥窗里陳列著的一套禮服婚紗以及一些信物。一對情侶結婚在之際不幸遇上戰爭的來臨，未婚夫把禮服換下，毅然穿上軍服為自己的土地而戰，結果這一別就成了永別。戰爭使人流離失所，也令人失去至親。 隔壁的房間，牆壁上同樣密密麻麻地掛滿了士兵的照片。房間雖小，但卻震撼人心。 老奶奶因為年紀大，每講解完一段都要停頓一會兒，但她依然堅持領我們參觀，依然堅持為我們講解這些物件和照片後的故事。每次一說到 阿塞拜疆 老奶奶都十分激動，音量不自覺提高，我也順勢拇指向下指向她比劃，她高興得像小孩子一樣拍了拍我的肩膀，但很快就低頭沉默不語。我無法斷定戰爭的參與方誰是誰非，但無論有多正義的理由，受傷的始終是人民。 紀念館不大，我們很快就參觀完了，但從一進門心情就變得沉重起來的我們感覺時間過得異常緩慢。老奶奶最後拿出留言本，讓我們務必在上面留言，我認真地翻了一下，上面大多數 亞美尼亞 語和俄語。我文采不好，不知如何描述我此時此刻的心情。我在上面引用了村上春樹領取文學獎時所發表的演講，一筆一划寫道：炸彈、戰車、制度是高牆，而在它們所引爆的烽火之下的平民是雞蛋。無論高牆有多正確，雞蛋有多錯，我們都應永遠站在雞蛋那方。
老奶奶用力地和我們握手，逐一和我們擁抱告別，然後轉過身回去將門小心翼翼地關上鎖好，一座小小的木門仿佛將 卡拉 巴赫的戰爭與 和平 相隔開。看著她蹣跚而又孤獨的身影，我不禁感到一絲的失落和唏噓。


走出戰爭紀念館，天上的雲慢慢散開，天氣漸漸明朗起來。路上的 卡拉 巴赫人手執鮮花悠閑地在街上走過，在四目交投間對我們報以微笑。 卡拉 巴赫人把悲傷留在了紀念館，我們也決定把沉重的心情留在博物館，前往離外事部一小時步行路程的Papik and Tatik雕像，這是 卡拉 巴赫簽證頁上的底紋圖案，也是 卡拉 巴赫的象徵。
第一眼看到他們是不是有被萌到了？ Papik and Tatik正式的名稱是“我是我們的山”，Papik 是右邊的爺爺，Tatik是左邊的奶奶，因此也有人叫這裡做爺爺奶奶像。爺爺奶奶每天都挨在一起看日出日落雲舒雲捲，既可愛又浪漫。遠遠看去，立在小山坡頂端的塑像在柔和的陽光下倍顯溫馨。 塑像背後的刻文。爺爺奶奶像是雕塑家Sargis Baghdasaryan利用火山凝灰岩雕刻，現在是 卡拉 巴赫的地標。 回到主幹道，在Karine家附近平緩起伏的小路上徘徊踱步。在我看來這是斯捷潘納克特最迷人的地方，寧靜、祥和，和一般的山間小鎮無異，仿佛從來沒經歷過戰火和傷痛。


在這個不被承認的小國的旅程到這裡結束了，明天我們將啟程返回 亞美尼亞 。逗留時間不長但感觸頗深，簡陋冷清的首都、破敗死寂的舒沙、令人心情沉重的戰爭紀念館與暖心的Karine家、熱情友好的路人、天真爛漫的熊孩子、溫馨浪漫的爺爺奶奶像形成鮮明的對比，代表著 卡拉 巴赫的戰爭與 和平 。戰爭改變的不僅僅是參戰方命運，還有數不盡的平 民和 家庭的命運，他們之中有的是教師、醫生、學生、音樂家，有的家庭 和美 、夫妻恩愛、母慈子孝，但一切的美好都被無情的戰火瞬間摧毀，變得支離破碎。我沒有經歷過戰爭年代，但我這兩天的所看所想仿佛能令我觸碰到戰爭的殘酷。世界 和平 是一個最容易脫口而出但又最難以實現的願望，祝願生活在烽火大地上的人們早日得到 和平 ，也祝願經歷過戰火的人們能早日擺脫悲痛。

十二、亞美尼亞-Tatev——遺世獨立，姽嫿動人Day23 7月3日 亞美尼亞 -Tatev

今天就要告別 卡拉 巴赫這個特別的“國家”，早上前往首都客運站搭乘返回 埃里溫 的小巴前往下一個目的地。我們在 亞美尼亞 看過雪山下的教堂、山谷中的教堂以及湖邊的教堂，這次我們前往一個相對來說知名度不大、游客不多的懸崖教堂——Tatev修道院。之所以游客不多，是因為修道院所在的Tatev鎮如果不包車不參團只乘坐公共交通前往的話頗費周章，需要算準日期掐準時間。
兩個多小時後小巴在Goris鎮的邊上停了下來，我查了查地圖發現離LP上標註的鎮中汽車站不遠，而且是直路，於是就毅然步行過去了。Goris位於 亞美尼亞 南部戈裡斯河谷上，距離 埃里溫 60多公里。Goris並沒有聲名在外的景點，步行過程中看到不少果樹以及由石頭砌成的小屋，感覺是個很安靜悠閑自然朴素的小鎮，時間充裕的話在這裡住上一兩晚每天散散步呼吸清新的空氣也很不錯。不過我們此行的目的地並不是Goris，而是在這裡轉車前往距離小鎮17公裡外的Tatev村。
小鎮道路兩旁的石頭小屋，幾乎家家戶戶都自帶小花園，果香和鳥鳴交織在一起，漫步其中感覺十分舒服。

前面提到前往Tatev村如果選擇公共交通的話比較折騰，來Goris不難， 埃里溫 或者 卡拉 巴赫的斯捷潘納克特每天都有多趟小巴往來Goris，折騰就折騰在Goris到Tatev這一段。Goris到Tatev村的公交車只在周一和周五發車，第二天下午返回Goris，雖然兩地的距離不遠，但途中走的都是 盤山 泥路，公交車有且只有這一班，錯過了就只能包車或者等上好幾天坐下一班了。當然了我們也是有備而來的，今天剛好星期五，有車能到。我們一直步行到LP所標註的汽車站的位置，但環顧四周只見加油站不見汽車站。Goris鎮游客稀少，附近的居民都不懂英語，好在我預先保存了幾張Tatev村的照片，逐一展示給加油站的工作人員看，但得到的答案卻五花八門，東南 西北 每個方向指的人都有。沒辦法，只能到附近的街口繼續找。沒走出兩步就發現有輛藍白色的復古大巴停在路邊，印象中去往Tatev的公交車就是這樣的，一問之下果然是，但發車時間在下午3點，而且發車點在另外一條小路。現在時間還早，一切確認無誤後我們就在鎮里四處走走。一直晃悠到差不多時間我們去到司機指示的地點，老爺大巴這才慢悠悠地開來。
連接Goris和Tatev的就是這台超級復古的巴士，之前在 卡拉 巴赫的汽車站見得多，今天終於有機會一坐，實在是天賜良機，我承認我個人的復古情結還是比較重的。 大巴停在幾棵櫻桃樹下，打開車窗一伸手就能摘到新鮮的車釐子，用衣服擦擦後擺進口，甜入心扉。

既然是老爺車那就別對車況要求太多了，20公里不到的路程愣是晃了45分鐘才到，中間有幾段上坡路我還一度做好了車子爬不上人要下車幫忙推的準備，不過能在前蘇聯國家復古了一把我也是心滿意足了。老爺車最後停在Tatev村口，我下車查了查地圖發現不遠處有家旅游信息中心，於是就過去打算搜集一些住宿信息，怎料竟然敲錯門，誤打誤撞闖進一家民宿。房間比預想中大，價格比預想中低，門前自帶小花園，打開門就能看到Tatev修道院了，不立即拍板住下就是對不起自己了。
民宿主人母親的手泡樹莓茶，味道清新甜而不膩，我敢打賭這是我目前喝過的最好喝的果茶了。

Tatev村坐落在 亞美尼亞 的山脈之上，人口只有寥寥數百人，但自然環境極好，目之所及都是藍天白雲以及嫩綠翠綠的植被，仿佛 亞美尼亞 版的世外 桃源 。我們本想騰出一點時間在村裡逛，但來到時已經 日照 西斜，不得不匆匆前往對面山坡拍日落時分的修道院。Tatev修道院的內飾乏善可陳，但外部景緻是我在 亞美尼亞 看過的這麼多教堂和修道院中絕對的NO.1。照慣例，先來張標準身份證照吧。
爬上對面山頭往回看的那一刻，我真的情不自禁的wow了一聲。夕陽之下，群山之間，斷崖之上，還有周邊簇擁著的鬱郁蔥蔥的植被，令人不得不為之動容。 遠遠看去，修道院仿佛與身下的岩石連成一體，外 高加索 的城堡，遺世獨立之美。 身處世外 桃源 般的畫面，半躺在草坡上任憑外 高加索 山風拂面，這真是長途跋涉一整天后最美好的回報了。 山上來了一匹白馬，騎馬人既不是王子也不是唐僧，而是Tatev村的牧民。 來 亞美尼亞 的游客不多，來Tatev的就更少了，會來Tatev修道院對面這山的就更更更少了。許多都是包車或者在 埃里溫 參團來這裡，在修道院裡面和外圍匆匆走一圈就離開了，難得有一對跟我們一樣繞路上來的情侶，在這裡興奮地拍拍拍了好久。看著眼前這光線，這畫面，心想日後婚紗照如果能在這裡拍該多好啊。 Tatev村的發展不依賴旅游業，一路上沒少見成群的羊和零星迷路了的牛，大概畜牧業是這裡主要的經濟來源。 古文明混合自然風光，不得不說到目前為止這是我在 亞美尼亞 最喜歡的地方了，遠遠就能感受到外 高加索 遺世獨立之氣質。 大家如果仔細看的話可以看到上圖左邊中間部位有個白色建築，這就是世界最長的高空纜車wings of Tatev。纜車連接Tatev村與山下的Halidzor村，總長5.7公里，單程3000德拉姆，需時10分鐘。纜車興建的初衷是促進這裡的旅游業發展，雖然現在看效果似乎未如理想，但方便村民出入倒是真的，老爺巴士再也不是唯一齣村的選擇了。 太陽漸漸西沉，光線也越來越暗了，回頭再看一眼Tatev修道院，更加捨不得離開這裡。“既姽嫿於幽靜兮，又婆娑乎人間。”這是《神女賦》中對女子溫柔宛約但又神秘高貴的描述，把它套在Tatev修道院身上也是再契合不過。

晚上到游客信息中心吃飯，順便打探回 埃里溫 的交通。如果全程公共交通的話要先坐纜車到Halidzor村，然後轉車回Goris，再換乘去 埃里溫 的車，這樣走回頭路的話有點折騰。負責人建議我們直接包車回去比較好，如此一來還能騰出半天進入修道院，我們想想也覺得是，於是把價格和時間定好後就回房間了。


Day24 7月4日 亞美尼亞 -Tatev

第二天醒來遇上了出發以來第一個雨天，山區的天氣實在是喜怒無常。我們中午就要返回 埃里溫 了，好在昨天已經看到了理想中的修道院畫面，今天計劃就是進內參觀，所以下雨也不影響我們的行程。