而最近的眼鏡店在 恆春 ，一路騎過去好不容易才找到一家寶島眼鏡。眼鏡行的老闆很gin，配個眼鏡也要各種測試，鏡片也不能馬上拿到，報價很貴，最便宜的都要2800臺幣，因此不得不選擇折中的方式，配成隱形眼鏡。
重新上路已近黃昏，但是禍不單行這種事情往往就是接踵而至。租的電動車突然就毫無徵兆的打不上火，不得不聯繫老闆，以為又要騎廢一輛車，沒想到的是就在和老闆爭論了里程上的問題的時候，電動車竟然突然又好了。於是趁著黃昏的光照，轉向 恆春 北邊的車城，前天來的路上，就聽司機說這裡有全台最大的土地公公廟。
一路輾轉到車城的時候，已是日落的盡頭，踩著夕陽的餘暉，轉入小鎮中的廟堂，果然規模宏大。這是一座佛道一家的廟宇，供奉的神仙也是五花八門，但是大殿之中的香火旺盛也是生生不息，還歡迎大家拍照傳臉書。
此時的殿堂外，則在進行著什麼儀式。只見一個赤裸上身的大師念念有詞，口中時不時的噴出火焰，銜接著各種難以理解的儀式。但信者之眾，跟隨著大師的軌跡，簡直就是“封建迷信害死人”的，但這也正是 臺灣 鄉土信仰最真實的一面。
日落後的 墾丁 溫差很大，騎在路上也是冷得半死。
信仰的另一種可能，也是萌萌噠一早就坐上 墾丁 快線前往 高雄 ，離 開陽 光燦爛的國境之南，終究有些念念不舍。從一路向南再到一路向北， 臺灣 的行程業已過半。
高雄 的初印象有點像 香港 的郊區，雖然連綿著高高的筒子樓，卻又沒有任何特點。當然，85大樓還是鶴立雞群的，就像101之於 臺北 。不過85大樓看上去有些年頭，內裝很老舊，空空蕩盪的，完全沒有高端寫字樓的氣質。我們訂的85天空民宿，需要上到85大樓的12層辦理手續，而這一層也基本集中了整棟大樓的民宿。民宿的房間比想象中要大，裝修有些 日本 風，但是遺憾的是樓層不夠高，更多的視野還是掩埋在了樓隙之間。
至於 高雄 的行程則比較隨意，事先規劃好的行程只有一天，所以提前到 高雄 的第一個半天就自由活動，於是我選擇去 佛光山 ，而Andrew選擇去美麗華。知道 佛光山 其實很偶然，因為它在內地幾乎沒有什麼名氣，但是說起星雲法師，似乎又有所耳聞，所以來之前還特別百度了一下星雲法師，反正傳奇的人生總有些不羈。而 佛光山 就正是憑星雲法師一己之力修建，算不上歷史悠久，卻成為 臺灣 影響最大的寺廟，其分館甚至開到了美帝。
佛光山 其實離市區挺遠的，在左營火車站有專線車前往 佛光山 ，名曰哈佛快線，也是挺有創意的。如今的 佛光山 是由佛陀紀念館和 佛光寺 兩個部分組成，但就同 陝西 的法門寺一樣，各種高逼格建築堆砌的紀念館，人氣明顯高出 佛光寺 本身。來這裡的旅行團非常多，旅行大巴就沒斷過，不過基本都是 臺灣 本地的團隊。
我對於佛陀紀念館最深的印象就是大，穿過規模宏大的禮敬大廳，迎面而來的是兩側依次排開的八座高聳的佛塔，在烈日下穿過佛塔間的廣場，才能最終進入本堂。本堂之上則是高高在上的巨型坐佛，透過雲際的天光，俯瞰著芸芸眾生。
至於本堂之大，本身就像是迷宮，裡面的陳列也幾乎都與星雲法師有關。無論是書目、墨寶乃至紀念品、素食，感覺星雲法師一個人就支撐起了整個 佛光山 的精神，多少有些個人崇拜的意味。
不過 佛光山 最讓我覺得不同的是，這裡完全不拘於宗教本身，而是作為一種文化產業來打理，它不僅擁有一個出版社和一個電視臺，“佛光出版社”出版的經典書籍更是暢銷世界各國，其電視臺還上了衛星，名曰“佛光衛視”，24小時面向全球播放佛教節目。
投射到 佛光山 本身，無論是映射著投影中不斷變化著嬉笑模樣的 菩薩 ，還是各種閃爍著萌萌噠表情的小和尚塑像，都營造出一種完全不同於以往所見任何一座寺廟的氣質。不管是大人還是小孩，都能在最淺顯易懂的互動中，感悟到宗教所帶來的哲思，這是遠非燒香拜佛之類的日常，更能貼近當下的傳承模式。
除此之外， 佛光山 還承擔著會展功能。我去的時候正好趕上國際書展，所以這裡間或展開很多活動，這出江浙的傳統戲劇就好不熱鬧，沉浸在敲鑼打鼓的氣氛里，哪裡像是我們印象中那個略顯壓抑的佛門聖地。
從佛陀紀念館步行到 佛光寺 ，需要沿著公路走上10多分鐘，相對於佛陀紀念館， 佛光寺 真的算是少有人至，瞬間重回深山古寺的意味。但 佛光寺 依然是一個開放的空間，蔓延在群山之中。
寶物殿里更是空無一人，狹長的展廳就像隧道一樣，如果真要一件件看的話，沒有1、2個小時很難看得仔細。裡面的寶物也多是星雲法師收藏、徵集的，藏品的歷史未必悠久，但大多做工精美。至於 佛光寺 最重要的藏品——佛牙舍利，如今已經存放到了佛陀紀念館，也就是前文所說的本堂中，其中的玉佛殿就是侍奉舍利的地方。不過觀佛展望要整點才開放，直接被華麗的錯過了，也是自己功課沒做好，回來之後腦補才知道 佛光山 保存的佛牙，竟然是佛陀涅槃後，留存在世上的僅存的三顆之一。要知道 斯裡蘭卡 的那顆佛牙舍利，真的是聖物一般的存在，而 臺灣 的這個竟然都沒有太多人知道。
穿過朝山會館繼續上行，得見大雄寶殿。大雄寶殿作為寺廟的標配也是最重要的建築自不必多說，但進入廟堂需要脫鞋倒並不多見。整個殿堂內除了宗教烘托下的神聖之外，間或營造著溫馨的氛圍，應是借鑒了西方教堂的設置。
本以為大雄寶殿已是佛寺的盡頭，沒想到大雄寶殿之後才剛剛開始，而根據佛教典籍而來的曼陀羅花園與 藍毗尼 園更是一直延伸到佛陀紀念館一側，與新修的規模宏大的藏經樓一起，占據著山丘之上的絕佳視野。
當然，在恢弘的建築背後，寺廟存在的根基還在於修行。走在 佛光寺 中碰見最多的就是這樣走路帶風的僧尼，或是外地來拜訪的禪修之客，正如書中亦或想象中的模樣。而國內寺廟中，每每看到那些肥頭大耳的花和尚，就愈發不明白寺廟到底是修行之地，還是賺錢之所。
佛光寺 的最後一眼止於大佛城上，高大的立佛在冥冥之間微笑著，凝視著腳下的這片土地漸入黃昏。
