斯生活，慢品味 — 一篇有點“高”的斯裡蘭卡觀察報告
植物園在不同季節都能看到不同的花卉盛開，與精心修剪的樹木一起組成了園區的亮麗風景線。而中心綠地草坪東側的“ 友誼 樹”區更是見證著世界各地領導人造訪這裡的足跡，其中最矚目的應該是周恩來總理在1957年種下的一棵喇叭樹（學名Tabebuia Spectabilis，貌似是黃鐘木屬？如有知道中文名稱的還煩請告知）以及右後方不遠處的鄧穎超在1977年種下的 緬甸 華貴瓔珞木，另外 英國 國王 喬治 五世在1901年也在此種下了一棵炮彈樹。
右上：蘭花館的各種蝴蝶蘭
右下：很婚禮風格的鮮花拱門
很多 斯裡蘭卡 本地人都說每個 大城 市都有一個當地小情侶談情說愛的聖地， 科倫坡 是 科倫坡 動物園， 加勒 是 荷蘭 古堡，那麼 康提 的話就是皇家植物園沒跑了，在廣大的園區當中你總可以看到在一些 大樹 下會有一對對低聲細語說著情話的情侶，還是能找到一些國內80-90年代初的影子呢（並沒有暴露年齡…）。另外如果你在植物園沿河的一條林蔭大道上漫步的時候可要小心了，頭頂上萬隻果蝠常年聚居於此的 大樹 頂上，雖然白天大多處於休息的狀態，還是得提防著點不要被“炮彈”砸中哦~
整個皇家植物園的面積還是挺大的，在裡面滿滿踱步和拍照的話可以輕輕鬆松的消耗兩三個小時的時間，不過作為一個不可多得的讓身心都能得到充分放鬆的景點，1500盧比每人的門票性價比還是比較高的。
繼續前行，從植物園到著名的平 納瓦拉 大象孤兒院Pinnawala Elephant Orphanage的40幾公里路程只需要大約1個半小時不到就可以抵達。
作為來 斯裡蘭卡 幾乎必去的又一景點，1975年就建立的這座堪稱世界上唯一的僅為大象設立的孤兒院每天都有眾多的游客來造訪。在最初成立的時候位於 斯裡蘭卡 西北 邊的維拉帕圖國家公園，後來又挪去了西 南海 濱的 本托塔 、 科倫坡 的動物園，最後才在平 納瓦拉 一大片椰子林 邊和 Maha Oya河邊安營扎寨。這裡的大部分大象都是在小時候被父母所遺棄，或是由於在旱季尋找水源的過程中掉入叢林中盜採寶石的礦坑及山澗溪流而受傷，或者是在未斷奶前脫離了原有居住地而受傷、生病等種種原因，被村民發現之後就將小象帶到孤兒院交由這裡的馴象人進行照顧，直到1995年在烏達瓦拉維的大象轉運中心建立。在那之後平 納瓦拉 這裡的大象就僅進行內部的繁育而不再接收新的孤兒了，現如今共有93頭不同年齡的大象生活在這裡，由48位馴象人照顧和看護，最年長的一頭已經有40多歲，體型也相當可觀，不過很少能有機會見到它。
景點裡面還有兩家出售大象糞紙的商店還是值得一看的，因為糞便裡面依舊留有大量的植物纖維，人們便把這些收集起來進行消毒、磨碎並用傳統方法做出類似於早先我們所看到的粗紙並加工成各種製品。因為原料的特殊性以及工藝等問題，這些紀念品並不便宜，不過作為世界上其他地區確實很難看到的品種，還是蠻值得買一些的。
順著來時的路返回 康提 ，我們找了一家劇場看了一場可以說是 康提 旅游不可或缺的項目—民俗舞表演。雖然現在也是很商業化的小劇場演出，作為每年7月/8月佛牙節游行隊伍當中不可或缺的一個組成部分，並不是每個人都有時間和機會前來觀賞到如此盛大的場面，所以這些演出可以說是佛牙節游行表演的一個濃縮了。每天下午5點和5點半，在 康提 湖周邊都有數家劇場舉辦這樣的表演，持續大約一個小時。舞蹈表演者的服裝樣式都是從 康提 王朝時期延續下來，通過模仿自然界當中的動物、神話當中的鬼怪、以及淳樸農民的日常勞作進行藝術化的表現，其中不乏一些雜耍、滑稽表演等等，內容很豐富。在表演的末尾還會有走火堆一類的“玩火”表演，這些雖然不是佛牙節游行當中的內容，但作為舞蹈表演當中的一部分也還是能賺足眼球的。舞蹈表演的門票是1000盧比一張，如果你有造訪過 康提 一些大型的珠寶店也可以憑免費贈票入場。
Mar.22 康提 – 高山火車 – 努瓦利耶【Mar.22 Kandy 康提 – 高山火車 – Nuwara Eliya努瓦利耶】
到這裡似乎 康提 之行還少了點東西？嗯，我們把著名的佛牙寺放到這一天來了。
根據 斯裡蘭卡 的傳說，佛祖釋迦摩尼於公元前543年在現今 印度 的拘屍那揭羅涅槃後用一堆檀香木的柴堆進行了火化，他的弟子讖摩在火堆當中尋獲了佛祖的犬齒並將其獻給了當時的Brahmadatte國王以示對他的尊敬，隨後這顆佛牙舍利成為了Brahmadatte王國的財產並被放在瞭如今 印度 奧里薩邦的 普里 （這裡也是 印度 教的聖城）。由於關於“掌握這顆舍利就能掌握王權”的說法甚囂塵上，Kalinga國國王Guhasiva和Pandu王開始了一段長達800年的大小戰爭。為了保護這顆珍貴的舍利，在公元4世紀初Guhasiva國王讓女兒Hemamali公主將其藏在發簪中和丈夫Dantha一起從 斯裡蘭卡 的 西北 海岸臨近 阿努拉德普勒 的地方登陸，並將其帶給了當時西古城時期的國王Sirimeghavanna。為了給予這個“統治這片土地的象徵”最大的保護，不論是 阿努拉德普勒 王朝、波隆納魯瓦王朝、 康提 王朝還是這期間的各個小朝代時期都將守護佛牙舍利的寺廟建在離皇宮最近的地方。在受到包括 葡萄牙 殖民者在內的數次侵略期間，舍利也都被想方設法地運出了皇城帶到了引人耳目的一些城鎮進行保護。樹大招風，在 斯裡蘭卡 的內戰期間泰米爾猛虎組織也看上了這塊地方，在1998年時佛牙寺的圖書館，也就是突出的八邊形建築的外牆被襲擊者炸塌了一部分，不過經過修複之後現如今完全看不出來此處曾經經歷過的那段歷史痕跡，自那以後佛牙寺進門前的安檢也就沒有撤下去過（雖然看上去並不一定能起到特別大的作用）。
佛牙寺周邊實際上被 康提 曾經的皇宮所包圍著，而從很遠處即可看到的閃著金光的屋頂實際上是近代 日本 佛教信徒捐建加上去的，並非原始寺廟的一部分。同歷代各個存放佛牙舍利的建築一樣，佛牙寺統統都是兩層建築。在經過存鞋處和一條護城河之後首先看到右側的 高臺 ，每年佛牙節游行期間都會有一頭大象站在下麵，人站在臺上將金閃閃的舍利塔放置在大象後背並走出寺廟，臺階上方的穹頂兩側也畫有佛牙節游行隊伍的景象。
來到寺廟內部，最矚目的就是面前的有諸多石刻雕花二層樓閣了，上層即是放置佛牙舍利塔地方，下層留給一些特定人群以將他們的貢品帶入建築內部並呈上給舍利。佛牙舍利據描述被放置在一個配有三把鎖的水晶盒子里，外面扣著金光閃閃的有7層的佛塔和外罩，這個佛塔所處的二樓最裡面的房間每天早上5:30、9:30和18:30會開放約1個小時的時間供民眾近觀（大約4-5米的距離）舍利塔，其餘時間都保持緊閉。每天這個時間段內都會有大量的民眾身著白衣前來佛牙寺獻花，或是在外層的案台一側遠望（大概8-9米遠）舍利塔，或是排著長隊再內側的屋子門口近觀並遞上他們的貢品。二樓的另一側樓梯則聚集了眾多胸前貼著標簽的受邀家庭，他們可以進入屋子內在佛牙舍利 塔下 進行祭拜和上供活動，這是一種至高無上的榮譽以及來之不易的機會。很多沒有得到這樣機會的民眾還有一些會選擇在二樓靠邊的地方席地而坐等待，流程上來講，如果當天有佛牙寺住持來到屋子外面，其中有些有佛緣的人是得以被選中進入屋內的，但這全憑機緣巧合，是個非常難以言說的事情。另外，雖然佛牙寺裡面並不限制拍照，想給金光閃閃的舍利塔照相也很考驗運氣，一方面近觀隊伍裡面在工作人員的疏導下是沒有時間去拍的，另一方面遠觀的人群蜂擁在正對佛塔的角度如同一堵牆一樣擋在前面。而放置舍利塔的屋門在這1個小時左右的時間中也並非一直開放，時值有在裡面祭拜或者向裡面呈遞貢品的時候都會關上，時間長短不固定，所以如果有幸造訪佛牙寺的時候在二樓看不到長長的隊伍，還是抓住這難得的機會吧。
右上：舍利屋一樓門外，鼓手和喇叭手會在每天3次的小屋開放期間不時進行擊鼓和吹奏
右下：臨近開放時間結束，佛牙寺工作人員將民眾獻的一部分花堆成了舍利塔的形狀
樓下的部分還可以參觀到八角形的經書館和放置有來自 亞洲 各地佛教信徒捐贈的佛像的大殿，周遭的上方還有一圈從佛祖誕生到 英國 殖民者前來會見佛牙寺住持這2000多年曆史大事件的油畫，花些時間看看還是很長姿勢的，大殿的後方鐵柵欄門外則是單獨收費的世界佛教博物館。從寺廟內部出來之後，旁邊的議事堂也值得一看，作為 康提 王朝時期朝見國王的地方，它在1783年修建，其中的木質雕花和裝飾都反映著當時皇家的藝術風格。從前在議事堂周圍還留存部分建築，但在 英國 殖民時期被拆毀了，現如今我們所看到的結構是1872年最終固定下來的，不過經過了這麼長時間的風雨洗禮，木製柱子上的各種細節依然清晰可見。
趁著距離11:10要坐的火車還有一個小時多的時間，我們就去中心區的肯德基製備些午飯，國際化的快餐大品牌到了 斯裡蘭卡 也變得沒這麼快，再加上還要排隊可以說是頗受煎熬的一個過程了，幸好回到 康提 火車站的時候還留下了20多分鐘的時間，不然不論司機還是導游都該著急的開始蹦腳了…很幸運，今天的火車正點到發車。嗯…在 斯裡蘭卡 火車晚點是間很喜聞樂見的事情，因為你不知 道因 為什麼原因在某個區間火車開的慢了些然後一點一點的越晚越多，或者是前面有牲畜闖入鐵軌以及各種五花八門的原因。然而火車可以晚，人卻不能晚，萬一今天火車準點到了呢→_→
我坐高山茶園火車一定是坐上了癮，只要有機會一定都會坐，無論是向哪個方向走。到現在我依舊清晰地記得我第一次坐這趟車的時候雖然有自己的座位，但還是幾乎在車門處站了4個小時，咔嚓了200多張照片。而一開始乘坐這趟火車的那種新鮮感到現在來說多少有些降了溫，不過我也從那時應接不暇的觀賞外面的景色變成了觀察正在欣賞景色的各色人等，這些人當中有普通游客、本地乘客、小販，還有路過鐵道的村民。不時地就能看到站在鐵道邊等待穿過鐵路的人或是養路工人衝著火車上的或是招手或是報以微笑，實在是一種相當令人難忘的異國體驗。而或晴、或陰、或雨，不論在哪種天氣下，這條高山茶園鐵路線都會展現給你以不同感覺的景色。如果火車開進了雲霧地區也並非是運氣不好，在白茫茫的一片當中穿行更可以說是一次神奇的體驗，更何況雲霧一般只聚集在很小的一片區域，穿出去的時候展現在眼前的是何種風景更是驚喜一般的存在。
地處海拔2000米的山區，努瓦利耶可謂是 斯裡蘭卡 高山茶的核心，這一點從火車站到鎮子上沿途連成片的茶莊就可以看出來。說來有趣的是這個地方最初並沒有 斯裡蘭卡 人居住，是 英國 的探險家和自然學家Samuel Baker在1846年的時候發現的。而當他感覺到這裡宜人的氣候之後，努瓦利耶在當時迅速成為了殖民政府中公務員和開拓種植園的園主所青睞的地方。除此之外 英國 殖民者還依托這裡的自然環境開始了各種他們在老家所喜愛的活動，例如對各類動物的打獵、山地探險、高爾夫、賽馬等等。
由於是 英國 人建立起來的城鎮，努瓦利耶裡面所有的街道都按照英語國家的習慣進行命名，同時遺留了大量殖民時期所建造的房屋，其中的大部分都成為了酒店。其中一個是始建於1828年Barnes Hall，在當時為錫蘭第五任總督Edward Barnes爵士修建，是個只有一層的度假屋別墅。這座別墅幾經轉手和擴建，到了19世紀終末期一位種植園園主將它買了下來並從此開始了它的酒店生涯。1892年當地的酒店企業接手了Barnes Hall併在其基礎上進行了較大規模的擴展，隨後這裡變成了 大名 鼎鼎的Grand Hotel並一直沿用這個名字到如今。歷史上包括創立了著名的紅茶品牌的Thomas Lipton立頓爵士在內的很多位 英國 貴族和皇室成員都曾經在這裡留宿。
考慮到性價比方面的問題，我並沒有選擇將它作為接下來兩晚的住宿地，而是選擇在這裡享用它頗受歡迎的英式下午茶High Tea。後來想了想，實際上中午在火車上並不用吃飽，因為這裡呈上的三層小吃塔加上不限量提供的紅茶完全可以飽腹，8美元一位的價格可以說是物有所值了。
有關茶葉生產和購買方面的信息，可以參看早先【偽·游記篇】“茶芬芳之中”開篇的相關內容。另外在這裡做個小提示，雖然Mackwoods品牌的茶葉在原廠家已經買不到同名包裝的產品，在 科倫坡 的Race Course商場及 加勒 古堡的Light House Street上面都還有該品牌的專賣店，貨品、包裝和改名之前沒有任何區別，可以參考一下。
說到努瓦利耶的過夜之處可謂是多點開花，各有特色，不過同星級的酒店都要比其他地區高出不少，但整體感覺還是物有所值的，特別是能感受到 英國 殖民時期的內飾，這裡稍微推薦幾個：
● 名氣最大的Grand Hotel可參看之前的介紹
● Jetwing St. Andrew’s同樣是位於殖民建築之中，自家的小花園也很好看
● Hill Club正如其名是 英國 殖民時期所建立的山地俱樂部，由於至今依舊沿用著各種俱樂部當中的規章制度，部分條條框框在我們看來可能略顯矯情，影響最大的諸如有小baby的家庭要住在主樓以外的地方且不能在主樓餐廳用餐、主樓的宴會廳用餐需要著正裝（可以租借）等等，而且因為不提供自助餐，食量較大的話可以不用考慮這裡了…不過價格和硬件相較其他幾家也稍低一點
● Heritance Tea Factory，位於努瓦利耶鎮子以外半個多小時車程的一片茶莊之中，風景極其贊。如其名這是一座紅茶工廠改建的酒店，本身也是做小博物館，其中的許多老物件包括老式的拉門式電梯、電機、風扇都還能用。如果你想要尋找一家推開窗戶就能看到茶園的酒店，那就是這裡無誤了。此外酒店還有一個微型茶工廠可供客人在莊園內體驗自己採茶之後，於當天晚些時候將處理和包裝好的茶葉給到客人當作紀念品帶回家。可以說非常適合住上2個晚上，不過價格也是這幾家中最高的。
此外努瓦利耶還有著數不清的別墅式酒店，這類酒店通常只有4-8個房間，適合家庭、朋友、情侶等少人數出行時同住，作為山區特色的酒店形式非常值得一試。價格通常隨別墅的硬件條件和地理位置而定，並非一味的貴。這裡推薦一家曾經住過的Stafford Bungalow，位於距離努瓦利耶鎮子不到1小時車程Raggala鎮的一個小茶園當中，只有4個房間的別墅不論公共空間還是客房當中都非常溫馨，甚至還自帶了一個網球場。客人可以在別墅的小花園當中享用自家製作的High Tea以及早餐，可以說是相當有情調了，其中一晚趕上了麻麻的生日還免費贈送了一大份蛋糕和一瓶紅酒。管家對客人主僕式的服務讓我們也各種受寵若驚，再加上他不論本地還是西式的晚餐都做得相當豐盛 和美 味，並不算很貴的房價可以說是物有所值了。另外如果需要的話，每天早上管理員都可以陪伴客人在別墅所在的茶莊當中參觀和散步，甚至是去往當地的紅茶工廠，活動還是很豐富的，同樣是個適合住2個晚上及以上的地方。
嗯…說了這麼多，我們此行在努瓦利耶即將停留的2晚選擇的其實是個不那麼有名的別墅酒店Anilana Craigbank，距離Jetwing St. Andrews酒店並不遠，雖然還是位於鎮子上但遠離中心的鬧市區。這兩天我們包下了別墅的所有4個房間，適合大家在房子裡面肆意折騰，在花園當中隨便拍照，“包場”之後就是可以這麼任性，而且價錢在全程的酒店當中也不是最貴的。
在努瓦利耶的第一晚我們並沒有在別墅里用晚餐，而是選擇去體驗鎮子上頗有名氣的Grand Indian。雖說它是隔壁Grand Hotel下屬的一個餐廳，接待更多的應該是酒店外的食客，旺季每餐開門前門口的長隊就已經說明瞭這裡受歡迎的程度。也許你會覺得 斯裡蘭卡 的各種咖喱都很難吃，那麼這裡是個很好的改口的機會。雖然都是用香料去進行烹飪，但 印度 咖喱所使用的香料品種和組合都和這位鄰居有不少區別，味道也就不再是辣，更多的是香。雖然沒有將我們吃的每道菜都照下來，這裡還是貼幾張菜品。總的來說，烹制菜品的口味還是很贊的，但相比之下烤制類Tandoori料理的魚和雞腿就沒有什麼特色了。滿座的情況下餐廳的上菜速度還是有些慢的，不過既然來了 斯裡蘭卡 就不要著急咯，人均的消費大約不到2000盧比，是相對便宜的一家餐廳。
左下：印式黃米飯
右圖：牛肉咖喱，看上去有點紅但是並不辣
Mar.23 努瓦利耶–霍頓平原–新西蘭農場【Mar.23 Nuwara Eliya努瓦利耶 – Horton Plains霍頓平原 – Ambewela/New Zealand Farm 新西蘭 農場 – Nuwara Eliya努瓦利耶】
早上5點來鐘，帶上酒店的早餐盒，小麵包車在漆黑一片的林間和山丘小路穿行。隨著汽車越爬越高，天邊也逐漸翻紅迎來日出，不到30公里、1個小時的路程也即將要結束了。霍頓平原的早晚溫差比較大，可以說是“早穿棉襖午穿紗”了，同時因為海拔的原因，本來在熱帶地區就比較火辣的陽光到了這裡會更加毒，我曾經就在一次陰天當中離奇地被“曬傷”了。
這條徒步線路主要是看3個地方：貝克瀑布Baker’s Fall、世界盡頭The World’s End Drop和迷你世界盡頭Mini World’s End，逆時針轉的話三個景點都分佈在線路的中部和後部。其中貝克瀑布雖說是一處很普通的景，規模和落差都比較小，但在走了不近的距離之後第一次遇到了可供留念的地方還是很讓人感到欣喜的…隨後徒步線路緩坡向上，在來到一小片 高臺 之後戛然而止，面前高高的懸崖就是霍頓平原的重頭戲—世界盡頭了。在陡降將近1000米的崖壁前一覽鬱郁蔥蔥的山丘，俯瞰下麵的村莊，以及一路向南的山谷，視野雖不寬廣但也足夠秀美。也正因為周圍不少山丘阻擋住了遠眺的目光，角度相對比較有限，稍微有一些雲霧的話就會遮擋住遠處並不多的風景，這時只有望崖興嘆了。所以特別是在雨季，早來此地就顯得更為重要。同時因為這裡頗為險峻的地形，個別不懂得“不作死就不會死”這個簡單道理的游客也在此發生過險情，死的死傷的傷，所以在這裡拍照還是得要特別註意安全的。從“世界盡頭”繼續向前一陣子就能來到與前者角度類似的另外一邊，因為這裡的懸崖高度差相對稍小一點而被稱為“迷你世界盡頭”。不過因為景緻和之前的沒有非常明顯的區別，吸引人的程度似乎也就少了一些。
