Hakuna Matata！ 長樂 無憂！
一句古老神奇的斯瓦西里諺語引領我走進 肯尼亞 。無論在 乞力馬扎羅 群山之屏下依依目送夜歸的群馬，還是在靜水深流的馬拉河畔屏息爭睹天河之渡，亦或是在蔓蔓黃草間執著追趕獅群蹤跡，這句簡單的諺語一直在教我：此刻以後， 長樂 無憂。許多年來，我們用力長大，游歷世界，拋下苟且，翻越山丘，因美景而落淚，感嘆造物的瑰麗，也因視野不能及而懊喪，反觀自身的渺小，然後懂得萬物有序，執念無益，烏雲之後，太陽照常升起，今日的憂慮，明日便不值一提。唯有心向快樂，篤信未來，才能拋下負累，輕裝前行。這，恐怕也是雖然貧瘠，卻仍生生不息的 東非 大地的生存哲學。
假期有限，長途漫漫。以 內羅畢 為中心，南至安博塞利，北到 納庫魯 ，再西行至 馬賽 馬拉。由於路況較差，每天至少有五個小時在車程中。回頭路難免，只為不錯過 乞力馬扎羅 山的雪。
“在西高峰的近旁，有一具已經風乾的豹子的屍體，豹子到這樣高的地方來尋找什麼，沒有人作過解釋”。
——《 乞力馬扎羅 山的雪》
海明威這篇作品最贊的就是開局和結局。對風乾豹子，每個人都想有自己的解讀，為此不惜在行程上安排了從 內羅畢 到安博塞利的回頭路。作為 坦桑尼亞 和 肯尼亞 的分水嶺，只有在安博塞利才能觀賞到 乞力馬扎羅 山。如果對海明威沒有執念，也可以直接北上選擇別的保護區。從 內羅畢 到安博塞利240公里，需要5小時，最後有近一小時的搓板路以沖沙的感覺駛完。但也就是在最後的坎坷進程中， 乞力馬扎羅 山遠遠的，悄悄的浮現了，一言不發，並不能知曉，七十五萬年以來他變換過何種模樣。
安博塞利的美，在於戲劇性。高山，雪頂，雲霧，湖泊，沼澤，草地多種元素碰撞，形成豐富的層次感。因為沒有高高蒿草的遮擋，動物的形態也分外清晰。
象，是安博塞利的魂。以 乞力馬扎羅 山為背景，以象群為前景的照片幾乎成為 肯尼亞 動物之旅的標誌，想是因為巋然不動的群山和同樣穩重卻不失生動的象群，構成動靜對比之美。在綿長的時間背景上，萬物都曾這樣緩緩走過，平靜無痕又各自歡喜，各自鮮活。
濕地，是安博塞利的靈。黃昏時分的沼澤和湖邊，安博塞利的主人們安詳地享受著一日中最愜意的時光，並無半點物競天擇的悲壯，反而充滿了萬類霜天競自由的和諧。
日落前的驚喜是偶遇斑鬣狗。這一食物鏈頂端的獵食者有個發音極為浪漫的名字——Hyena（海耶納），也有個令人不寒而慄的綽號——碎骨者。眼前這一頭為何會離群索居不得而知。很快，便在窺探的眾目之下迅速消失於莽原。
日之夕矣，羊牛下來。暮色四合時，挨挨擠擠的歸“家”隊伍也擋住了我們的去路。目送最後一縷陽光落下金合歡樹，大地歸於沉寂清冷。
明日
太陽照常升起時
願 乞力馬扎羅 山頂
獵豹
冰封的靈魂
照見
愛
讓
世界美如斯🌈
保護區內的酒店，基本都可以與野生動物近距離接觸。置身其中，仿佛漫游仙境的愛麗絲，快樂又驚奇。然而，酒店周邊的鐵絲網和壕溝始終警醒著：這，是野生動物天造地設的家園。為了滿足好奇心和窺探欲，我們手執利器隔離著內心的恐懼，終究打擾了“主人們”的寧靜。願彼此不失善意，長存敬畏，且行且珍惜。
