西班牙

聆聽西班牙——幸會一場文明的交響

Bro.Qiao(上海)
2017-07-18 21:40
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↑塞維利亞西班牙廣場游客絡繹而至，無拘無束

↑塞維利亞西班牙廣場

↑塞維利亞西班牙廣場廣場上的馬車緩緩駛過
活捉一隻摩登女郎：

↑塞維利亞西班牙廣場

↑塞維利亞離開西班牙廣場，下一站：塞維利亞皇宮

原本只需要3個路口，道路不熟的我們繞了個大圈。卻也正好路過了另外一座廣場，這座廣場的中央是下麵這個紀念碑，它紀念的歷史屬於哥倫布：

↑塞維利亞而後又經過一條小巷，這條小巷像極了科爾多瓦，粉刷的牆壁、出牆的青草和窗臺上掛著的花：

↑塞維利亞終於達到了皇宮門口，那個獅子和紅色的城牆，又一次自然地想到了冰與火之歌的蘭尼斯特家族。把這座皇宮的歷史地位推向頂端的卡斯蒂利亞主導的西班牙王朝與坐鎮紅堡“聽我獅吼”的蘭尼斯特確有神似。

事實上，冰與火之歌里最像取材於西班牙的故事是多恩線。巧合的是，塞維利亞皇宮也確是冰與火之歌的取景地，多恩的流水花園與那座四方的宮廷建築就藏在塞維利亞皇宮的後花園。

↑塞維利亞王宮塞維利亞皇宮可當真是個經歷了西班牙科爾多瓦特政權衰落後幾乎所有歷史的傳奇堡壘。

有人說它是小阿爾罕布拉宮，因為它是由摩爾人建造而成，卻不及阿爾罕布拉宮的分量。

這說法有些片面了。
阿爾罕布拉的分量來源於伊斯蘭阿拉伯人在一個特定的歷史時期，極其有限的政治空間與地理空間內，巧奪天工地建造了一個他們心目中的天堂。

而塞維利亞皇宮的分量卻來自於我們到塞維利亞後反覆提到的詞：融合。
從11世紀他建成伊始直至20世紀初，它都是各個朝代政權的地理中樞。雖然主宰這座王宮的君主性格各異，信仰也各不相同，但它們對前任留下的建築遺產都保持了欣賞與尊重。正是這種build up的做法，讓塞維利亞皇宮得以完整保存併成為各類建築藝術的融合體。它見證了西班牙無數的重大歷史事件。

↑塞維利亞王宮進門的這堵牆是王宮最古老的部件，作為原始城堡的一部分，它還不是個王宮的時候，阿拉伯人就把它屹立於此了。

但這堵牆卻不太好拍，怎麼拍怎麼覺得普通。正苦惱著，就看到被太陽曬暈的奶奶頂著襯衫走了過去，無意中cos了一把阿拉伯少女。果斷按下快門

↑塞維利亞王宮穿過城牆就是寬闊的狩獵庭院，它是王宮的樞紐，王宮的重要建築都圍繞它分佈。幾個世紀的時間里，西班牙的國王們在此處運籌帷幄，統領這個橫跨美洲的帝國。

狩獵庭院的三面建築風格有相處但又本質不同。從兩兩間的連接處就能看出清晰的差別。

右邊的建築叫統帥廳，它其實是佩德羅一世宮的外立面。當然，比之更重要的抬頭是當年的西班牙海外貿易與航海管理機構辦公樓，是西班牙鼎盛時期的“樞密院”。流經塞維利亞的瓜達基維爾河經由卡迪斯的入海口註入大西洋。塞維利亞是瓜達基維爾河腹地中可以容納大船通行的最後一站。這種得天獨厚的地理位置造就了它，令他成為整個伊比利亞半島海運貿易最昌盛、吞吐量最大的港口城市。在美洲殖民發展蓬勃發展的時期，這個部門簡直就像是財政部、海關總部和發改委的結合體。而塞維利亞皇宮也可以說是世界首都了。

左邊的建築與右邊最像，都是文藝復興的風格。它們都是由基督國王后來修建。
正面的立面叫阿爾摩哈德牆。是摩爾人的阿爾摩哈德王室建造的。這座三拱門牆與獅子庭院相通，拱門上完整地保留著阿爾摩哈德的裝飾。從這個角度看過去，兩座文藝復興的城牆簇擁著穆斯林的牆壁，也沒有感覺有什麼不妥。

↑塞維利亞王宮阿爾摩哈德牆的裝飾精度雖不及阿爾罕布拉宮的科瑪萊斯宮正牆，但保留完好的色彩與線條令他感覺更為壯觀。

我們先殺去統帥廳：

↑塞維利亞王宮統帥廳最吸引眼球的裝飾有兩個：

一個是上圖的聖母瑪利亞祭壇上方的聖母庇佑航海的壁畫。大畫下麵的船隻是當時的主流型號。有意思的是，左邊第一個謝頂的白髮老頭就是哥倫布

另外一個就是它的屋頂了，這是當年皇家的船上用的木雕樣式。在燈光下輝煌耀眼。

↑塞維利亞王宮穿過大廳，最深處坐落著一個萊維斯庭院。這個庭院是典型的伊斯蘭庭院，像極了阿爾罕布拉宮的花園。雖然規模小很多，但鮮花茂盛遠遠超越：

↑塞維利亞王宮繞出來再去靠近皇宮大門的石膏庭院，這裡明顯破敗很多，畢竟十二世紀至今已有900餘年曆史了。看得出是在不斷修繕中被極力維持著的庭院。這個庭院的伊斯蘭藝術風格倒是不似阿爾罕布拉宮那麼成熟。

↑塞維利亞王宮石膏庭院得名於這些石膏做的浮雕廊柱。石膏在被穆斯林廣泛開發前是廉價的遮蔽簡陋的裝飾材料，後來被應用在各類伊斯蘭建築中。主要是因為它的白色基本屬性與很好的可塑性，給了摩爾工匠門很大的創作空間：

↑塞維利亞王宮最後再走進狩獵庭院正面的大門，進入佩德羅王宮的大使廳。

王宮的金碧輝煌立刻撲面而來：

↑塞維利亞王宮與阿爾罕布拉鐘乳石狀浮雕所構建的黑白光影層次不同，這裡顯然是從牆壁到穹頂整體的黃金廳堂的輝煌感。這種視覺效果在之前的伊斯蘭建築中還沒有見過，阿爾罕布拉最令人震撼的使節廳與獅子中庭的姊妹廳都不曾見過。

書上說這位佩德羅國王建造了這座宮殿，這位基督國王是伊斯蘭藝術的忠實擁躉。它建造這座宮殿是依據穆德哈爾風格建造的——這是塞維利亞西班牙廣場的新穆德哈爾風格的爸爸——地道的西班牙風格與阿拉伯文化的融合物。

一位基督國王，召集來自托雷多、科爾多瓦、格拉納達和塞維利亞本地的工匠，以傳統西班牙融合伊斯蘭的風格建造了一座自己的寢宮。它既有伊斯蘭繁複、精準的紋路與立體感，又有皇室的金碧輝煌。這怎麼看都是一件值得頌揚的事。

宮殿保留了伊斯蘭在廳堂中刻銘文的習慣，這座宮殿中刻著：“我主蘇丹佩德羅王榮耀千秋！願阿拉真主保佑他！”

就這樣，佩德羅與之後的皇帝們像是真的得到了真主的保佑，一個接一個地睡在這座宮殿里。

↑塞維利亞王宮恰好一隻鴿子從外面的庭院飛進來，停留在王宮中央的水池上，尋求休憩與解渴。

其實伊斯蘭的地面大都比較朴素，一座水池與大理石就能組成所有，與穹頂的繁複變化形成鮮明的對比。
就如同他們的信仰與生活：天空是真主阿拉的，那裡是精神的頂端，有最璀璨的星空；地面是芸芸眾生的，過著節制與禁欲的生活。

↑塞維利亞王宮王宮的另一側門是宮女庭院的入口。宮女庭院之於這座王宮的地位與桃金娘庭院之於阿爾罕布拉無異。
對比她倆的視覺效果，與王宮正殿對比使節廳是一致的：

↑塞維利亞王宮在這裡，基督雙王之一的女王伊莎貝拉以一位天使投資人VC的身份第四次接待了一個叫哥倫布的創業者。這位哥倫布小哥的A輪之路走得實在艱辛，他的BP被葡萄牙國王否了無數次，上了人家的黑名單，不得已改換logo又來了西班牙。他三次拜會基督雙王都被拒了，第四次，女王在塞維利亞的王宮裡接待了他。終於這位最有權勢的VC點頭了，他的A輪融到了3艘船，100餘名從監獄直接上船的船員，他保留了大約10%的收益分成權，股權全部賣給了西班牙女王。

他出發了，懷揣著不用繞過歐洲就能直達印度的夢想，他一生的創業都是一次次出海，然後一次次回來彙報再融BCD輪。後來他有些幾近偏執了，把新大陸的印第安人綁回來說是印度人，他已經到了印度 ……他有一個好的商業領袖具備的很多特質：執著、理想、願景感召、心狠手辣、行動派、會忽悠……所以他的生意一次比一次做的大。D輪之後上市前夕他死了，死時他堅信自己已經到達了印度，卻不知道自己掀開了人類的新篇章。

↑塞維利亞王宮四周走廊對應的門廊風格各不相同。透過它們，或許我們能看到阿爾罕布拉的宮殿在被時光洗去色彩前的樣子：

↑塞維利亞王宮下麵這張是其中一間名叫玩偶庭院的屋頂。修建它的建築師名叫拉法埃爾·康特雷拉斯，他在西班牙聲名顯赫，他的名氣來源於它修繕的另外一個穆斯林宮殿——阿爾罕布拉宮。

↑塞維利亞王宮我們是從角落的一處小樓梯走出宮女庭院的，上來以後就是這座十字庭院。把我們從穆德哈爾的世界里抽了出來。

這是座哥特式的建築。建造它的人是光復塞維利亞的費爾南多三世的兒子阿方索十世。那時的基督宮廷對阿拉伯伊斯蘭建築都很喜愛，但是摩爾人留下的宮殿與他們的日常起居風格實在不相符。摩爾人非常愛乾凈，且喜歡狹小的空間來生活。基督騎士們則完全相反。所以他們在阿拉伯王宮的邊上擴建王宮，用的是“時尚之都” 巴黎來的哥特風。彼時，哥特風與基督十字軍已經成為一個整體。