在 豎崎路 的盡頭，覓得一座廟堂，本來以為就是開城殿，進去後才發現只是聖明宮，周圍亦是樓閣深處，並無俯瞰之處。從聖明宮再往上是一條 盤山 支路，名為崙頂道。又繼續走了10多分鐘，最終決定放棄。一來地圖不明、實在不敢貿然行動；二來已是深夜，沿路已難見行人，所以也越走越心虛。於是在路邊找了個還算視野寬敞的地方，拍下了這張照片。當時所見其實並沒有這麼亮，因為是延時曝光的原因，所以就連完全看不清的遠山也拍得清清楚楚。好吧，我只想說幸好沒有繼續再走，那些棲居在小鎮之上的“夜總會”也著實讓人滲得慌。
最後一張 九份 夜景是在民宿外面的平臺拍的，遠眺山那頭的 基隆 ，不夜的霓虹映得天空也是五顏六色。
金瓜石，日據時代的見證一夜無話，第二天醒來竟然一夜入冬，北 臺灣 氣溫陡降，更是大雨傾盆到寸步難行。早餐之後還是決定按照原計劃前往 金瓜石 。 金瓜石 和 九份 雖然僅一山之隔，但是知道的人卻並不多，以至於在車站等車的時候，除了幾位準備去福山宮的婆婆，再無其他游人。婆婆們倒是健談，一直問我們來自哪裡，當知道我們來自 成都 之後，又問我們 成都 的天氣如何，不過我還是隱隱的覺得婆婆其實並不知道 成都 究竟是哪裡。
日治時期的 金瓜石 大抵是繁榮的，甚至有著“東亞第一金都”之稱，但隨著採礦事業的落寞，這裡也逐漸被人遺忘，直到礦區成了博物館，那些舊日往事才重回視線。
當然，我對 金瓜石 的熱愛還在於這裡環繞著多處可以攀登展望的觀景台。 比如 黃金神社，在山下博物館的時候就遠遠的望見，於是趁著等待黃金館還未開門的間隙，便拐入一旁的山路直接上山。山路有些年久失修，越往高處越是凹凸不平。斑駁的鳥居之後視野漸入佳境，除了對面山上非常神似的茶壺峰，更遠處則是泛著幽藍色的大海若隱若現的出現在眼前。
日本 人對於神社的熱愛，即便在 臺灣 這樣的深山之中也不忘修築一番，據說是安定民心之用，不過 臺灣 光復 後，這座神社就基本處於廢棄狀態，從現在僅存的 石柱 上還可以看到明顯的修補痕跡。而回望修築時的那段歷史，亦過去百年有餘，現在的黃金神社只殘存一個曾經的念想，獨棲於山中展望。在大雨滂沱的間隙，山風呼嘯而過，吹得人也有些站不穩。
從神社下來，黃金館也總算開門。展館比想象要小得多，主要陳列一些當年礦區的日常。而展館中最大的看點，還在於那枚巨大的金磚，雖然看起來的確很壕，但是摸起來卻更像鐵。
坑道體驗算是自己的一點執念，畢竟礦工這項職業雖有耳聞，但難以真正親身感受。佩戴上安全帽後，首先會看一段視頻講解，之後才正式進入坑道。By the way，灣灣的景點管理員真的非常熱衷於幫游人拍照，哪怕你覺得好像並沒有什麼好拍的時候，也會讓你換著不同的姿勢擺拍。
坑道中比想象要潮濕得多，有種說不出來的幽閉之感和難聞的味道，不過開放的坑道區域並不大，不一會兒功夫就可以走出去。而坑道裡面的一些不太精緻的雕塑倒是有些畫蛇添足的嫌疑，雖然初衷大抵是想還原當年礦區的情況，只是在忽明忽暗的燈光中，竟也走出了“鬼城”的既視感。
除了神社之外，博物館里還保留了一些日據時代的建築， 比如 日治時期某太子來台的行宮，現在被稱為太子賓館，就是非常典型的日式建築，就連庭院也和 日本 本土的相差無幾。而 臺灣 其實有很多被列為國定古跡的都是這樣日據時代的產物。
至於環境館和煉金館就真的算是迷你，一間屋舍的大小，一眼便能看完。
黃金瀑布 離博物館還有好幾公里的路程，但是來往兩者間的班車很少，一小時都難得有一班，所以當詢問得知馬上就有一班的時候，便放棄四連棟的參觀，直奔車站，還好剛剛趕上。又是一路飛奔的山路，甩得人也是七葷八素，搞得小伙伴都有些暈車。好在 黃金瀑布 離下車的地方並不遠，非常隨意的就在路旁，三兩步就能走到。
黃金瀑布 雖然第一眼感覺有點像 四川 黃龍 的飛瀑流輝，但其本質卻是重金屬礦砂常年沉積的產物，因此只可遠觀之，若是鞠一捧，不知道會不會直接歇菜。
所以這種景象算不算一種污染呢？最直觀的就是瀑布之下的河道直接從清流變身濁溪，最終匯入山下大海，造就陰陽海的景象。
之前看攻略有說到 黃金瀑布 不遠的工廠平臺可以眺望到陰陽海的景象，但是尋路過去，卻是鐵將軍把門，而工廠看上去已經徹底廢棄，鬼魅的矗立在山海之間。
於是只得返回 黃金瀑布 。對於自由行來說， 黃金瀑布 真的是參觀2分鐘，等車1小時的節奏。雖然山下偶有車輛經過，但基本都是游客包車，想要打車或是搭個順風車，基本沒有可能。最後等來的是 臺灣 好行的班車，空空如也的車廂也的確沒有什麼人乘坐。
重回 九份 ，已是午時，老街依舊人來人往，只是無意於再次投奔這種喧囂。望著烏雲密佈的北 臺灣 ，滿是告別的情緒，而南下的列車即將啟程。
