巴黎五日（2）
2018-11-28
早晨不到8點醒，下樓早餐，兩隻小麵包，黃油和果醬各一小盒，有咖啡和果汁隨取，食品超簡單。由於事先只訂了一夜的雙人間，不知遇上什麼節日，此後三天都只剩四人間，所以我們上午11點之前結帳，換房，將行李寄存在旅社，計劃今天參觀
巴黎 聖母院。
巴黎 自助游，女兒是陪同，職業是英、西、法語翻譯，遠程導游是 法國 人 多米尼克 ， 法國 文學碩士，他通過遠程導航為我們推薦行程和住宿。 多米尼克
介紹，本世紀六十年代， 法國 為解決勞動力匱乏問題，從 北非
大量移民，而現在這些二代移民所造成的社會問題越來越嚴重了，在繁華大街上隨處可見三五成群，身份不明衣冠不整的人，為防偷盜，我把倆人的護照、現金、銀行卡放在我包里，包穿在大衣裡面，這樣就萬無一失了。
巴黎 聖母院座落在塞納河邊，查維基百科： 巴黎 聖母院1163年教皇 亞歷山大 三世親自奠基,歷經七位建築設計師之手1330年才完工,它見證了 法國
歷史上的眾多重要事件, 比如 1430年 英國 國王亨利六世加冕和1804年拿破侖在此加冕;1831年,雨果的《 巴黎
聖母院》出版;1970年,戴高樂將軍的葬禮在這裡舉行;1996年,總統密特朗的宗教葬禮也是在此地舉行。這麼一座了不起的建築,在 法國
大革命時竟然差點被洋溢著“破四舊”激情的革命民眾拆掉,後來被改名為“理性寺院”而保留下來。19世紀,在雨果的推動下,政府撥款對這座教堂進行大修,1864年工程完工,於是這座建築才有我們現在看到的這樣子。
參觀完 巴黎 聖母院後，想去看看 法國 大革命時期的巴士底獄，但監獄已經沒有了，原址上重建的紀念塔和廣場。
參觀完 巴黎 聖母院已是下午3點，冒雨趕往拉雪茲神父公墓，也許是王爾德自傳《自深深處》的緣故，拉雪茲神父公墓（Cimetière du Père-
Lachaise）成了我 巴黎 之行最想去的地方。
朱純深先生在《自深深處》譯文的序中寫道：如果真有天上人間，那麼天上的拉雪茲神父公墓應該夠熱鬧的，有鋼琴詩人肖幫浪漫的琴聲，有普 魯斯特
水一樣不絕於縷的意識流淌......，當然還有王爾徳華美的文字和機警的嬉笑怒罵。
人間的拉雪茲公墓則宛如安靜老人，在 花都 巴黎
的車水馬龍中保持著一份滄桑閱盡後的肅穆。風不時吹過，捲起草地上的落葉，時而翩舞似蝶，時而翻滾如浪。藉著風，落葉似乎有了魂靈，藉著葉，風似乎有了聲音，藉著風和葉，公墓的居民們找到了自己的語言，眾聲喧嘩地向造訪者講述一樁樁曠世的往事…在這落葉聲中，似乎可以體會王爾德從調侃世間百態的不羈，到牢底心中對悲愴的體認，還有他鉛華褪盡，苦果嘗遍之後的曠達和救贖。
細雨中，我和女兒在這個118英畝，世界最著名的墓地里尋找到 波蘭 鋼琴詩人肖邦、 英國 大作家王爾德、 法國
喜劇作家莫里哀、歌劇《卡門》的作者比才、《追憶似水年華》的作者普 魯斯特
等人的長眠之墓。墓區很大，査攻略說很難找也很容易迷路，於是我們拍下墓區地圖，查到他們各自的墓區和編號20肖邦、25莫里哀、90普 魯斯特
、84王爾德、101比才......。很難敘說自己此刻的感受，仿佛生和死的界限並不分明，就像天和地總是連著一樣，而我在此了卻了平生一樁心愿。
王爾德的墓真是奇特，墓用玻璃半包起來，讓世界各國涌來的傾慕者無法印下唇印。公墓管理者在墓的基座上釘了一塊金屬牌,告誡王爾德的敬仰者們應當愛護這座建築,但顯然是無效的。那些墓碑上印滿的唇印,應該是來自王爾德各個角度的敬仰者,不知這算不算藝術的唯美,但的的確確是這個墓地的唯一,這樣的話，46歲年華已經足夠了。站在他的墓前，我知道自己有勇氣看淡悲喜和生死了。
參觀完公墓已是傍晚， 巴黎 正是車水馬龍，萬家燈火時，雨越下越大，我們冒雨步行回旅社，沿途飽覽這時尚之都的繁華夜色。
晚餐原計劃自己去超市買菜和熟食在旅社的廚房自己做，但實在是太累了，便在途中一個土爾其烤肉店解決，店員是位帥帥的阿拉伯人，用中文對我說“你好”、“謝謝”，我特別開心，也許是我的笑容鼓勵了他，他更加起勁地說起了中文，讓我大笑著離開。
回到旅社，房間里已住進一位中年白種女性，微笑著招呼便不再對話，我見她洗澡後光腳走路，正好我也未帶拖鞋（旅舍不提供），於是立即學習她成了赤腳大仙，無拖鞋問題如此簡單就解決了，真爽。晚上9點，又進來一位帶著大行李背包的年輕單身女性，目測7平方米左右的房間住了4個人真是超飽和，也刷新了我的旅行觀念。旅途中經常遇見單身女性，獨立自信的樣子讓我動容，她們已超越了美麗。
此刻已是夜裡11點，我記錄完今天的旅行隨筆，毫無睡意，於是，帶上書和筆記、手機來到旅社自助餐廳，泡一杯紅茶，繼續閱讀和寫字。
總結今天的見聞和感受， 巴黎
不愧為時尚之都，它的優雅氣質不僅體現在塞納河兩岸的建築和風光，更在於當地人的精神氣質，安靜有序，衣著並非奢華，但卻得體而講究，沿街咖啡館隨處看見人們或獨自，或兩人安靜的喝咖啡、閱讀，情人們的交談也是輕聲細語的，我居然看見一位祖母級的老太太正在學習中文課本，太讓我驚奇了，與
中國 大媽、 中國 奶奶區別太大了。感受比較深的還有 歐洲 女性的獨立精神，幾乎看不到 中國
式的小鳥依人，沒有嬌驕二氣，早餐時看見幾個身材苗條而挺拔的年輕女性赤腳在餐廳走過，如野生動物一樣自由自在，真好。
早晨不到8點醒，下樓早餐，兩隻小麵包，黃油和果醬各一小盒，有咖啡和果汁隨取，食品超簡單。由於事先只訂了一夜的雙人間，不知遇上什麼節日，此後三天都只剩四人間，所以我們上午11點之前結帳，換房，將行李寄存在旅社，計劃今天參觀
巴黎 聖母院。
介紹，本世紀六十年代， 法國 為解決勞動力匱乏問題，從 北非
大量移民，而現在這些二代移民所造成的社會問題越來越嚴重了，在繁華大街上隨處可見三五成群，身份不明衣冠不整的人，為防偷盜，我把倆人的護照、現金、銀行卡放在我包里，包穿在大衣裡面，這樣就萬無一失了。
歷史上的眾多重要事件, 比如 1430年 英國 國王亨利六世加冕和1804年拿破侖在此加冕;1831年,雨果的《 巴黎
聖母院》出版;1970年,戴高樂將軍的葬禮在這裡舉行;1996年,總統密特朗的宗教葬禮也是在此地舉行。這麼一座了不起的建築,在 法國
大革命時竟然差點被洋溢著“破四舊”激情的革命民眾拆掉,後來被改名為“理性寺院”而保留下來。19世紀,在雨果的推動下,政府撥款對這座教堂進行大修,1864年工程完工,於是這座建築才有我們現在看到的這樣子。
參觀完 巴黎 聖母院後，想去看看 法國 大革命時期的巴士底獄，但監獄已經沒有了，原址上重建的紀念塔和廣場。
Lachaise）成了我 巴黎 之行最想去的地方。
朱純深先生在《自深深處》譯文的序中寫道：如果真有天上人間，那麼天上的拉雪茲神父公墓應該夠熱鬧的，有鋼琴詩人肖幫浪漫的琴聲，有普 魯斯特
水一樣不絕於縷的意識流淌......，當然還有王爾徳華美的文字和機警的嬉笑怒罵。
人間的拉雪茲公墓則宛如安靜老人，在 花都 巴黎
的車水馬龍中保持著一份滄桑閱盡後的肅穆。風不時吹過，捲起草地上的落葉，時而翩舞似蝶，時而翻滾如浪。藉著風，落葉似乎有了魂靈，藉著葉，風似乎有了聲音，藉著風和葉，公墓的居民們找到了自己的語言，眾聲喧嘩地向造訪者講述一樁樁曠世的往事…在這落葉聲中，似乎可以體會王爾德從調侃世間百態的不羈，到牢底心中對悲愴的體認，還有他鉛華褪盡，苦果嘗遍之後的曠達和救贖。
細雨中，我和女兒在這個118英畝，世界最著名的墓地里尋找到 波蘭 鋼琴詩人肖邦、 英國 大作家王爾德、 法國
喜劇作家莫里哀、歌劇《卡門》的作者比才、《追憶似水年華》的作者普 魯斯特
等人的長眠之墓。墓區很大，査攻略說很難找也很容易迷路，於是我們拍下墓區地圖，查到他們各自的墓區和編號20肖邦、25莫里哀、90普 魯斯特
、84王爾德、101比才......。很難敘說自己此刻的感受，仿佛生和死的界限並不分明，就像天和地總是連著一樣，而我在此了卻了平生一樁心愿。
參觀完公墓已是傍晚， 巴黎 正是車水馬龍，萬家燈火時，雨越下越大，我們冒雨步行回旅社，沿途飽覽這時尚之都的繁華夜色。
回到旅社，房間里已住進一位中年白種女性，微笑著招呼便不再對話，我見她洗澡後光腳走路，正好我也未帶拖鞋（旅舍不提供），於是立即學習她成了赤腳大仙，無拖鞋問題如此簡單就解決了，真爽。晚上9點，又進來一位帶著大行李背包的年輕單身女性，目測7平方米左右的房間住了4個人真是超飽和，也刷新了我的旅行觀念。旅途中經常遇見單身女性，獨立自信的樣子讓我動容，她們已超越了美麗。
此刻已是夜裡11點，我記錄完今天的旅行隨筆，毫無睡意，於是，帶上書和筆記、手機來到旅社自助餐廳，泡一杯紅茶，繼續閱讀和寫字。
總結今天的見聞和感受， 巴黎
不愧為時尚之都，它的優雅氣質不僅體現在塞納河兩岸的建築和風光，更在於當地人的精神氣質，安靜有序，衣著並非奢華，但卻得體而講究，沿街咖啡館隨處看見人們或獨自，或兩人安靜的喝咖啡、閱讀，情人們的交談也是輕聲細語的，我居然看見一位祖母級的老太太正在學習中文課本，太讓我驚奇了，與
中國 大媽、 中國 奶奶區別太大了。感受比較深的還有 歐洲 女性的獨立精神，幾乎看不到 中國
式的小鳥依人，沒有嬌驕二氣，早餐時看見幾個身材苗條而挺拔的年輕女性赤腳在餐廳走過，如野生動物一樣自由自在，真好。
