斯生活，慢品味 — 一篇有點“高”的斯裡蘭卡觀察報告

園中的大象雖然不多，但這也得以保證每一頭都得到最佳的呵護，入口的白板處可一覽它們的狀況。 上面提到的Ride即可以騎行的大象背上也不會加裝任何金屬固定架，只用一層布墊在上面，不過有心來這裡參觀的人基本都不會想去騎大象的吧

相比於大象孤兒院，1999年成立的千禧年大象基金會就要顯得年輕很多，整個區域當中共有8頭大象，同樣是因為野外環境受傷或殘疾、人為勞動造成受傷而被救助。這裡的指定游覽項目是Elephant Walk，顧名思義就是和大象一起漫步。整個基金會的區域依托一條小河和一片樹林而設立，除了一些固定的房屋以外基本沒有什麼改造，依舊可以讓大象處於一種自然的環境當中。游覽開始時會有專門的講解人員在他們迷你博物館的一些展板前依次進行 亞洲 象群及物種的介紹並大致的闡述目前 斯裡蘭卡 境內大象的生存狀況，隨後將開始30分鐘的與大象在林間漫步的環節，這期間將可以看到基金會當中大象的自由活動、生活、休息等區域，同時也可以與講解員互動瞭解到豐富的關於大象的知識，最後可以下到小河當中在不受其他游人打擾的情況下為大象洗澡。 我們的這頭大象可以很明顯地看到在背上有一塊供人騎行用的固定鐵架所留下來的疤痕

園區部分的參觀結束後就會來到旁邊的大象糞紙工廠，因為大象吃素，而吃下去的東西並不是所有的部分都能完全消化完畢，所以在便便裡面會留有大量的植物纖維。將這些植物纖維分離出來並沖洗、消毒過後便可以按照傳統的造紙過程進行操作了，整張紙晾乾之後在經過切割等後期處理就變成了可供利用的大象糞紙紀念品。完全不用擔心這些紙張不衛生或者會有味道，其實就可以參考老式的草紙或粗紙，甚至還會有一丟丟草木的清香…考慮到原材料的特殊性和有限產量，糞紙做成的產品價格通常都會比較高，但是作為只有在 斯裡蘭卡 才能見到的特殊產品，買一點回家當作紀念品或者贈送他人的時候，為大家揭露真相的時刻看著他們的表情也會是一種享受 →_→ 糞紙成品，圖中自尋亮點...
如果不需要在基金會的餐廳吃午飯的話，一整套Elephant Walk下來是5000盧比每人，雖然比隔壁孤兒院貴了接近一倍，但整體游覽體驗還是非常舒服的，這其中所學到的知識更是不能用多出的2000多盧比來衡量。如果感興趣的話還是值得來體驗一下，除非特殊情況，大象孤兒院和千禧年大象基金會二者選其一即可，預訂Elephant Walk體驗可以前往官網 http://millenniumelephantfoundation.com/eweform/ 進行。此外，如果你想為大象保護事業獻出自己的一份力量的話，基金會常年招收志願者提供2周-6個月的志願服務項目，相關信息也可以在他們的官網上找到，目前有多位來自各個國家的志願者在園中工作。

平 納瓦拉 的兩個景點距離 科倫坡 至 康提 的A1公路主路都有數公里遠，如果不包車而單純使用長途車還是略有不便的，最佳的公共交通方式是乘火車至最近的一個城鎮Rambukkana然後打一輛三輪突突車前往。除了大象孤兒院景點內的兩家餐廳Pinnalanda和Elephant Bey以外，在大象孤兒院和千禧年大象基金會之間的地方還有一家中餐館叫做吉祥餐廳，不過味道比較一般，但作為當地為數不多的用餐地點還是可以酌情選擇的。


2\. 康提 周邊地區

〖Peradeniya 佩拉 德尼亞 〗（皇家植物園內容請見【真·游記部分】）

佩拉 德尼亞 距離 康提 只有不到10公里的距離，而且位於 康提 前往努瓦利耶的必經之路上，如果想乘坐公交車前往的話，從 康提 長途汽車站坐上任意一輛開往Nuwara Eliya努瓦利耶方向的的47路，或者在Clock Tower鐘樓後方的短途汽車站坐上開往Penideniya的652路都可以方便地前往。考慮到 康提 周邊糟糕的交通狀況，公交過去可能需要1個小時的時間，當看到車上的售票員跳下車向一個寺廟的功德箱內投幣並作祭拜的時候就意味著快要下車了。這座寺廟Gatambe Temple是 佩拉 德尼亞 周邊居民使用最多的祭拜和冥想場所，路過的大巴車和公交車都會有小弟跑下來投幣以祈求旅途平安。

〖Hatale/Madulkelle 哈塔 萊/馬都克勒〗

非常偶然的一個機會在Tripadvisor上面看到了Madulkelle一家非常受西方旅游者歡迎的特色住宿Madulkelle Eco Lodge，這家酒店位於 康提 城外30公里、大約1個半小時車程的地方。地處一大片茶莊之中，主打茶園體驗和環保住宿理念，客房多為固定式的帳篷，雖然硬件條件並沒有多出色，但絕美的景色和它提供的很多戶外出游項目曾經一度讓我種草。然而看了一眼哪怕是淡季的價格…嗯，貧窮使我理智。綜合來看，考慮到酒店的硬件條件、地理位置等綜合因素，雖然總體上的性價比會略低一些，但如果你喜歡戶外徒步、體驗壯麗茶園風光而且預算比較充足的話，還是非常推薦在這裡住上至少兩個晚上的。
於是在那之後我便開始在那附近尋找替代方案，而直線距離不遠的且從圖片看上去唯一比較靠譜的僅有一家，也就是Hatale Mini World’s End Bungalow，價格要比前者“親民”多了。鑒於各在線預定平臺都很難看到關於這座別墅的評價，抱著“趟地雷”的心理，我從 康提 包了一輛車決定去體驗一番。
基本上開出 康提 城外不久就會扎進城市周邊的茶葉產區，山間的瀝青路面由於疏於維護變得凹凸不平而且比較狹窄，25公里的路程也開了1個小時多。在Meezan Tea Factory車子停下，別墅管理員和他叫來的突突車已經等候多時，我們一起繼續往幾乎沒有路的茶園當中開去。隨著海拔進一步上升並且遠離了公路，景緻頓時豁然開朗，近處被茶園包圍，遠處也有群山環繞，頓時讓我心生“他們是怎麼找到這麼漂亮的地方”的想法。隨後我也從管理員處得知，Hatale與Madulkelle其實僅僅隔著一道小山丘，而隔壁酒店的徒步項目也是依托Meezan的Hatale Estate而進行的。 ↑Hatale Mini World's End Bungalow 抵達時由於依舊有陣雨，周圍不時被一團飄過的雲所籠罩而頓時變得白茫茫一片，僅有眼前的蔥綠還可以依稀辨認身處何方。而當雲開霧散之時，遠處的山峰又若隱若現，真的有種深處茶園仙境當中的感覺。後來才知道別墅正對面的山峰就是戶外愛好者頗為歡迎的Knuckle’s Range關節山，而更遠處的低地則是 斯裡蘭卡 國內三處高爾夫球場之一的 維多利亞 高爾夫俱樂部（位於 康提 城外的Digana，無論是練習場還是18洞費用都不貴，而且風景也很贊，可在官網 https://golfsrilanka.com/ 查看價格），背靠的小山則是Hatale Mini World’s End，因為有一道懸崖而得名，懸崖之上同樣是大面積的茶園，更遠處則是森林保護區，身處這樣的環境當中其實也就不難理解為什麼隔壁的Madulkelle這麼貴了。 ↑Hatale Mini World's End Bungalow 雲開霧散之時正趕上日落，夕陽照亮了上面的雲層讓晚霞煞是好看

再來看別墅裡面，雖然小花園並不大，但是襯著茶園和遠處的風景還是增色不少。建築本身其貌不揚，但內部還是保留了比較傳統的當地老式別墅的裝修，年頭雖然並不短但維護的依舊不錯。通常 斯裡蘭卡 的別墅酒店都是沒法來定星級的，但房間里除了傢具略微傳統之外其餘配置和星級酒店並無二致，還是對得起其價格的。考慮到總計的4個房間雖然有大有小但價格並沒有互相區別開，更適合朋友和家庭一起前往過夜。只不過因為身處偏遠的茶園當中，手機信號和Wifi信號就時有時無了，到了晚上周邊更是安靜到耳鳴，只能聽到昆蟲在草叢當中的鳴叫。

別墅晚餐比較貴，根據配菜的多少大約要收費20-25美元，不亞於4-5星酒店當中自助餐的價格，由常駐別墅的侍者（又是廚師又是打掃房間和別墅維護的）做的一套Rice & Curry，味道比較貼近當地的家常口味，而且辛辣程度也可隨意，就當是那裡採買材料不容易所以才貴的原因吧…
轉天早上藍天白雲也得以讓人看到這裡的真正的面目，作文並不好的我已經找不到什麼詞來形容周圍的風景了。以這樣壯麗的環境做背景在陽臺上用一頓營養早餐簡直是人生不可多得的上佳享受。 ↑Hatale Mini World's End Bungalow 一片秀麗茶莊當中的別墅在晨光當中更是美的不像話 ↑Hatale Mini World's End Bungalow 別墅管理員可以帶著住客前往後山懸崖之上的茶園做一番徒步，而爬到Hatale Mini World’s End之後更是可以將其周邊的景緻盡收眼底，一掃辛苦爬上小山的勞累感。另外如果有需要的話管理員還可以帶領參觀別墅之下的Meezan茶工廠，或者租用車輛前往Knuckle’s Range徒步一日游。 ↑Hatale Mini World's End Bungalow 登上Mini World's End可一覽周邊的群山，照片中間偏左像是手部關節幾個凸起的即是關節山的山峰 ↑Hatale Mini World's End Bungalow 補一張全景圖，遠處的山谷當中有數家生產礦泉水的工廠，關節山區的水質可以說是全 斯裡蘭卡 最好的一處，幾條重要的河流也是發源於此 ↑Hatale Mini World's End Bungalow Hatale Tea Estate，那種天氣下的情景才符合你心中茶園應有的樣子呢？

總之雖然高山地區的連片的萬畝茶園讓人流連忘返，但 康提 周邊中海拔的茶園產區當中隱藏有不少這樣景色驚艷的特色酒店完全不遜色於前者，所付出的車程以及“票價”也都是值得的（住1晚+早晚餐的價格共計14300盧比，管理員稍微給優惠了一點）。這些地方位置都比較偏遠，只能包車前往，而且建議留出足夠的路程時間，保證在天黑之前趕到，不然完全沒有路燈照明的山區窄路在天黑之後少了不少欣賞風景的機會，也會很沒有安全感。


3\. Mahiyanganaya馬希延格納

〖Dambana Wedi Gammanaya維達人部落〗

Vedda維達人是 斯裡蘭卡 的原住民，也是少數民族。並不僅僅是居住在馬希延格納鎮外的這些原住民才被稱作維達人，在 斯裡蘭卡 的 東海 岸、 阿努拉德普勒 地區也有自認的維達人村落。Vedda一詞實際上也並不僅僅是代表著這一特定民族的居民，其實更廣泛的涵蓋了任何前往未開發地、鄉村進行開荒的人，所以有些時候一些非維達人在他們的族譜或家族史確立之後也可能成為維達人。通常人們認為維達人在僧伽羅人從 印度 來到 斯裡蘭卡 之前就已經棲息在這裡，根據僧伽羅人的編年史記載，這些人是公元前5-6世紀期間Prince Vijaya維賈亞國王的後代，而維賈亞國王也是 斯裡蘭卡 文明的元勛。
維達人擁有自己的語言，而現如今也只能在Dambana的部落當中還能聽到，其它有維達人居住的地方也只有在已經是過去時的打獵及祭祀儀式當中使用過。和我們的遠古時期文明一樣，維達人有自己的象形文字來進行記錄，但現如今也只能在部落當中的博物館中才能見到。曾經他們是獵人聚集的部落，通過使用叢林當中植物的有毒汁液來狩獵、捕魚，收集叢林當中的番薯、堅果、水果作為食物，也有一部分部落成員進行刀耕火種的傳統農業。為了防止特殊時期的食物短缺，他們不時還用蜂蜜浸泡風乾的肉類以便長時間儲存。
然而近年來維達人無論是文化、語言方面都面臨滅絕的危險，近現代政府的徵地、森林保護區的建立以及曾經的內戰都打亂了維達人傳統的生活節奏。20世紀80年代Maduru Oya國家公園的設立也使得維達人最後一片用於狩獵的地區失守。不過維達人被現代文明和 斯裡蘭卡 僧伽羅民族的同化實際上已經持續了很長的時間，現在所有的兒童也都在周邊學校上學，年輕人進入城市工作，人們曾經裸露而原始的著裝也與僧伽羅民族的傳統著裝無異，這個民族今後如何保留他們的文化和歷史以防徹底消失還需要族人以及 斯裡蘭卡 政府的努力。 現如今造訪Dambana維達人村落的外國游客非常少，不僅是因為其坐落的位置，也因為國外對她們知之甚少。它距離馬希延格納城鎮中心大約20公里，手機信號在那裡都並不算好。村落本身很小，只有十幾幢散落的房子，不過依然作為景點收500盧比的門票，村子里的其中幾個房屋被用作博物館用來展示部落的歷史已經他們曾經的生活方式。村子最裡面族長的房子牆上還掛有很多與政府官員合影的照片，而族長也很樂於和游客見面並以最傳統的互扣手心為賓客加以祝福。房屋的一角擺有很多部落依舊在使用草藥的瓶瓶罐罐，族人一有頭疼腦熱的就會找族長來看。如果來這裡參觀的人比較多的話，村裡有時還會表演傳統的祭祀儀式以及模擬狩獵場景。 族長的房子 牆上掛著各種族長和名人合影的照片，包括前總統Mahinda Rajapakse，身旁即是各種草藥瓶

鑒於維達人部落位置比較偏遠，除非有自行包車不然不建議前往。有興趣的話可以從波隆納魯瓦或 康提 的方向前往，而馬希延格納和 康提 之間還有一段被稱作18道拐的 盤山 公路，到了最上面俯瞰東部的平原景色也還是不錯的。


下麵我們將沿著著名的高山/茶園火車所經過的線路依次攬勝，不過在此之前還是先來看看火車本身吧。

4\. 高山/茶園火車

這趟受歡迎的火車由 英國 人勘測出來了線路併進行修建，不得不佩服 歐洲 人在修建鐵路方面同時考慮到其實用性和沿途風景的能力，雖然這趟火車不論當時還是現在都不只是用來觀光的。對於游客來說，這趟火車一般是從 康提 發揮它的作用，不過 康提 並不是它的起始站、艾拉也不是終點站，整條線路是下麵這個樣子：

科倫坡 – 康提 – Nanuoya（努瓦利耶）– 艾拉 – Badulla，建議乘坐的有如下幾趟：1005/1015/1027/1007
● 1005次車： 科倫坡 5:55 – 佩拉 德尼亞 8:32 – 康提 8:42到/47開 – Nanuoya 12:45 – 哈普塔萊Haputale 14:17 – 艾拉15:15
● 1015次車： 科倫坡 8:30 – 佩拉 德尼亞 10:55 – 康提 11:03到/10開 – Nanuoya 15:01 – 哈普塔萊Haputale 16:32 – 艾拉17:28
● 1027次車（僅在周六日運行）： 康提 7:40 – Nanuoya（努瓦利耶）10:55 – 艾拉13:28

上面這三趟車都是 中國 產的藍色新火車，前兩趟是1等座/2等預留座/3等預留座各一節，剩下的就是非預留座了；1027次車則為全列1等座。其實這趟車不必非要坐1等座，因為打不開窗戶照相不方便，而且從 康提 上山之後就比較涼快用不到空調了。 ● 1007次車： 科倫坡 9:45 – 佩拉 德尼亞 12:31 – （不到 康提 ） – Nanuoya 15:55 – 哈普塔萊Haputale 17:27 – 艾拉18:23

這趟車是 印度 產的老式紅色火車，僅有一列1等座觀景車廂，但說來這觀景車廂比較雞肋，雖然有著更大的窗戶，但因為位於車尾就只能往後看，座位當然也就是逆向行駛方向了。其餘車廂都為非預留座。（車廂/座位等級參考【實用信息】③當中的出行部分） 觀景方面，列車從 康提 / 佩拉 德尼亞 站開出之後的一小段時間依舊是典型的 斯裡蘭卡 田園風光，從Nawalapitiya開始爬山，建議的觀景側為： 康提 →Kottagala站列車行進方向右側（鬱郁蔥蔥的樹林&初見茶園），Kottagala站→Watagoda列車行進方向左側（水庫及瀑佈景觀），Watagoda→Nanuoya→Pattipola列車行進方向右側（更加美麗的山景&茶園），Pattipola→艾拉列車行進方向左側（茶園&山景風光）。 高山/茶園火車前段（茶園風光）/中段（森林風光）/後段（山丘風光） 高山/茶園火車晴vs多雲vs雲霧，哪款是你的菜？

這條火車線因為不僅在游客當 中非 常受歡迎，本地人也有很高的需求，所以預留座通常賣得很快，特別是像4月的僧伽羅/泰米爾新年因為出去避暑或是回家過年的本地人很多，這幾趟車的預留座通常在開售後1-2天就全部賣光了，如果有條件的話儘量要提早買票，不然有可能就只能獃在普通坐車廂的門口了。 上圖：前往Nuwara Eliya的Nanuoya車站 左下： 印度 產老式火車頭雖然有些破舊，但依然勤勤懇懇發揮著它的作用 右下：很古老的傳遞信息的方式，紙條塞在手柄當中，站台或車頭裡的人用胳膊穿過大圈完成收集 售票員~那個...來一張觀景車廂的票~對對，要全景天窗的這種，不要前面帶玻璃的那個...

順便說一句，因為火車上山的線路曲折且速度較慢，由 康提 爬到努瓦利耶周邊需要4個小時，而車輛上山只需要2個半小時。如果怕蜿蜒曲折的 盤山 公路暈車，那麼火車是絕佳的交通方式。 Nanuoya車站看到的外國人專用休息室，看著心裡蠻複雜的感覺，很多人到 斯裡蘭卡 都是為了體驗它的原生態。畢竟發展程度有限，火車站、汽車站自然也就破舊了一點，但這也是“原生態”的一部分。一方面這種東西的出現代表著 斯裡蘭卡 更加看重不斷增加的外國游客及旅游業發展對他們國家的重要性，但另一方面我不由得聯想起清朝末年那“xx與狗不得入內”的牌子，不知道眾多淳樸的本地人看到這個房間會作何感想，也許是我想多了，但希望多年過去之後當地人還能不忘初心吧


5\. Hatton哈頓

高山火車離開 康提 2個半小時之後會抵達哈頓，很多人從這裡前往亞當峰的山腳，然而在抵達亞當峰之前還有幾處值得看的地方

〖Castlereigh Reservoir〗

前往亞當峰山腳前會經過兩個視野非常開闊的湖區，第一個是Castlereigh Reservoir，實際上它是人工湖，然而這絲毫不會影響湖邊的美景。得益於這裡是 斯裡蘭卡 全國下雨最多的區域之一，湖的兩側放眼望去也都是看不到盡頭的茶園，從湖邊一直綿延到山丘頂端。藏在這片湖光山色的Norwood Estate當中的還有 斯裡蘭卡 最貴的酒店之一、Relais & Chateaux羅蘭夏朵成員Resplendent Ceylon（實際上這是上面提到的著名紅茶品牌Dilmah旗下的產業之一）的Ceylon Tea Trails錫蘭茶徑酒店，4座別墅當中的有三座都坐落於湖邊。有興趣的話可以前往 http://www.resplendentceylon.com/ 進一步瞭解或預定。
〖Wanarajah Estate〗

發現這個茶莊純屬偶然，一次坐突突車往Hatton鎮子內返回的途中，因為不時停下拍照而蠻不好意思的耽誤了司機不少時間。在我還在嘀咕是否要多給司機一點錢的時候，他強烈推薦我去一個觀景點，說是非常漂亮，將信將疑的被他帶過去之後，我想我知道心目中 斯裡蘭卡 眾多茶園當中風景最美的第一名是誰了。 相機直出的照片...可以說是一見驚鴻了

雖然並沒有趕上萬里無雲的大晴天，但雲也正好在翠綠的湖水錶面留下了層次清晰的顏色，高低錯落有致的茶園加上俯瞰Castlereigh湖中一個個青翠小島實在是美不勝收。看來我這錢是鐵定要多給司機了…

〖Adam’s Peak亞當峰〗

亞當峰僧伽羅語里稱Sri Pada，即聖足山，這“足”即是山頂大約1.8米岩層中的足印。佛教當中認為足印屬於佛祖釋迦摩尼， 印度 教則認為其屬於濕婆神，而基督教認為其屬於亞當。不過因為 斯裡蘭卡 佛教信眾較多，和佛牙寺的神聖地位相類似，這座山也被奉為佛教神山，所以很多人一生爬過不止一次亞當峰。海拔2243米的亞當峰因其好認的錐形外形、在 斯裡蘭卡 旅游宣傳冊上諸多的曝光率讓許多人以為它是 斯裡蘭卡 的最高峰，然而事實並非如此，早在1910年的不列顛百科全數當中就已經有記錄了人們的這一誤解。
亞當峰在公元4世紀和5世紀時期 斯裡蘭卡 最早的編年史書當中就有提及佛祖釋迦摩尼造訪山頂一事。而封建時期 斯裡蘭卡 的多為國王也曾經因當時 印度 的入侵而數次躲入亞當峰周邊的樹林當中。曾經的知名旅游“博主”和僧侶法顯在公元5世紀造訪 斯裡蘭卡 的時候也有提及其名。
亞當峰的主流攀爬時節開始於每年12月的滿月節-次年5月的衛塞節，這期間攀爬亞當峰的階梯兩側都會點亮路燈，從山腳一路到山頂的所有小賣部和茶屋也都處於營業狀態，天氣也都很晴朗，臺階比較乾燥。而其餘的時間並非禁止攀登，只是路燈不會開啟、茶屋也會少很多，不時會傾瀉而下的大雨縱使穿了雨衣也是杯水車薪，更不要說因為變成瀑布的臺階而濕了的鞋，此外潮濕的環境也是吸血的水蛭最喜歡的，如果不想看見它們還是儘量避免在雨季來攀爬吧。此外，儘量避免在人流量很大的滿月節、其它公共假日、周六日攀爬，下麵的故事就會告訴你為什麼。裝備方面，必備一件長袖厚外套，夜間攀爬到了臨近山頂的地方吹著風會很冷，而下山時因為太 陽高 掛，也可選擇帶把陽傘。推薦帶一罐紅牛、少量的水、一點巧克力和香蕉，其餘的因為都可以在路上的小賣部購買或補充，價格並沒有貴多少。
亞當峰的4條攀爬路線當中有2條使用較多，其一是大部分人選擇的Hatton一側的Nallathanni/Dalhousie達爾豪斯路線，另外一邊則是Ratnapura一側的Palabathgala路線。因為前者的海拔上升Elevation Gain只有1000米，總計攀爬距離也只有5公里而且商店眾多，一般游客都會使用這條線路。
從Hatton火車站下車後會有一輛公交車停在外面等待，火車離開後發車，經由Maskeliya開往山腳下的Dalhousie鎮，雖然只需要80盧比左右，但通常在攀爬季節裡面很快就會坐滿，想象一下2小時站在人滿為患的車廂裡面還是略微酸爽。如果2個人一起的話，坐突突車過去只需要大約1個小時多一點，通常需要2000-2500盧比。不過我們當時趕上了一位業界良心的司機直接開價1500盧比…住宿方面，當地旅館的住宿條件都非常有限，不會超過招待所級別。這裡我們住在了Wathsala Inn，能有熱水洗澡、床鋪乾凈、自帶餐廳對於並不需要過夜睡覺的我們來說已經足夠了，更何況從房間的窗戶可以直接看到亞當峰，入夜之後更是可以看到蜿蜒曲折的路燈點亮了登頂的道路，不可謂不壯觀。 ↑亞當山 因為計劃要登頂看日出，我們決定提早一點出發。晚飯過後小睡了不到2個小時之後就在大約11點半出門了，走向山腳下Dalhousie的路邊就能看到各種前來爬山民眾包的大車小車以及24小時營業的雜貨店。在Dalhousie雖然並沒有非常清晰的指示牌指向攀登入口方向，但只要沿著店鋪所夾著的中間道路走就一定不會錯，直到抵達一尊卧佛像和一座 石門 處，爬山路才算正式開始，而從這裡仰望被照亮的爬山階梯會感覺極其的遙遠，根本不知道要花多久才能爬到山頂。 ↑亞當山 剛開始的穿過一片茶園的平攤道路會讓你產生一種是否真的是在爬山的錯覺，而穿過茶園之後全程最簡單的部分也就到此為止了。隨後便開始了穩定向上的攀爬，途中不斷地能看到坐在臺階上小憩的當地人，一些臺階兩旁的涼亭當中也有些人睡在裡面，而更多的是一個個家庭一邊攀爬陡峭的臺階，一邊由年長者帶頭吟唱一些和佛祖有關的歌曲為大家鼓勁，附近其他不認識的人也會時不時地跟唱。雖然聽不懂歌詞當中的僧伽羅語，但每次聽到之後都會感覺自己也產生了共鳴而把勞累的感覺拋在了腦後，這種爬聖山的氣氛在其他地方是完全沒辦法感受到的。而隨著石階不斷地向上，慢慢的在道路一側出現了一束束當地用來保佑平安的白色細繩和石階一同向上，可以綿延1公里多長。 ↑亞當山 周六日爬亞當峰的最大缺點在我們抵達大約60%路程的時候體現出來了，開始出現了“堵人”的情況，此時剛剛凌晨3點鐘左右，當時天真的以為距離日出還有足足2個半小時再怎麼樣也可以登頂了。然而隨著人流不斷往上卻依舊看不到山頂的過程也在消磨人的耐心，好處是以非常慢的速度的往上爬石階的我們絲毫沒有感覺到正在經歷的是陡峭上升的路段，而且人群也能略微擋住一些風寒。就這樣慢慢的往前蹭了2個小時到清晨5點，天邊已經開始慢慢泛起魚肚白，此時也能聽到山頂寺廟裡播放的誦經聲音。雖然看上去已經離得很近了，但照此進度怕是在日出前登頂的願望是徹底沒法實現了，於是我們索性爬上路邊的一塊大石頭欣賞日出。隨著一輪紅日從遠處的霍頓平原後面慢慢露出來，人群當中也不時爆發出一片驚喜和相機快門之聲，包括我們在內的很多人通宵的攀爬亞當峰大概等待的都是這個時刻吧。