走出紀念堂，望著人來人往的 自由廣場 ，終究還是有些悵然。
多元與包容才是真愛因為正巧趕上下午有游行，所以從 中正紀念堂 走到總統府，路上都沒有多少人。巴 洛克 建築風格的大樓看起來一點都不 臺灣 ，但也符合 臺灣 政客一直以來多變的行事準則。這裡大概也是 臺灣 最不友好的地方，即便只是拿起相機拍了一下空無一人的凱達格蘭大道，竟也被厲聲阻止。
至於總統府的周邊，其實諸多建築都很 歐洲 ，但門口卻又很 臺灣 的停滿了機車。
總統府一旁的二二八紀念公園則是一個有故事的地方，因為這裡是白先勇筆下的 臺北 ：在黑暗中，我踏上了蓮花池的臺階，加入了行列，如同中了催眠術一般，身不由己，繞著蓮花池，一圈一圈不停地轉著……舊日的黑暗已是一去不返，當年的新公園如今也只是泯然眾人，但當年的希望之火卻燃燒至今。想必我不說大概大家也能猜到，因為當日下午的游行也正是關於此的，不過此處暫且不表。
穿過人群聚集的公園，棲於另一側的便是國立 臺灣 博物館。“國立”二字其實非常民國，諸如國立 武漢 大學、國立 中山 大學等等，感覺那才是個大家輩出的時代。回到博物館本身，這座建於100年前的建築，融合了古 希腊 和巴 洛克 建築風格，雖然有著非常精美的外觀與內飾，但是內部展品卻乏善可陳。
之前有瞭解到的鎮館之寶有鄭 成功 御像、康熙 臺灣 輿圖與藍地黃虎旗，結果逛遍了博物館居然一個都沒有找到，於是特意去問了下工作人員，結果被告知說博物館的展品一直都在輪換中......我還能說啥呢，輪換得一個都不剩，也是沒誰了。
從博物館出來正好趕上游行的開始，剛纔還沒有多少人的大街上，瞬間已經擠滿了人群。大抵是人生中第一次經歷游行，也是感慨良多，但真的沒有想象中的那麼整齊有序，整個場面甚至可以用混亂形容，以至於主辦方致辭，都沒有多少人在聽。然後游行隊伍中又混雜了不少其他社會團體，以及各種滿天飛的廣告。好吧，儘管如此，但都不能否認某些方面 臺灣 真的是走在了整個 亞洲 地區的最前面。至於現場照片，都將放在文末的彩蛋裡面，如果不被刪的話。這裡只放一張捕捉到的某位小明星的照片，哈哈，看過康熙的都對她會很熟吧。
從城區再輾轉到 國父紀念館 的時候，竟然下起了大雨，稀里嘩啦的朦朧了整片視野，以至 於都 沒能拍下一張外觀的照片來，就急匆匆的躲進了紀念館。和我們一起躲進來的還有各種跳舞的團體，他們基本上將整個 國父紀念館 圍了一圈。不過館內的人倒是不多，可能陸客的好奇心都在蔣公那邊，對於 中山 先生自然就熟絡許多。
國父紀念館 每個整點也有換崗儀式，不過和 中正紀念堂 大同 小異，悻悻看了一眼，就直奔內廳。當然，廳室中的陳列也不多，更像是一種緬懷，這大抵和先生的平易近人有關，所以風格上也更溫馨一些。
避過大雨，已是黃昏，摸著大巨蛋的修建工地，一路往北便可以走到 松山文創園 。值得一提的是，這一路看到最多的竟然是各種反對修建大巨蛋的標語，言辭頗為激烈，甚至提到了就算是用於世大會也不需要云云。不過，在白底黑字的標語以外，大巨蛋的工地依舊在夜以繼日、熱火朝天的忙碌著。
至於 臺灣 的小清新，其實大多是通過各種文創園凸顯出來的，而松山作為其中最大的一個，真的是逛到腿抽筋都才只走了很少的一部分。當然，藝術這種東西真的是仁者見仁、智者見智，個人更偏愛於一些有趣又實用的小物件。而這裡也不僅限於展覽，交流才是其中最重要的環節。
講不清理還亂的舊事本來以為冬季在 臺北 來看雨，描述的只是一種生活狀態，沒想到現實中的 臺北 冬天，依舊是悶熱與雨水交替的出現，偶爾能窺見一點藍天。
在外的日子永遠都像打了雞血一般，一大早就直奔 士林官邸 ，結果人家還沒有開門，只得在附近逛逛。其實 士林官邸 本身建築並不大，倒是圍囿的庭院像是一個巨大的花園，畢竟蔣公與夫人在此住了26年，周圍的環境馬虎不得。
據說官邸以前是不開放的，直到某扁上臺之後才正式開放。政治的故事不再遮遮掩掩之後，再打量曾經的禁地，有時候也會覺得不過爾爾，至少 士林官邸 外觀並沒有太多特別的地方。
當然，曲徑通幽的地方還在於官邸之內，只是裡面不能拍照。據館內講解員所說，官邸內擺設都是原物，只是可能移動過位置。所以，官邸內窺見的當年，其實大概無出其右。但我還是很好奇為什麼領導人都喜歡和夫人分床而睡呢？而且蔣公大概是身體不好，所以很多時候只能卧躺，因此床都顯得非常小。
不過這些講不清理還亂的舊事大概也沒有人能說得清，陸客來看蔣公大抵也是出於這樣的好奇，或者說是一種陌生的熟悉。其實熟悉很好理解，大凡以前大陸的影視作品中，他基本都處於對立面，臉譜化的定格為一個不折不扣的壞人形象；而陌生則是隨著年歲的增長，才更明白世界上本沒有絕對的好與壞，所有的事情也都是相對的，所以在求索的途中，也只能感慨於成者為王、敗者為寇。
而同樣難以捋清楚的還有 臺北 故宮。從 士林官邸 前往 臺北 故宮並不遠，急駛的公車也就20分鐘時間。初見的 臺北 故宮倒是沒有想象中的廣闊，棲於公路一側，顯得非常隨意，以至於故宮牌坊的正對面就是一大片住宅樓。
題外話，對於 臺北 故宮建築外觀，個人也是覺得頗為遺憾，這種中西合璧的設計失敗感堪比 北京 西站。
題外話，對於 臺北 故宮建築外觀，個人也是覺得頗為遺憾，這種中西合璧的設計失敗感堪比 北京 西站。
當然， 臺北 故宮本就只是來看文物的，這就牽扯到各種歷史原因，不過有一點可以肯定，儘管當時內戰局勢劇變，但老蔣等人還有罅隙安排把文物撤往 臺灣 ，也算得上“真愛”。只是正如 北京 故宮院長單霽翔先生講到的一樣，“文物只有存放在他們原本歸屬的地方，才是最有尊嚴的。”
雖然最終收藏於 臺北 故宮的文物約有60萬件，但是真正放在博物館裡面展覽的其實只是很少的一部分，類比於省級博物館的體量。運氣不錯的是，當時正趕上故宮展品開放拍攝，對於那些停留在文字中的神秘國寶，也可以用相機記錄下來。只是 臺北 故宮的文物中雖不乏精品，但是給人感覺還是不成體系，可能跟倉促轉運有關，斷代比較明顯。印象比較深的是先秦時期的諸多青銅器，基本都刻有銘文實在難得，其中就包括鎮館之一的毛公鼎，銘文多達499字，也是前無古人後無來者的。只是遺憾的是，同樣置於單獨展示的兩個國寶館內，毛公鼎比起走廊另一邊的翠玉白菜來說，幾乎門可羅雀，而翠玉白菜的展館卻是博物館唯一排著長隊的地方。只是個人對於翠玉白菜實在不敢苟同，作為晚清時期的工藝品，不管從時間上、還是歷史價值上都難以服眾，就連價值最高的工藝性，其實也算不得特殊，因為清代類似的珍玩實在太多， 河南 博物館就有象牙蘿蔔和象牙白菜，同樣也是極度逼真。
而 臺北 故宮真正稱得上最珍貴的文物其實要數書畫作品，只是書畫也是最難以展出的，天敵便是光照。所以這裡輪展的稀世珍品也是少之又少，只要展過一次就要休息好幾年避光。 比如 號稱天下三大行書的《祭侄文稿》和《寒食帖》，就分別出自顏真卿和蘇東坡之手，但是這次走遍了展館都沒有找到；就連那個曾經被誤認為真跡的《清明上河圖》這次同樣也是尋覓不得。
因此在 臺北 故宮能看到的除了那些利於千秋萬代保存下來的青銅器和玉器之外，就數那些皇帝們把玩的小東西最值得一看，而皇家的精緻也在這裡一覽無遺。
對於 臺北 故宮來說，有一點還是要承認的，就是在文物陳列展覽方式上確實值得學習，借助一個個不一樣的主題，增加了非常多的趣味性，讓那些不會說話的文物仿佛也活了過來。 意料之外的輝煌日落要說 臺北 哪裡最漂亮，那麼一定是 象山 ，因為只有從山上的經典角度望過去，才更能明白101之於 臺北 的意義。從 臺北 故宮趕往 象山 ，已是黃昏前。 象山 步道不算高，但登山階梯頗為陡峭，其中部分跨度較大，爬起來會有些吃力。
山上也算是游人如織，不僅僅是游客，當地人也樂意於攀爬 象山 守候日落，甚至擺出各種高難度的動作。
象山 上有三處觀景台，第一處位於半山腰，雖然能望見101，但是高度明顯不夠，體力不支者大多會在此止步。
