午餐後，準備徒步綠水步道。這段2公里不到的山路，其實起伏不大、波瀾不驚，但師傅恁是一再叮囑安全。初入步道不遠就可以看到一處封閉的支線，依舊需要提前申請。
繼續沿著步道行走，穿過滴水的山洞，便進入半山腰上的棧道，視野開闊不少，只是步道離公路並不遠，很難有超然世外的感覺。
同行的老夫妻明顯有些體力不支，不得不攙扶而行。也許對於我們來說，這段步道實在有些乏味，但是對於他們來說，卻是一段不同尋常經歷，也是蠻佩服他們的。
步道的終點是吊橋與瀑布，這樣司空見慣的景緻也確實很應景於太魯閣。
長春 祠是太魯閣的最後一眼，祠堂是為了紀念修築中橫公路殉職的212位老兵所建。不過通往棧道業已封閉，只能遠遠的望見。公路邊紅色的 長春 橋倒是出鏡頗高，幾乎所有 臺灣 的宣傳片都會取景於此，也算無趣的太魯閣中，難得的一抹亮色。
花蓮 打卡的最後一站回歸 七星潭 ，以彌補昨日未能得見的遺憾。 七星潭 按一位朋友的原話來說，就是一處看不太懂的景點。因為說是景點，不過只是海邊的一大片亂石灘而已，非常初放原始，幾乎沒有什麼相關設施。而那日 東北 季風狂躁，吹得人也是披頭散髮，站在海邊幾乎快要被吹倒了。
至於 七星潭 之名，師傅倒是一再解釋諸如以前有零星的湖泊，後來修機場填埋的原因，但是這個名字卻一直保留了下來。當然好的名字總是給人以無限遐想，而現實的慘淡卻是需要自己體會的。
當然，這種慘淡大概還是和天氣有關，來之前看了太多在 七星潭 發獃的調調，以為這裡是溫柔鄉裡的濃情蜜意，沒想到卻是咸濕狂風與巨浪拍岸的驚悚，踏浪盡歡還需陽光燦爛。
七星潭 的海邊有許多堆疊的鵝卵石，倒更像是一場精心編纂的儀式，重築與消逝更替，不過潮起潮落間，就像什麼也沒發生過一樣。
一路向南，穿越花東縱谷從 花蓮 到 墾丁 一路向南，又是三百多公里的輾轉，花東一線拼車比臺鐵更適合，一天時間大可以走走停停，至於縱谷線還是海岸線，則需要看個人愛好。當然，我更建議選縱谷線，這樣也可以緩解 花蓮 、 墾丁 皆為看海的審美疲勞。
今天的拼車師傅是個中年男子，大概是一直都從事旅游行業，所以對“空心菜”上臺之後的種種影響也是苦水一片，大巴變小巴便是最現實的問題。言語間能夠明顯感受到他對經國時期的懷念，認為那段時間才是 臺灣 發展最快的時期，之後便一直處於停滯狀態。
出 花蓮 一路都可以看到很多閃亮的招牌，師傅說那些都是賣檳榔的，當時實在有些費解，賣個檳榔至於這樣嗎？所以後來師傅就講到了檳榔西施，聽完那些香艷的故事也是各種奇葩，這閃閃惹人愛的也是腦洞大開。不過說起檳榔，也真的是一種神奇的存在，東南沿海的中年大叔詭異的“血盆大口”，大多就是拜它所賜。我們生活的城市是很難接觸到檳榔的，曾經在 三亞 的時候嘗試過，買了之後恁是不知道該怎麼吃，只嗅得一種苦澀的滋味。聽說檳榔吃了會上癮，大概有點類似於煙草吧。
縱谷線中途會停靠好幾處景點，不過都不大，基本屬於打卡類型。雲山水是最近的一處，離 花蓮 城區不遠，詩意的名字背後其實就是一處生態農莊，更接地氣的說法應該就是農家樂。這裡屬於照片會比實際好看N多倍的地方，平靜的湖面沒有太多波瀾，泛著幽幽靛青，倒影出周遭的樹影山色。
當然，這裡的主體經營還是民宿，不過我們去的時候並沒有看到多少客人。感覺 臺灣 真的有很多這樣的地方，不過就是幾張照片的體量，也不知道算不算是個景點。
行至 瑞穗牧場 已是 花東縱谷 深處，這個大山中的開放式牧場貌似是王菲接拍某牛奶廣告的拍攝地，冠以景點之名同樣有些牽強，不過圈養了幾隻奶牛與鴕鳥罷了，如果想再往牧場深處走，對不起它們家不開放。
雖然牧場看點不多，但卻足夠好吃，濃濃奶香味的蛋糕與奶酪實在喜歡，牛軋糖也非常彈牙。所以這裡姑且算作一處原生態的購物點吧。
