有深度，有溫度，這裡是印度 | 10天玩轉10個世界文化遺產，10全10美的印度奇妙旅行

D7 這世界是個奇妙的循環——象島石窟濕婆創造、保護和毀滅的三面於一體，世界於是生、住、滅，循環不滅。
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早上九點多去 孟買 的飛機，本想一條線走下去，下一站應該去 奧蘭加巴德 ，奈何 博帕爾 沒有飛 奧蘭加巴德 的航班，只能先去 孟買 ，再返回 奧蘭加巴德 。

難得酒店6點半鐘就有早餐可以提供。

在 印度 第一次嘗試使用OLA叫車去機場，可以預約可以即時叫，感覺和滴滴打車沒有區別，只不過上車以後，需要給司機一個確認碼，有些類似閃送的那種碼，這理念也挺好，防止坐錯車。不過這些是在我上車以後花了兩三分鐘才搞懂的事情，因為司機並不會英語，基本就會說個hello。

其餘就不擔心了，司機按照導航直達機場，清晨的 印度 街頭倒是難得的清凈。 博帕爾 機場的壁畫讓人眼前一亮，但是機場的騷操作也讓人崩潰，不讓走廊橋，然後從一層出去以後，在從廊橋下麵的臨近機艙的樓梯爬進廊橋，再進飛機，苦了那些攜帶行李的旅客。

即使這樣飛機還是晚點了近兩個小時。 原計划到達 孟買 住在機場附近，主要是考慮下午去 象島 ，從飛機落地可以快速住進酒店，放下行李，還有3個多小時的時間，可以很從容的從機場附近到達 孟買 門。結果因為飛機延誤，住進酒店，OLA叫了車， 孟買 門去 象島 末班船是下午2:30，一看時間還剩一小時十分鐘，但是看導航預估時間，大概需要一小時十五分鐘。 一路一邊不斷地盤算，如果趕不上末班船下午去哪裡，一邊祈禱司機可以快一點再快一點，但是想到 孟買 的交通有有些泄氣。是 印度 三大神哪位聽見了我的期盼，司機有如神助，一路變化路線，竟然2:25到達了 印度 門附近，我飛速下車一路狂奔找 印度 門的廣場入口，飛快繞到門後，這裡就是阿波羅碼頭（Apollo Bunder），買了最後兩張船票，上船立刻開船。各位大神，謝謝啊。

看著都沒來的及多看一眼的泰姬瑪哈酒店和 孟買 門原來越遠，我的胸口還在怦怦直跳。船上座位不多，但是很多人都站著忙著喂海鷗。我也買了一包又一包的薯條，自己邊吃變喂海鷗，熱情的海鷗則一路相伴。 從港口到 象島 渡輪不到一個小時，渡輪停靠在島上的混凝土碼頭，在這裡游客可以步行或者乘坐小火車進入景區游覽，但是這個車票並沒有人查票，我看見火車來了以為是景區免費擺渡車，直接坐上去，等到傍晚回程時候才知道應該買票的。車票20盧比。

小火車車站到石窟，還需要爬一段石頭階梯的山路。 進 象島 之前，還需要格外交5盧比的稅。 象島 是一個幽靜而美麗的地方， 印度 名為加拉普利（Gharapuri，意為石窟城）。16世紀 葡萄牙 人上島時，在登陸地點發現了一頭石雕大象，所以將此島取名為 象島 （Elephanta）。可惜的是這尊石雕大象在1814年就崩坍了。

象島 的石窟坐落在靠東南的小丘上，開鑿於公元450年到750年，那時候佛教逐漸衰落，而 印度 教和耆那教重 新興 起。儘管這一小島四面環海，但是依然命運多舛，在莫卧爾王朝時， 象島 的石窟就開始遭到破壞。殖民統治時期，歷經 葡萄牙 侵略者的蓄意破壞，不少 英國 軍人竟然把石窟雕刻當作打靶目標，許多石窟被毀壞殆盡，面目全非，只有少數的幾座保存了下來。

象島 石窟，主要有5座 印度 教石窟，和國內 龍門石窟 、雲岡石窟不同，這裡由岩石外部向內開鑿，進深非常深，說是一個地下宮殿豪不誇張。

首先到達的就是1號石窟，也是 象島 石窟最大最有價值的，約建於8世紀。石窟平面呈十字形，共有兩條主軸線，一條軸線從北向 南通 向南壁中央雕刻的巨像濕婆三面像，另一條軸線從東向西通向西部中央祠堂石雕的林迦，以這兩條軸線十字交叉的交點為圓心，恰恰可以畫成一個囊括大殿東西南北四邊的圓形曼荼羅(mandala)壇場宇宙本身結構的圖式，而大殿南壁與北門、東門、西門兩側的四組壁龕浮雕，分別置於宇宙圖式規定的方位，顯示宇宙生命各個側面的象徵意義。

南北軸線塑像群是石窟南北方向建築的核心，在南北沿線上分佈著許多加粗的長柱，頗為壯觀。 1號石窟的西側是的獨立式方形祠堂。祠堂四門兩旁各立有兩尊高浮雕守門神巨像，室內供奉濕婆神的象徵——林迦。守門神巨像被破壞的比較嚴重，朝向石窟里的還有相對完整的，一千五百年的歷史的圓雕，給人的感覺很有氣勢。 自然光從祠堂四周射入，再透過廳內的林迦密室，猶如時間隧道那頭的光亮。林迦外形如男性生殖器，象徵著濕婆，代表了宇宙創生的第一推動。創世之後，梵天和毗濕奴都被吸入光中，在林迦里歇息。 大廳後壁正中有一座高約6米的一身三面石雕神像（Trimurti），仿佛從幽深的凹壁地面上凸現升起。這尊三面神像為 象島 石窟之精華所在，幾乎成為 印度 教的形象代言。三面神像有兩種說法。

第一種，正面是梵天，面相寧靜冥想；左面為濕婆，面相恐怖猙獰；右面為毗濕奴，面相溫柔歡樂，三神一體，各施創造、保護、生殖和毀滅之職。

第二種，這是濕婆創造、保護和毀滅的三面相，循環不滅於一體，象徵著生、住、滅、轉化和解脫等宇宙創造、守護和破壞的過程。
正面代表創造者，面為中性， 呈現超人相(Tatpurusha)，造型睿智超脫，閉目沉思，冥想的神情，手托凈瓶（看形狀是桃子，又有桃子一說），神情莊嚴，睿智超脫。
左側代表守護者，面為女性， 呈現溫柔相(Vamadeva)，造型恬靜優美，眼帘低垂，肥厚的下唇略帶一絲神秘的微笑，手拈蓮花，表情溫存。
右側代表毀滅者，面為男性，呈現恐怖相(Bhairava)，造型狂暴獰厲，眉頭緊鎖，嘴唇怒張，鷹鉤鼻子和抖動的髭鬚，顯示出男性的威猛剛烈，而頭飾的骷髏和手握的眼鏡蛇，更渲染著陰森可怖的氣氛。

我更傾向於這是濕婆三面像，“永恆的濕婆”這個名字更適合他。

這尊巨像深深雕刻在石窟大殿南壁中央的壁龕里，石窟里光線幽暗，陰影幢幢，令人產生了形象倏忽變幻不定的錯覺，更顯得神秘莫測。也許真的是有一種神秘的神力，使得這尊巨像竟奇跡般地幸免於 葡萄牙 人的射擊，完好無損。 印度 是一個多神之國，有人戲稱這裡有三億個神靈。這些神多首、多肢、多名、多變，神秘莫測，令外族人眼花繚亂，關於他們的故事也浩如煙海。

如今 印度 人最崇拜的大抵三位：梵天、毗濕奴和濕婆。這三位主神統領著宇宙的創造、護持和毀滅，其中的濕婆則集毀滅與創造於一身。這三位主神，為首的當屬梵天。他四頭四手，持水罐和玫瑰花環。其配偶為薩爾斯瓦蒂（Saraswati），即文藝智慧女神。這位女神懷抱 印度 七弦琴，騎天鵝而來。梵天名氣很大，可據說全 印度 只有一座供奉他的廟宇。

為什麼 印度 人們不愛給梵天修廟？這裡還有個傳說，“話說一日，梵天和毗濕奴正在閑聊，突然一個巨大的光柱在他們面前升起。那光柱無始無終，於是，二神約定，梵天向上，毗濕奴向下，探索源頭和終點。過了一陣，二神返回。毗濕奴說，這光柱太深了，無法探到底。他問梵天可曾到達頂峰。梵天回答，我探到了頂點，我可讓Ketaki花作證。Ketaki花徐徐飄下，證實了梵天的話。話音未落，光柱突然消失，濕婆現身。原來光柱是濕婆變的。濕婆說，梵天根本沒有探到頂峰。因為說謊，在 印度 ，供奉梵天的寺廟極少，Ketaki花也因為做假證，永遠不得進入神廟供奉。 石窟門廊兩側及窟內岩壁上有9幅巨大的高浮雕嵌板，所刻內容為 印度 教大神濕婆的各個不同側面。

永恆的濕婆東側的壁龕內，雕刻著半女自在天（Ardhanarishvara），那是濕婆半男半女相，通過濕婆和妻子帕爾瓦蒂男女兩性合體的形象，象徵宇宙生命整體陰陽兩級的矛盾統一。雖然下半身已經嚴重破損，但仍然能夠看出藝術的成熟與精湛。濕婆右半身胯骨窄小，胸肌發達，壯碩有力，左半身卻乳房高聳，寬大的胯骨扭成三曲式，妖媚飄逸。濕婆斜倚著公牛 南迪 ，右下臂肘靠牛頭，手撫牛角，右上臂手握長蛇。迦梨婆娑曾在他的詩句中贊美半女之主濕婆：“向世界的父母膜拜頂禮，他的左半邊是他的愛侶；他右眼威嚴，目光逼人，他左眼羞怯，秋波流溢。” 西側的壁龕浮雕《持 恆河 者》，刻畫了濕婆持有 恆河 女神的神話場面。 門廊西側的壁龕浮雕是舞蹈的濕婆，舞王濕婆造型雄渾厚重，人體結構準確，八臂揮舞，仿佛猛然脫離靜止的石壁。這是一個韻律和諧的整體，節奏強勁，活力四射，象徵著宇宙生命的運動變幻多姿，永不停息。濕婆面部表情如同沉思冥想般寧靜，與身體的舞動形成強烈的反差。 門廊東側的壁龕浮雕為瑜伽之主（Yogishvara），表現濕婆通過瑜伽苦行與禪定而獲得主宰宇宙的生殖與毀滅的神力，而浮雕中濕婆瑜伽禪定雕像下方一個持棍的人物，可能代表當時活躍在 象島 的一支濕婆教派的創立者持棍之主拉庫利 希瓦 拉(Lakulishvara)。

而濕婆與妻子帕爾瓦蒂結婚及對弈的雕塑則表情溫存，洋溢著生活氣息。

石窟內濕婆斬殺阿 達卡 的石雕像展現了智慧對愚昧的勝利，濕婆一面揮動利劍砍殺象徵黑暗的魔鬼，一面用一隻碗盛接污血以防止其濺落地面。另一尊濕婆神化身為舞王的健舞石刻，姿態優美，動作靈活。 象島 石窟的雕刻獨具特色，造型淳厚、雄勁而典雅，主題充滿了神秘主義的象徵。

象島 石窟，以及未來兩天要去的阿旃陀和埃洛拉石窟，運用都是正負雕刻，正雕刻指的是鑿去外部多餘的材料，如石像雕刻；負雕刻指鑿去內部多餘的材料，如開鑿石窟的內部空間。