斯生活，慢品味 — 一篇有點“高”的斯裡蘭卡觀察報告
另外在西海岸的旱季期間，由於 科倫坡 沿岸的風浪較小、天氣晴朗的時候居多，可以達到天藍、海藍的最佳拍攝效果哦~
如果需要乘坐火車前往 本托塔 、希卡杜瓦、 加勒 這些比較靠南的城鎮或從這些城鎮返回 科倫坡 ，班次就會少一些。一般這些火車都是老式的 印度 產紅色火車車廂，只有不對號入座的二等座和三等座（座位等級可參看【實用信息】中對火車的描述）。如果一定要帶空調的或者對號入座的話，只有每天 科倫坡 → 加勒 方向早6:55的8050次和 加勒 → 科倫坡 方向的15:35的8051次有帶空調的一等座車，這些都屬於Express快車。
最後需要強調一下非常重要的安全問題，很多人都看到本地人喜歡站在車廂門口把身體“掛”在車外享受海風的吹拂，也就是俗稱的“掛火車”，非常帥氣拉轟。但 斯裡蘭卡 的很多火車軌道並不平，車體本身條件也不好，不時就會突然上下或是前後或是左右來一次3D的震蕩。本地人對當地的火車運行及硬件條件已經比較熟悉，能比較掌握好分寸，而且可以看到的是喜歡掛火車的很多都是處於愛裝酷期間的年輕男生，而作為游客第一次乘坐本地火車不瞭解這些事情直接上來為了拍攝效果去掛火車和擺危險動作也是對自己的不負責任。雖然 斯裡蘭卡 火車的速度開得並不算很快，但至少也有40公里/小時以上，一旦沒有抓穩突然猛慌一下簡直不敢想，所以在 斯裡蘭卡 坐火車一定不要把身體部分探出車廂以外。2016年的時候曾經發生過一女生坐在火車門口將腿掛在外面，因為沒有註意前方情況而撞上了凸出來的站台把整個人帶下了火車不幸喪生的慘劇。自國內來 斯裡蘭卡 旅游人數不斷上升後已經發生過多起類似事件，死的死傷的傷，切記務必安全第一！
〖吃喝在 科倫坡 〗
作為 斯裡蘭卡 外國人最多的地方， 科倫坡 的飲食選擇可以說是非常廣了。之前提到的位於 科倫坡 1區 荷蘭 醫院Dutch Hospital就有兩家，國際口味海鮮餐廳Ministry of Crab以及日料店Ikoi Tei。前者由 斯裡蘭卡 的國球板球的國家隊兩位前隊長Mahela Jayawardene和Kumar Sangakkara以及本地名廚Dharshan Munidase共同建立，名氣之大以至於大部分時候去用餐都必須要提前至少兩三天打電話預定位置，如果人數較多的話（通常多於4個人）還會被要求提前支付押金。顧名思義他們的特色就是螃蟹，通常 斯裡蘭卡 捕撈的比較大的螃蟹都是用於出口的，這裡是為數不多的例外，每天餐廳都會根據當天實際採購到的具體螃蟹大小來進行售賣，大號的海蝦同樣如此，另外提供的海鮮品種還有生蚝、蛤蜊和虎蝦。不過由於 斯裡蘭卡 信奉佛教而不殺生的原因，這裡除了 水裡 的蛤蜊以外，其餘都是當天捕撈自然脫水而死的冰鮮產品，但鮮嫩程度非常有保障。在這裡想吃一頓豐盛的大餐的話，平均每人的消費在7000-9000盧比左右，午餐的消費比晚餐略低（註：菜單上的價格還要+15%增值稅和10%的服務費）。另外牆裂推薦他們家的Ice Tea Soda，上癮程度堪比維他檸檬茶…預定位置可以打+94 11 234 2722，經常會處於占線或者沒有人接的狀態，反正一直打就對了，或者郵件info@ministryofcrab.com，在每個月的滿月節當天不營業。需要提前付款確認訂座的話可按照對方提供的訂單號在官網 http://www.ministryofcrab.com 上用信用卡支付，用餐的時候會用來抵扣最終賬單。
Ikoi Tei是隔壁希爾頓酒店開設的日料店，店面並不算小但座位並不多，同樣需要提前打電話訂座位+94 112 441 275，人均消費在2500-4000盧比左右。因為受限於 斯裡蘭卡 當地可使用的新鮮魚類品種並不多的原因，菜單上面的魚類和貝類品種相比國內日料店會遜色一些，但味道很優秀。
此外值得一試的餐廳還有位於 科倫坡 2區Beira Lake周邊的 意大利 餐廳Berlin Sky Lounge、 印度 餐廳Mango Tree，離Arpico超市不遠的Park Street當中Kuuraku日料店、PST Park Street Trattoria 意大利 餐廳，Galle Face酒店對面的The Bavarian 德國 餐廳都是味道相當正宗的國際餐廳，大部分都有來自對應國家的餐廳經理和服務生，但價格相對也高一些，通常要人均2000盧比起步。
如果想要便宜一些的選項， 科倫坡 3區的Galle Road上面有一家叫做Hotel De Pilawoos的餐廳，大概是因為穆斯林所加入的香料組合和僧伽羅人使用的有些許不同的緣故，他家的各種Kottu可謂是享譽整個 科倫坡 ，而且價格非常實惠，人均500盧比以內就可以吃到撐。另外還有本地連鎖“快”餐品牌Dinemore，各種Submarine 三明 治、Singapore Fried Rice系列都很好吃，同樣也是人均500盧比以內的價格水平。只不過以上兩家因為是穆斯林開設的餐廳，周五中午都要在1點半之後才開始營業。
當然如果你想在數天咖喱米飯的“摧殘”之後用家鄉口味 來安 慰一下自己的胃口， 科倫坡 眾多中餐廳也有很多選擇， 科倫坡 4區的唐朝食府（對應Google Map上面Tang Dynasty）口味就相當正宗，只是位置比較靠南一點。如果要更距離市中心一點的，位於2區的陽光花園（Sunlight Garden）和大 北京 （Grand Beijing）都很不錯。當然在 科倫坡 吃中餐的話，每人就要2000盧比的消費起步了。
如果想去酒吧喝一杯， 科倫坡 有些酒店的 天台 酒吧在黃昏時分和晚間都是絕佳的享受之處，2區Movenpick酒店和5區OZO Colombo酒店就是其中不錯的選擇，而且如果天還亮著的話從這裡看海更是有絕佳的風景。
〖本地人的城市生活〗
● 在 科倫坡 轉悠的時候你會發現在工作日的時候似乎全天很少有什麼時間這個城市是不太堵車的，除了相對落後的城市發展和並不寬敞的馬路沒法滿足快速增長的汽車保有量這個原因之外，還由這裡學生和上班族的出行高峰時間決定。
斯裡蘭卡 的公立學校都實行免費教育，課本、校服等用品都是學校免費發放的，不過上課時間跟我們相比就很幸福了，早上8點-8點半上學，低年級中午12點-12點半、中年級1點-1點半、高年級2點-2點半就放學了。而全世界的學校放學的時候都會小堵車一陣子，於是 科倫坡 的午高峰就這麼來了。到了下午稍晚些時候放學的私立學校、參加課後活動的各種學生又會和通勤職員的晚高峰連成片，於是馬路上又會喜聞樂見的堵到晚上8點甚至8點半以後。所以無論你需要在平常日子的的任何時間進出 科倫坡 的市區都是一定要多準備出相當長度的緩衝時間來預防堵車的，特別是晚高峰期間從市區前往機場方向。
● 斯裡蘭卡 因為土地可以自由進行買賣，加之本地人喜歡自己建造自己家的房子，所以你很少看到本地人因為工作或學習不時地搬家，一般一片土地一幢房屋可以成為幾代的“傳家寶”。而由於歷史方面以及價格等方面的原因，大部分本地人的家都在 科倫坡 市區的外圍，甚至是市區30km之外。作為一個基礎設施並不好的國家，當地人並沒有多少軌道交通可以選擇，所以通勤的路上單程花掉2個小時是再平常不過的事情。另外一方面由於地處熱帶地區食物容易變質，很多人傾向於在早上將早餐和要打包的午餐一併做出來，所以當地很多家庭通常早上5點就要起來做飯，然後6點一過就要出門。晚上5-6點下班之後再花2個小時到家，8點做飯9點吃飯，10點一過就要睡覺，周而複始。再加上公交車都是私營，引用他們的原話“為了給突突車司機留下一些生意”，晚上過了8點以後就基本見不到公交車了。所以你會看到像是 科倫坡 和 康提 即使作為一線城市也是沒有什麼夜生活的，大部分人都忙著在公交車收車前回家，晚高峰結束之後街道上的車和人好像一下子就都消失了，店鋪和商場也都不會營業到很晚。那些在獨立廣場周圍見到的跑步的人要麼是有私家車，要麼是居住在不遠的地方，所以在 科倫坡 並不多見的健身房當中也很少有見人影。這樣一來即使生活看上去比較辛苦，高油、高熱量飲食、缺乏運動以及晚飯後較短的休息時間都為當地人帶來了不少肥胖問題。
● 對於一個剛入職不久的基層員工來說，稅後有25000盧比的收入是再正常不過的了，而這些收入是想都不要想在 科倫坡 自己一個人租房或是找人合租的，自然每天花很長的時間乘坐便宜的公交車回到家住、並從家帶飯是他們唯一的選擇。除了從事傳統的律師、醫生、銀行相關的工作以外，成為公務員也是獲得更高收入的選擇，特別是當地的女生，雖然很多傳統家庭當中全職家庭婦女的比例比較高，但現如今她們當中更多人選擇通過出來工作來讓自己有更好的生活。
● 斯裡蘭卡 因為曾經經歷過30年的內戰，很多當時有條件的家庭都選擇出國工作、學習，加之有曾經被 英國 殖民的經歷，很多 科倫坡 地區的家庭都很重視子女在英語方面的教育。而鑒於 斯裡蘭卡 的公立和私立學校的比例也比較高，在財力允許的情況下父母更樂於將他們的2-3個孩子都送進私立學校當中去上學，這其中不乏一些以全英語進行教學、有上百年曆史的學校，在街上經常能見到的穿白色校服的學生可不全是公立學校的哦。
● 作為一個大部分人有宗教信仰的國家，並不是每個人在每天都有很多時間去教堂或者寺廟去進行宗教活動。所以在 科倫坡 的大街上，時不時的你就能看到有佛祖像或是耶穌像在一個玻璃櫃裡面，來來往往上下班的人有需要的都會在前站定數秒，以完成他們當天的禱告和祭拜。
〖Geoffrey Bawa巴瓦〗
說起Geoffrey Bawa都知道他是 斯裡蘭卡 乃至 亞洲 最有影響的一位設計師，然而這位半路出家的大師卻是從法律做起的。於1919年出生於家境 富裕 律師家庭的他最初在 科倫坡 學習英文和法律併在 英國 劍橋 獲得了英語文學學位，隨後又在 倫敦 學習法律併成為了一名出庭律師並回到了 斯裡蘭卡 的一家律師行工作。在母親過世之後他離開了律師行併進行了2年的環球旅行，在 意大利 期間他有意留在那裡並買一幢別墅，但機緣巧合讓他又再次回到了 斯裡蘭卡 ，在此之前，他生命中1/3的時間都並沒有在祖國度過。而這次他決定在西 南海 濱 本托塔 附近的Lunuganga鎮買下一座廢棄的橡膠林並將其改造成 意大利 風格的花園，然而他發覺他對改造工作一竅不通，於是他在1951年到建築實踐人Reid手下做學徒。次年Reid去世，但巴瓦此時已經決定要在建築行業進行發展，於是他再次來到了 英國 併成為了建築聯盟學院當中的一名學生。在他1956年獲得建築學位證書後又努力成為了 英國 皇家建築師協會的會員，在當時他也因為是建築聯盟學院當中個子最高、年齡最長、同齡人里最心直口快的學生而被人們記住。1957年巴瓦從 英國 回到了 斯裡蘭卡 繼續他師父Reid未完成的實踐。
巴瓦的建築設計是要與地面合二為一、內部和外部做到無縫的融合，反對將地方色彩和一成不變的樣式強加於作品之中，並最大限度地取悅其中的住戶。在Lunuganga的私家莊園其實是他和作為景觀設計師的哥哥Bevis Bawa共同完成的，算上此處他在 斯裡蘭卡 一共有49處設計作品。此外還有一些在 印度 、印尼、 毛里求斯 、 日本 、 巴基斯坦 等國家。而他在國際上得到認可是在2001年，第8屆 阿卡 汗建築獎授予了他主席特別大獎。
目前巴瓦自己的Lunuganga Country Estate以及在 科倫坡 的宅邸Number 11 Colombo Residence都作為精品酒店對外銷售，前者共有5個房間併在任何時間都可提供導覽、午餐服務（3000-4500盧比左右）。後者則僅有兩個房間，每周一到周六10點、14點和15:30、周日10點有導覽服務（1000盧比每人）。所有訂房申請都需要和巴瓦基金會郵箱admin@gbtrust.net進行聯繫。
更加容易參觀的地方有他在 科倫坡 曾經的工作室The Gallery Café，現已被改造成餐館，時不時的在樓上的小博物館中還會舉辦展覽。
此外西 南海 濱Ahungalla阿洪加拉的Heritance Ahungalla酒店、Wadduwa瓦杜瓦的Blue Water酒店、 加勒 的Jetwing Lighthouse酒店、 本托塔 的Bentota Beach酒店、Dambulla丹布勒Heritance Kandalama酒店都是他的設計作品。作為完全不懂建築設計的我看到這些酒店的第一反應就是他設計的建築通常都非常的通透，讓人一眼可以望穿整棟建築，並且視野當中一定都會有水池的出現，看著特別舒服。而且像Heritance Kandalama酒店更是在湖邊的石山上修建，完全不破壞原有的巨石而將其融入到建築之中，加上大量植被的覆蓋，從外面很難看出裡面的建築全部的輪廓，可謂是別有洞天。
如果你對他和他的更多作品有興趣的話可以前往 http://www.geoffreybawa.com/ 進行瞭解
② 被遺落之北—一段無法迴避和忘卻的記憶提到 斯裡蘭卡 ，除了這裡美麗的熱帶海濱風景和芬芳的錫蘭紅茶所為人熟知以外，還有一段頗為苦澀的歷史記憶為世人所知曉，就是這裡長達30年的內戰以及一個頗為有影響的名字“泰米爾猛虎組織”。而我2006年第一次踏上 斯裡蘭卡 的土地時，還並不清楚那是一段怎樣的故事，但腦海當中機場大門左右兩側，有士兵在沙袋堆起來的矮牆後架起機關槍的場景直到現在都一直難以抹去。現如今整座島嶼一片祥和，但當地人時不時的依然將當時自己的經歷在茶餘飯後和朋友訴說，因為這是段讓他們無法迴避和忘卻的30年…
〖內戰的那些日子〗
以我們當今的角度看來，猛虎組織的誕生並非是空穴來風或是像當今的許多恐怖組織因為一些所謂的宗教信仰欲建立自己的政權而大開殺戒。 斯裡蘭卡 內戰的種子早在 英國 殖民時代的末期就已經播下，當時泰米爾人Ponnambalam Arunachalam被任命為全國立法委員會僧伽羅人和泰米爾人共同的代表。1919年兩個民族個主要政黨聯合起來成立了錫蘭國家議會，由Arunachalam所領導，向當時的 英國 殖民政府施壓要求憲法改革。而時任總督William Manning卻積極推行“共同代表”的概念併在次年在 科倫坡 付諸實施，這讓兩個民族的人民感到頗為不安。1936-1944年之間，英語作為兩個民族共同的官方語言還是僧伽羅語取代英語成為官方語言在議會 和政 府之間一直懸而未決。直到1948年獨立後，議會通過的錫蘭公民法故意造成了對少數的 印度 裔泰米爾人的歧視以至於讓他們基本無法拿到錫蘭國的國籍（他們當中有不少人都是 英國 從 印度 引進到錫蘭從事種植園中的工作），也就是說當時占人口接近10%的泰米爾人要在接下來的30年當中被遣返接近一半的數量。
在1956年，時任總理班達拉奈克先生通過了“僧伽羅民族唯一法案”，將僧伽羅語規定為錫蘭國的唯一官方語言。自此說泰米爾語的少數族裔泰米爾人、 斯裡蘭卡 摩爾人（可大致認為是當地穆斯林）受到了來自語言、文化、經濟方面的多重歧視，並迫使當時在政府機關就職的很多泰米爾人因為僧伽羅語不好而辭職，這也成為了隨後兩起大規模暴動的導火索。60年代，泰米爾民族建立分離政權的思想開始滋生並隨後由部分泰米爾年輕人開始了襲擊親政府的泰米爾人政客、警察和公務員的游擊行動。來到了70年代，泰米爾學生在大學的入學資格也受到了歧視，導致他們需要比僧伽羅人多考接近10%的分數才能被錄取；以及對泰米爾語媒體的禁止、佛教優先等政策。
1972年， 賈夫納 的部分慣犯成立了最初的猛虎組織：泰米爾新老虎，一些當地的事業年輕人受到境外的泰米爾分裂勢力鼓動而加入了組織併進行各種暗殺和暴力行動。1981年 賈夫納 圖書館被受到執政黨政治人物利用的警察和軍隊所焚燒，其中包括很多很多有重要歷史價值的文獻和資料，也讓很多泰米爾人自發的支持建立一個獨立國家的提議。1983年7月，猛虎組織對 賈夫納 地區政府軍的檢查站發動的襲擊招致了僧伽羅名族主義分子Jayawardena所組織的在 科倫坡 和其它地區進行的對泰米爾人的大屠殺導致了400-3000泰米爾人死亡並使得很多人逃離了僧伽羅人的聚居區，這也標志著 斯裡蘭卡 內戰的爆發。
在此之後1983-1987年之間可謂是頗為血腥的4年，吞併或消滅了數個民間武裝的泰米爾猛虎組織與政府軍互相進行報複和反報複性質的屠殺，這也導致很多僧伽羅人冒死從 北部地區 和東部地區的家園出逃。這幾年期間，由於 印度 擔心猛虎組織如果真的建立了分離性質的泰米爾民族國家，會導致南 印度 地區的泰米爾人同時尋求獨立，便以各種形式支援 斯裡蘭卡 政府軍。另外一方面為了使得泰米爾獨立運動保持較為鬆散的結構以方便 印度 進行控制，加之猛虎組織與 斯裡蘭卡 政府的抗衡有助於 印度 成為地區的霸主，又通過南 印度 的 泰米爾納德邦 從武器、訓練和資金上支持猛虎組織。不過這種兩邊同時開弓的行為很快被 斯裡蘭卡 所發現，隨後兩國進行談判並達成了 和平 協議，政府下放更多政治權利給北部、將泰米爾語列入國家的官方語言，同時 印度 停止對各泰米爾武裝的援助。為了監督協議的執行， 印度 派出維和部隊進行監督，部分武裝團體也不太情願的將武器交給他們，但這其中猛虎組織是個例外。於是維和部隊便通過一些軍事手段迫使他們進行解散，不料其中一些手段被國外人權組織和媒體所指責，導致了泰米爾人和猛虎組織與維和部隊開始了對抗。與此同時，醒悟過來的僧伽羅人也對維和部隊大為不滿以至於在1990年， 斯裡蘭卡 要求 印度 的這支部隊撤出。
斯裡蘭卡 政府一系列的措施並沒有讓當時的泰米爾人滿意，暴力衝突自然也就沒有減少。隨著維和部隊的撤出雙方的衝突再一次的開啟。政府對整個 賈夫納 半島禁運並有針對地進行空襲，而猛虎組織也以對穆斯林和僧伽羅居民的屠殺還以顏色，手段非常殘忍。1991年7月，Elephant Pass大象關爆發了規模最大的一起戰役，雙方死傷都很慘烈。特別是在1992-93年政府軍可謂是損兵折將，甚至時任的 斯裡蘭卡 總統都遭到了暗殺。在1995年之後，政府軍終於在曠日持久的猛攻下收復了 賈夫納 城，不過在幾年之內，戰爭又從北部擴大到了東部地區。
2001年 美國 的恐怖襲擊過後， 美國 政府將 斯裡蘭卡 的內戰視為了反恐戰爭並也開始支持政府軍的行動，猛虎組織非常識時務地也開始表示尋求 和平 解決內戰的方式。已經持續了20年的內戰嚴重拖累的 斯裡蘭卡 的經濟也並沒有繼續將內戰進行下去的強烈意願，於是雙方在 挪威 的斡旋之下簽訂了停火協議、交換戰俘、重開向 北部地區 的公路。然而軍事方面的平靜並沒有意味著政治環境的平靜，同年的大選過後， 斯裡蘭卡 總統和總理分屬兩個不同政黨，總統聯合部分僧伽羅民族團體結盟並認為猛虎組織在停火期間依舊招兵買馬、走私軍火、進行暗殺併在東部省的 亭可馬裡 建立了重要基地。此時2003年猛虎組織尋求成立臨時自治當局，但在強硬派人士的反對下，時任總統Kumaratunga不得不和另外黨派結盟抵制這一要求並重新舉行選舉，這之後Mahinda Rajapakse當選總理。與此同時猛虎組織內部因為利益分配的問題產生了分裂，分裂出去的部分計劃自立政黨參加今後的選舉，而猛虎組織也指責政府暗中支持分裂集團，三方的小規模衝突或騷亂在停火期間不曾中斷。
2004年年底史無前例的 印度 洋海嘯襲擊了 斯裡蘭卡 大部分海岸地區並造成了35000多人死亡，外國的援助源源不斷的抵達 斯裡蘭卡 ，但是政府和猛虎組織之間如何進行分配有著很多爭執。雖然轉年夏季雙方達成了協議，但總統在一片批評聲當中不得不撕毀該協議，早先剛剛結盟的黨派也離開了結盟以示抗議，最終很多援助並沒有送到北部和東部地區。不過因為海嘯對東部和北部的重創，暴力事件少了許多。
2005年8月，時任外交部長、泰米爾人Lakshman Kadirgamar被暗殺，因他一向對猛虎組織有著強烈的批評，所以有說法是暗殺是由猛虎組織當中的狙擊手實施的。但看似已經成為“常態”的刺殺活動這次由於Kadirgamar在國外外交領域當中享有極高的尊重，而招致了許多國家失去了對猛虎組織的同情，以至於在2006年政府軍對猛虎組織的行動當中，很多國家都並未進行任何表態。
在Kumaratunga總統任期結束之後的大選當中，主張強硬的總理Mahinda Rajapakse當選並撕毀了停火協議，當時 東北 部的衝突已經有不斷上升的趨勢。而在2006年襲擊活動更是開始針對全島範圍內的平民目標，特別是 科倫坡 周邊的通勤火車和汽車。隨後，偽裝成孕婦的女性自殺式襲擊者在 科倫坡 的陸軍總部發動的針對陸軍指揮官的刺殺行動、針對載有710名未武裝的安全人員度假的海軍船隻的襲擊未遂事件、以及前一年對外交部長的刺殺，歐盟將猛虎組織列入了恐怖組織名單並凍結了其在27個國家的資產，這標志著20多年的內戰來到了一個拐點。然而這並沒有讓猛虎組織善罷甘休，不斷針對平民的襲擊、高官的刺殺行動以及隨之而來政府軍的空襲從未間斷。2007年，政府軍得以將猛虎組織的範圍從 東北 邊切割成北部和東部兩片，但也因此造成了超過55000人流離失所。當年夏天政府軍通過對東部猛虎組織成員所退守的叢林地區進行了持續3個月的戰鬥，最終徹底收復了整個東部省。到了2008-2009年則著重 西北 地區和 北部地區 的戰鬥，戰事雖然同樣非常慘烈，但猛虎組織疲於在多條前線同時應戰而放棄了整個 賈夫納 半島退到了 東北 一角。此時國外的人權組織也在指責 斯裡蘭卡 政府在各地的收復戰中進行包括醫院在內的無差別轟炸並將難民扣押在軍營當中，超過20萬難民擠在僅有14平方公里的停火區里。
不斷地攻勢使得猛虎組織成員同樣進入到了停火區當中併在其中修築防禦工事，大量的泰米爾平民開始逃難，聯合國估計大約有6500人在持續4個月的逃難當中被猛虎組織打死，14000人受傷，共有19萬多人從這個區域當中逃走。政府軍得以在2009年4月底開始斬首行動，當時的猛虎組織首領Vellupillai Prabhakaran帶著最後的部隊被圍剿到 東北 海岸邊，但海上逃跑線路也被控制，最終在乘坐救護車嘗試逃離該區域時被打死，所有其他成員也全部被清剿。2009年5月19日上午， 斯裡蘭卡 正式宣佈內戰的勝利以及恐怖組織的徹底消滅。
曠日持久的內戰總計造成了8萬-10萬平民的死亡， 斯裡蘭卡 政府也被控有眾多嚴重違反人權的行為。雖然猛虎組織最後在他們的網站上貼出“這場戰鬥已經來到了一個苦澀的結局”，但這樣的滋味對整個國家 和平 民而言都是如此。當地人也曾直言不諱地說，在恐怖分子滲透進 科倫坡 的那些日子裡面，每天出去上班、送孩子去上學都不知道還能不能活著回家…
現如今對於像我一樣的各國游客來講， 斯裡蘭卡 的北部由於地理位置較為偏遠，前往那邊所要投入的舟車勞頓與獲得的景點游覽、城鎮吃住體驗似乎並沒有那麼的匹配，所以在大多數人心目中除了那段歷史以外更多的是一片被遺落的土地。不過在我看來 北部地區 的游覽很多時候更在於沿途的風景，而非景點，體驗本身反倒更有意思。在這部分當中你將看到如下地方：
2009年內戰結束後， 斯裡蘭卡 開始全面的恢復東部和北部的基礎設施，因為 北部地區 地勢平坦，全新鋪設的公路和鐵路走起來感覺和其它地區相比完全是不同的風格。再加上內戰期間逃離家鄉的難民並沒有全都返回他們的家園，以及 北部地區 比較乾旱的氣候，可以明顯感覺到那邊的人口比較少。坐著汽車或是火車沿著A9公路一路向北，經過Vavuniya之後就變得荒涼起來，這種road trip的感覺很難讓人將其聯想到公路的沿線曾經是硝煙瀰漫的戰場。
2014年第一次前往 賈夫納 的時候，清晰地記得道路兩側還插著牌子警告人們不要在指定道路以外的地方行走，因為在猛虎組織成員逃離的時候在野外留下了不少地雷，部隊還在進行不斷的排雷工作。2017年再去的時候，所有的一切都已經恢復了正常。
臨近Elephant Pass的地方，公路的左側矗立著一處烈士Gamini Kularatne的紀念地以讓人們銘記他為了保護戰友和軍營所做出的犧牲。1991年7月10日，猛虎組織的5000人兵力包圍了駐守在大象關的政府軍軍營，此時一輛政府軍沒有預料到的武裝成一輛坦克的推土機慢慢向軍營接近，推土機當中裝載有重機槍以及大量的彈葯，看似堅不可摧。就當推土機即將進入軍營大門並被引爆之時，下士軍銜的Kularatne冒著猛虎組織的槍林彈雨跑向推土機並將兩個手榴彈丟了進去，引發的爆炸癱瘓了這座鋼鐵堡壘，但也讓他付出了自己的生命。隨後他被 斯裡蘭卡 陸軍追授了最高榮譽勛章並將他的雕像與那座推土機永久地放在了事件發生地。
2\. Jaffna 賈夫納 — 重新振作之城
很難想象的是在30年的內戰之前 賈夫納 是 斯裡蘭卡 僅次於 科倫坡 的第二 大城 市，但內戰當中基礎設施遭到了嚴重的破壞，現如今曾經的難民開始逐漸回歸 賈夫納 ，政府和企業也開始不斷的進行重建工作。所以整體來講，目前 賈夫納 的一些旅游條件相比於其它地區還是會有些遜色的，但在可以預見的未來會越來越好。
由於這裡離南 印度 非常近，歷史上公元前2-5世紀就有人在這裡居住，在13世紀的時候也出現過和南 印度 王朝非常親近的 賈夫納 王朝，並與當時的 康提 王朝、科特王朝保持緊密的政治和商業聯繫，很多 印度 教寺廟如雨後春筍般修建了起來。1619年 葡萄牙 殖民者來到這裡並俘獲了 賈夫納 王朝最後一個國王，隨後開始了他們開始了天主教的傳教工作。因為發現有不少有利可圖的商業活動， 葡萄牙 人壟斷了從 科倫坡 和 印度 的所有物資進口並剝奪了當地商人經營的權力。1658年 荷蘭 人占領 賈夫納 之後，因為對商業活動和人們的宗教信仰更加包容，這一地區的人口數量和城市規模不斷增加， 葡萄牙 殖民期間被毀的不少 印度 教寺廟也在這期間被重建，荷屬東 印度 公司的不少商人與當地商人同時進行商貿活動，也開始出現了 荷蘭 的博格人（Burghers）與當地人的聯姻。現如今在 賈夫納 市內看到的要塞就是 荷蘭 殖民時期所建造，但當時修建的不少教堂 和政 府建築都在內戰期間被嚴重損毀。 英國 人在1798年開始殖民之後不僅保留了 荷蘭 時期的各種政策，還修建了連接 科倫坡 、 康提 以及其它主要地區的公路和鐵路，讓 賈夫納 得到了飛速的發展。但內戰讓所有的一切都倒回了從前。
如今 賈夫納 的居民以 斯裡蘭卡 泰米爾人、摩爾人（穆斯林）和 印度 泰米爾人為主，因為有 荷蘭 博格人在當地的聯姻，除了 印度 教之外當地也有不少基督教信眾。
而要說當地最重要的 印度 教寺廟非Nallur Kandaswamy Kovil莫屬，最初的寺廟在公元948年修建，地址也有所不同，但由於歷史以及 葡萄牙 殖民期間的破壞等原因，現在人們能看到的寺廟已經是第4座，在1734年 荷蘭 殖民時期所修建。令人矚目的9層神塔是2011年8月建造完成的，位於寺廟的南側，所在的入口被稱作黃金入口。2015年9月北側有修建了一座比前者還要大一點的神塔，使之成為了 斯裡蘭卡 全國最大的一座，這座塔上有象徵財富的神Guberan並守護著北方，被人們賦予了為 賈夫納 半島招財的美好期望。每年仲夏時分還有持續25天的Nallur節圍繞這座寺廟進行，屆時會有頗具規模的節日游行。期間會有雙輪站車載有銀質的王座在寺廟周邊環游，這座戰車由成千上萬的信徒拖行，無論貧富老少都肩並肩共同用力以用來向戰神室建陀Murugan展現信徒們的虔誠和聖潔。參觀這座 印度 教寺廟沒有門票，但要脫鞋入內，男士還需要赤裸上身。
住宿方面，剛剛 新建 不久的Jetwing Jaffna是目前唯一的星級酒店，在 天台 酒吧觀賞海濱日落還是很不錯的體驗的。如果住家庭旅館的話，推薦一家Senthil Complex，位置並不是它的優勢，在鎮中心略靠外的地方，距離火車站和中心汽車站坐突突車都要200盧比左右。硬件條件在當地的各種旅店當中已經是很不錯的了，特別是移民了 加拿大 的老闆每隔三個月就要從那邊運一集裝箱的各種房間內、衛生間用品、番茄醬、果醬、黃油等消耗品，連木門和垃圾桶也是，可以說是非常的執著了…也讓曾經在 加拿大 獃過的我瞠目結舌，一個房間含早餐也不到5000盧比，性價比頗高。另外一個推薦的理由就是這裡可以租踏板式的輕騎摩托車和自行車，前者一天只需要2000盧比不到，後者200盧比不到。因為 賈夫納 地區路況好但景點分散、相互的距離也較遠，按里程收費的包車在那邊就顯得非常的虧，所以一輛小摩托車可以輕鬆的暢游整個 賈夫納 半島，只需要保證用多少汽油再加回去多少即可，按照旅館人員的原話“警察看到你也不會因為沒有駕照而攔住你的。”→_→
吃飯方面選擇相對有限一些，鎮中心Cargrills大樓當中的肯德基或者去Jetwing Jaffna酒店是為數不多能吃頓好的地方，除此之外就只有路邊餐館，不過在這裡體驗一下泰米爾傳統美食大餅蘸各種配菜也還不錯。另外非常受當地人歡迎的Rio冰淇淋店如果不介意至少4個加號以上的甜度也值得一試。
進入 賈夫納 城的交通現如今還是比較方便的，只是班次略少一點。 科倫坡 經由 阿努拉德普勒 到 賈夫納 的火車每天有3趟，其中4021/4022次是最快的空調城際，全列一等座，但票不太好買。長途汽車方面，很多白天開行的車輛都是紅色的國營車，從 賈夫納 前往 康提 方向的車次大約每75分鐘有一趟，例如10點/11:15/12:30，經過Mihintale和Dambulla，也就是全程走A9公路，另外從 賈夫納 前往 亭可馬裡 也有一些班次，不過無論如何一定要提前在車站詢問好班次並自備好乾糧。
3\. Jaffna Peninsula 賈夫納 半島與海上公路
賈夫納 城區周邊遍佈著數個大大小小的島嶼，其中4個面積較大的都有公路與其它島嶼或 賈夫納 半島連接，另外從Mannar 馬納爾 方向也有A32跨過小海灣與 賈夫納 地區連接。這些公路通常被人們稱作海上公路，漁民在兩側海水的網箱當中進行蝦類的養殖。而A32公路的跨海部分又因為是距離較長、車流量較少的一條，景色更美一些，在路邊拍一些文藝範的照片很容易出片。鑒於當地人少車速都開得很快，就不太建議跑到路中央拍照了。另外這條路的橋梁一側不時還會有當地駐軍的官兵的檢查哨，所以記得準備好護照。
除了文藝範的公路之外，如果你從 賈夫納 出城前往Kayts島，島的北側會有非常美麗的海邊草地，一些牛和馬經常會在那裡吃草。這種一片祥和的美麗景色會讓自己懷疑是不是在 斯裡蘭卡 ，如果你租了一輛摩托車就可以很輕鬆的邊走邊看了。
4\. Point Pedro佩德羅角 — 島之極北
既然來了 斯裡蘭卡 北部的 賈夫納 ，為何不去島上最北端的那個點去看看呢？佩德羅角作為曾經向 印度 出口棉花的一個小港口，目前只是一個小漁村，除了在最北端的海岸線上可以找到一座 燈塔 以外，唯一值得看的僅有一座標記碑和距離指示牌。不過這裡雖然是島的最北端，然而卻不是距離 印度 最近的點哦。
5\. Delft Island 代爾夫特 島 — 那座遙遠的島
當地也稱作Neduntheevu，但更多的時候使用的是 荷蘭 殖民時期留下的名字Delft，因為較為偏遠的位置而讓我萌生了要一探究竟的好奇心。前往這個小島首先需要從 賈夫納 長途汽車站的背面即私營車的發車區乘坐776路前往Kurikadduvan（簡寫KKD）碼頭，然後坐船1個小時抵達島上。對於普通游客來說，每天只有8點（周四除外）和9:30可選，下午14:30或16:30（周四除外）返回。大多數人考慮到時間原因都會選擇9:30-14:30的一艘由海軍運營的船隻，免費乘坐。雖然看上去好像很破舊的樣子，但還是蠻安全的，畢竟不算是外海，風浪都比較小幾乎感覺不到上下起伏，而且船上也有大量的救生衣。不過因為船艙並不算很大，如果趕上節假日期間還是早去的好，雖然並不指望可以占到座位。
上島之後可以坐當地居民的突突車進行游覽，一般2000-2500盧比大約1個小時的時間，不過島上的車輛非常有限，建議用下麵的幾個電話提前預定一下，不然如果人多的話，排隊等突突車的游覽還是要蠻久的時間。
6\. Wilpattu National Park維拉帕圖國家公園
維拉帕圖國家公園雖然並不屬於北部省，但它作為 斯裡蘭卡 最大的國家公園因為宣傳較少、位置也並不算很方便而並不為很多人所熟知，所以這裡將它歸到北方地區當中。但實際上這裡的公路同樣是內戰之後重新休整過，路況非常好，而且距離更有人氣的 阿努拉德普勒 只有30公里，從游覽方面還是比較方便的。
