聆聽西班牙——幸會一場文明的交響

↑米拉之家 甬道里展示了米拉之家的等比縮放模型。高迪所說的“像 巴塞羅那 周圍的山峰那樣雄渾秀麗”，他恪守了諾言。

事實上米拉之家還有另外一個名字，叫做La Pedrera. 是 加泰羅尼亞 語的“採石場”的意思。這座由石頭打造的山巒般的雕塑作品如同高迪的其它作品一樣飽受爭議。今天，我們參觀這裡，都會慨嘆高迪的奇思妙想與這座建築的神秘未知感，對20世紀初期的人而言，這是何等的超前與離經叛道啊！

接近百年後，米拉之家仍作為實用的辦公與居住建築在使用，便利便捷令租客們感受良好。一個世界文化遺產，一個實用的人類宜居建築，這就足以說明高迪的偉大。 ↑米拉之家 ↑米拉之家 米拉之家還展示了高迪設計聖家堂的方法：把這種鎖鏈倒懸，利用重力讓它形成自然的曲線，再通過一面鏡子來觀察並記錄。

天才絕不是一個點子的靈光一閃，天才是永遠有辦法找到那條通往正確的路徑！ ↑米拉之家 ↑米拉之家 上面這個模型就是頂層閣樓的骨架微縮，它的靈感來源於下麵的蛇骨： ↑米拉之家 這個模型解釋了“史前巨獸”是如何存在的： ↑米拉之家 這個模型講述的就是高迪的老師所興建的巴特羅之家，與高迪最終改造的巴特羅之家： ↑米拉之家 下麵一層是米拉之家的居住於生活空間的展示，這裡的大多數傢具和物件都是高迪設計的： ↑米拉之家 ↑米拉之家 ↑米拉之家 最後，米拉之家的正門口，有一家營業的餐廳，我們在這裡吃了晚飯。雖然食物非常一般，但它位於米拉之家最為重要的二層，讓我們得以感受最精華的部分。高迪設計的米拉之家3層以上都是用於出租的，唯有2層是米拉一家的生活區。因此這一層得要格外小心，並花費高迪更多精力。
我們看到天花板的浪花、窗的傾斜等等獨特的元素。

事實上，高迪與米拉夫人的腦洞一直不合。高迪是多麼驕傲、倔強、偏執的建築師啊，他又怎會去迎合一個暴發戶寡婦出身的富人呢？高迪逝世後，米拉夫人曾對米拉之家進行大規模重新裝修，後來才被逐步還原。在高迪打造米拉之家的漫長的6年時間里，她也多次與高迪發生爭執。最嚴重的一次，直接導致了高迪停工，過了相當長一段時間後，在米拉的調停下才得以繼續。

高迪完工後，米拉夫人曾給高迪說：“高迪先生，我並不喜歡你設計的米拉之家”
高迪用開玩笑的語氣回了一句：“夫人，我的建築可不是為了取悅你”

隨後他宣佈不再承接任何私人委托的建設項目，全心全意投入聖家堂的建設中。
他就是這樣一個高迪，每一個建築都是個人的作品，而唯一的客戶是上帝。 ↑米拉之家 ↑米拉之家 ↑米拉之家 無論你是否對建築感興趣，只要你是理想主義者或以價值創造為價值觀的人，那麼你將很難不被高迪深深打動。高迪是我們把這篇游記搞成這個樣子的一個很重要的原因。
就如同在聖家堂篇結尾時說的，有時候，人需要一些執著，去serve自己的“上帝”，而非一味地取悅他人。

用同是建築巨匠的Ricardo Bofill的一段話作結吧：
“一個叫高迪的人的思想常常涌入我的腦海。令我想到那個狂熱的內心世界，想到那些發要亂無章的幻覺，想到那平靜的外一有下麵隱藏著神奇而又極富創造力的瘋狂。我看見他穿梭於 巴塞羅那 的大街就此巷。在這座城市裡，居住著想像的精靈。四處閃爍著魔鬼窺視的目光的城市上空是蘭波筆下陰暗冰冷的天空，抑或是柯勒律治詩中透著神秘恐怖感的黃昏和光怪陸離的宮殿。我猜想他在頭腦中創造了一種奇異的宇宙觀，創造了另一個世界。人們顯然並不十分理解高迪，但從他身上散髮出的魅力和吸引力卻使他的作品廣為接受。在他之後，只留下他的思想在黑暗中閃耀。” 提要：
· 從一頓米其林出發
· 高迪以南：格拉西亞大道、 加泰羅尼亞 廣場、蘭布拉大道、博蓋利亞市場
· 拜會 哥倫布 大哥，來到迷人的貝爾港
· 加泰羅尼亞 音樂宮一瞥
· 小鎮 錫切斯 的陽光與沙灘 ↑加泰羅尼亞廣場 巴塞羅那 的誘惑力舉世聞名，不僅僅是 西班牙 ，整個 歐洲 都因擁有這座城市而倍添榮光。
塞萬提斯 曾稱文藝復興時期的 巴塞羅那 是“世界上最美的城市”，安徒生把 巴塞羅那 稱為“ 西班牙 的 巴黎 ”。
我們也無需贅言了。本次我們在 巴塞羅那 待了3天半，其中的1天半獻給了高迪，1天給了小鎮 錫切斯 ，半天給了蘭布拉大道、貝爾港和 加泰羅尼亞 音樂宮。

我們的 Airbnb 位於距離巴特羅之家步行10分鐘左右的老城區，房東是一個 巴塞羅那 漢子，英文說的不錯。他去過很多地方，旅行地的冰箱貼已經貼滿了冰箱。聽到“ 馬德里 ”三個字也會露出一副嫌棄的表情，然後來一句“I hate it”
我們坐廉航的紅眼航班從 塞維利亞 飛到 馬德里 ，已經夜裡1點多了。他為了等我們，喝了3杯咖啡，是個實誠又好玩兒的人。他家很不錯，我們非常推薦。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 巴塞羅那 之旅是從一頓早午餐開始的。起床後我們在貓途鷹上搜到了一家距離我們只有兩個路口， 巴塞羅那 排名前20的餐廳。我們就直奔那裡而去了。當然，去之前我們也確實不知道這是家米其林： ↑巴塞羅那 跟我們前些日子在 西班牙 吃的食物不太一樣，他家的味道很有一種說不出來的味道。有點像是混搭了 中國 技法的 西班牙 料理， 比如 那幾個超大個的 西班牙 餃子，我們在別地兒就沒見到過。伊比利亞火腿也比之前吃到的要新鮮得多。還是很推薦的： ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 如果說 巴塞羅那 給我們印象最深刻的元素有哪些，我會毫不猶豫地說：高迪、蘭布拉大道與貝爾港。面聖高迪之後，我們還是從格拉西亞大道出發，向蘭布拉大道通往的海邊走去。 ↑格拉西亞大道 近現代 巴塞羅那 精英資產階級雲集的格拉西亞大道早在1854年還是一個郊區小鎮的鄉土路。中世紀建造的 巴塞羅那 城牆把格拉西亞鎮格局在城區之外。 巴塞羅那 老城人民看待它如同解放初期的 上海 人看待浦東或 金山 ——那是鄉下。

那是個沐浴在工業革命春風中的 巴塞羅那 ，作為整個 西班牙 的工業中心，這裡的工業人口快速擴張，很快就擠爆了那堵老城牆。拓展區等 新興 區域得以承接城市的未來，格拉西亞也很幸運地成為瞭如 深圳 的南山區一樣的高端商住區。格拉西亞大道寬闊的道路得以修建， 富裕 階層紛紛投資房地產，高迪、Josep Puig、Enric Sagnier等等著名的建築家紛紛在這裡豎起了工地。

米拉之家、巴特羅之家、穆耶拉斯之家、阿馬特耶之家……鱗次櫛比地矗立在格拉西亞大道兩岸。風頭一時無兩，卻又延續了100餘年。

走在格拉西亞大道上的感覺有那麼一點點像放大版的 上海 南京 西路，Hermès、Prada、Montblanc、Gucci、LV...被 中國 人賣斷貨的奢侈品品牌也雲集於此。那些19世紀中下旬立起的百年建築作品們還散髮著先鋒又復古的味道。街上人潮熙熙攘攘，多是裝束隨意的 西班牙 年輕人、世界各地的游客。人潮中 中國 人一眼就能認出來，黑頭髮、黃皮膚、背著LV的就是。

我們是從對角線大道與格拉西亞大道的交叉口向南逛去的。我們參觀了米拉之家與巴特羅之家，很快就來到了 加泰羅尼亞 廣場，它連接了格拉西亞大道和蘭布拉大道： ↑加泰羅尼亞廣場 幾乎 西班牙 每個城市都有一座 西班牙 廣場，但唯獨 巴塞羅那 有一座 加泰羅尼亞 廣場。 加泰羅尼亞 不僅僅是 西班牙 的一個省名，它與 馬德里 前前後後的政權們有著7、8個世紀的愛恨情仇。很多人把 巴塞羅那 與 馬德里 類比為 中國 的 上海 與 北京 ，或許從經濟結構與發展動力上，這兩個類比有一定的相似性。但實際上，白塞羅納和 馬德里 的背後是遠超於此的複雜交織的情緒：
是 加泰羅尼亞 及 阿拉貢 與 卡斯 蒂利亞王國的對立與統一；
是新教的宗教改革派與天主教的保守派之間的你死我活；
是近代改革中右翼“法西斯”與左翼“ 共和 派”的兵戎相見；
是 西班牙 內戰中佛朗哥與 共和 派政府的存亡之爭；
是 巴塞羅那 與皇家 馬德里 的恩怨世仇……

這裡的恩怨糾葛確實老了去了。至今為止，極端民族主義的 加泰羅尼亞 人仍會視 西班牙 人為“外國人”，並時不時鬧鬧獨立。他們的 加泰羅尼亞 語至今仍傳承著獨特的風俗、習慣與文化。

有意思的是Irene和未婚夫何塞分別是 巴塞羅那 人和 馬德里 人，我們在 馬德里 幫他們帶了求婚的禮物回 上海 ，我們絕對相信他倆是真愛。 ↑加泰羅尼亞廣場 今天噴泉、鴿子、敞亮且充滿游客們愉悅氣息的 加泰羅尼亞 廣場上也曾發生過無數令人心碎的往事：
這個廣場見證了宗教改革時期宗教裁判所焚燒異教徒；見證了拿破侖時期的 西班牙 侵略與 西班牙 獨立戰爭；見證了近代政治改革中左翼與右翼政見著的相互屠殺；見證了 西班牙 內戰的血流成河屍橫遍野……

這些苦難歷史鑄就了 西班牙 大民族的意志與心性。 加泰羅尼亞 也好、 卡斯 蒂利亞或是大 西班牙 也好，今天的 西班牙 仍然在多元中暗藏著意識形態的割裂，這在所難免。但好在我們今天走在 巴塞羅那 的街頭，走在 加泰羅尼亞 廣場，感受到的是人們幸福的笑容，是 和平 日子里幸福的表情： ↑加泰羅尼亞廣場