斯生活，慢品味 — 一篇有點“高”的斯裡蘭卡觀察報告
吃過早餐坐著車在 尼甘布 鎮子當中轉一圈，由於 葡萄牙 人在16世紀的殖民統治當中進行了相當規模的傳教活動，當地不少傳統漁民都皈依了天主教並修建了不少教堂，這也就在現如今賦予了 尼甘布 “小 羅馬 ”的稱謂。不過這裡的教堂跟 歐洲 各地的相比起來當然就相形見絀了，其中比較矚目的一座是新哥特風格的聖塞 巴斯 蒂安 教堂St. Sebastian's Church，除了周日的禮拜活動期間都可以隨意入內參觀。整個 尼甘布 人口當中有2/3都信奉天主教，所以在這裡街頭兩邊看到更多的是耶穌或聖母 瑪利亞 的雕像，佛教、伊斯蘭教和 印度 教反倒不容易尋覓到他們的蹤影。
隨後再到頗有名氣的曬魚場來看看，每天 尼甘布 的魚市都會買賣數量龐大的各種海鮮，但難免會有一些賣不完，與其將它們直接扔掉不如曬成乾再進行二次出售。為了不讓這些海鮮在熱帶驕陽的炙烤和高溫下迅速腐敗變質，當地人在晾曬前都會將這些海鮮浸泡在有高濃度鹽水的藍色大桶當中，之後拿出來鋪在沙灘的麻布或者塑料布上面進行晾曬，過幾 天等 完全曬乾之後就可以裝箱拿去工廠進行包裝或者賣到市場上面了。此外，這種泡過高濃度鹽水的海鮮還可以防止在沙灘和海邊四處覬覦“撿漏”機會的海鷗和烏鴉叼食，可謂一舉兩得。不過要是在海鮮晾曬的高峰期造訪這裡的話，你一定會被剛一下車撲面而來的腥臭味而驚到的…
曬魚場不遠處還有早已被人遺忘的最早由 葡萄牙 人修建的 尼甘布 要塞的斷壁殘垣還孤零零的隱藏在樹叢當中，而現在長度大為縮減的由 荷蘭 人修築的運河還不時會有當地漁民的船隻從其中穿行，可以說歷史並沒有在 尼甘布 留下太多印記，反倒是淳樸人民最簡單最傳統的東西卻被一直保留了下來，這是與很多 斯裡蘭卡 地區所不同的一點。不過當地人也講，捕魚這種工作畢竟辛苦，賺不了什麼大錢，仰仗著離首都也近，很多人目前都選擇去到 科倫坡 市區及周邊工作，目前也僅留下大概30%的人口還在 尼甘布 地區從事捕魚業。不過就目前的情況來看短時間內， 尼甘布 這個漁業大鎮的地位是 斯裡蘭卡 其它地區所沒法輕易撼動的。
尼甘布 還是比較小的，有車的話用不了1個小時就能把值得一看的地方都轉過來。這裡再推薦幾家其它的酒店，當地最大的酒店集團之一Jetwing在 尼甘布 的4家4-5星酒店（Sea/Blue/Beach/Lagoon）都不錯，其中Jetwing Lagoon還靠著 尼甘布 瀉湖，雖然不及另外幾家的海景，但硬件可以說是最好的。此外5星的Heritance Negombo和4星的Goldi Sands在促銷的時候性價比也都很高。
隨後就踏上前往西格利亞Sigiriya的旅途了，150公里左右但是要開個4個小時。作為一個高速公路剛剛起步的國家，大部分連接各個城市和鄉鎮的國道路況還是很理想的，平整的柏油路面也不存在什麼超限大貨車壓壞的情況，只不過在經過城鎮的地方車流量會明顯加大，雙向2-4車道很容易顯得擁擠，如果再有壞車、剮蹭事故或者什麼活動的話堵車也並不稀奇，所以在 斯裡蘭卡 旅游把AB兩點之間的距離按照40公里/小時的車速來算車程就比較合理了。想來從 科倫坡 到丹布勒地區和 康提 地區的高速公路已經在去年開工了， 斯裡蘭卡 整體路況的改善還是蠻有希望的，不過當地修建工程的效率實在是不敢恭維，至少近幾年還是不要指望能走得 上高 速了，不過走得慢的好處是能將途中的各路風土人情看個遍。
中午途徑Kurunegala在一個小湖邊吃午餐，這個按照當地算是城市級別的地方大概和我們的縣城相當，今後從 科倫坡 前往丹布勒地區和 康提 的高速公路將會在這裡分叉。而再往後走一陣子就能看到成片的水稻田了，雖說是當地最重要的糧食品種，問過幾個本地人之後他們也覺得 斯裡蘭卡 自己產的米並不好吃…不過要是沒有這比較乾和柴的米的話，他們也就沒法將咖喱汁和米飯混在一起往嘴裡填或者做出各種各樣的炒飯了。
正常情況下，這一天蠻輕鬆的行程應該可以讓我們先抵達西格利亞住宿的酒店休息一下再去爬 獅子 岩的，不過因為午飯時一位成員的一次嚴重崴腳要去診所檢查而把這部分的時間耽誤過去了。話說回來幸好我們所處的是Kurunegala這樣的 大城 鎮，雖然周日很多醫生休息了，找到的一家大型診所居然還有X光機可以用，而且價格也比國內看病要便宜許多。
當從平整的公路轉到一條坑窪不平的吐露的時候就意味著堪稱 斯裡蘭卡 必去景點之一的西格利亞 獅子 岩到了。
公元477年，時任 阿努拉德普勒 王朝時期的國王Dhatusena被並無皇位繼承權的兒子迦葉波Kashyapa所殺害，隨後國王的侄子也是軍隊當中的指揮官Migara發動政變協助迦葉波上位。其兄長、也就是當時皇位本營的繼承者莫加蘭Mogallana因為擔心自己的安危就逃往了 印度 。跟據 斯裡蘭卡 最重要的一本史書Culavamsa記載，莫加蘭作為國王Dhatusena和真正王后的兒子才享有皇位的繼承權，而迦葉波通過弒父的方式謀求篡位並將國家的首都從 阿努拉德普勒 遷往了更安全的西格利亞併在此修築皇宮、花園和防禦工事。兄長莫加蘭逃亡 印度 期間同時謀划著復仇行動，他在 印度 招兵買馬並於公元495年攻打西格利亞的王宮。根據史書的描述，迦葉波在象兵的戰鬥當中計劃通過改變方向的方法來獲得有利位置，但因為軍隊誤解了這一目的以為國王要投降而全體棄他而去，最終迦葉波在山頂自刎並墜下了 獅子 岩。自那之後 獅子 岩重新變成了僧侶清修的修道院直到13-14世紀，再往後便沒有了任何記載，直到16-17世紀之間， 康提 王朝將此處變成了一個前哨站。
1831年 英國 少校Jonathan Forbes從波隆納魯瓦騎馬返回營區的過程中遇到了頂部被樹叢覆蓋住的西格利亞，隨後這裡邊慢慢的吸引了考古學家的目光。1890年， 英國 考古學家Bell開始了正式的大規模的考古發掘工作。1982年 斯裡蘭卡 政府也開始了“文化三角區”的項目，西格利亞整個皇宮區被納入了發掘的範圍併在同年成為了世界文化遺產。
獅子 岩的門票可謂是頗為與國際接軌，作為整個 斯裡蘭卡 最貴的景點門票（沒有之一），30美元/人的固定價格在換成本地的盧比時還會經常按照國際市場的外匯牌價進行浮動，目前大概在4750盧比左右。除了目前人們在景點當中所能看到的一些常規維護以及“修舊如舊”的恢復性建設之外，很難理解這麼大的人流量所收的這麼多門票錢都用到哪裡去了。不過本地人自然就能享受特殊對待了，50盧比的票價可以說是極其親民了，也就不稀奇為什麼這裡經常遭各國游客所詬病了。作為 斯裡蘭卡 全國最受矚目、客流量最大的景點之一，有頗多本地人也前來這裡來尋找賺錢的機會， 比如 從一下車就有可能會有幾位自稱“本地嚮導”的人前來問你是否需要導覽服務，如果是自行前往的背包客或者包車司機不能進行景點導覽介紹的話，個別人可能還“友情提醒”說景點不帶導游是違法的blablabla，在這裡的閑雜人等通通不用理會即可，也不存在那些所謂的規章制度。另外景點入口處的幾個 高臺 階兩邊還會有被稱作helper的人“好心”的去嘗試攙扶那些腿腳並不怎麼方便地游客，和前者一樣這些都屬於坑。不過現如今著深藍色制服的旅游警察開始越發頻繁的出現在 獅子 岩景點當中來進行秩序規範，這些現象已經改善不少了，不過和城管與小販的關係一樣，警察不在的時候他們就會再次回來。
當然這不是說那些在游客下車地點徘徊的人都是“黑導游”，如果確實有需要想找個人來進行介紹的話，務必向他索要“區域導游”證件（參考【實用信息】的④部分），通常在這裡的服務的導游都具有 中央省 Central Province或者丹布勒Dambulla周邊景點導覽的資質（胸卡上面會有註明），一次服務大約2000-2500盧比，另加500盧比左右的小費。
實際上還沒有進入景區之前就已經踏入了西格利亞遺跡的範圍內，從入口停車場下車後沒有幾步經過的一條小河就是皇宮曾經的外護城河，不過因為它太不起眼，很容易被人所錯過。而景區檢票口旁邊的河則是馬上進入皇宮區的內護城河，很多人都說這一圈內護城河當中有幾條鱷魚，不過也從未在裡面或附近見到過…
再往裡面走一點就能來到拍攝 獅子 岩其中一個標準照的地方，地處皇宮三個花園其一的水花園Water Garden，一切建築都是左右對稱的，然而其中的一小部分還未完全發掘讓這對稱的美感還沒有顯露出來。目前人們看到的大多數牆壁地基也都是根據史料“修舊如舊”進行恢復的的，只有一個水池一角被三角形玻璃頂棚蓋起來的部分還是原始的牆壁，不過通過這些遺跡多少還是可以感受到一絲當年皇宮的雕欄玉砌的。在 阿努拉德普勒 西古城遺址能看到的頗為先進的水利和地下管網系統在這裡也同樣得到了體現，一方面水花園所有的水池、噴泉都通過地下相互連接，之後又與城牆外的內護城河連接，再與 獅子 岩外部的人工湖水體相通；另一方面，當時皇宮建造者頗為高超的智慧設計出了利用水本身的重力來運行的噴泉，4個水池後面的長條形的水道盡頭有幾個圓形的孔洞即是出水口，在雨季水量比較豐沛、下雨比較大的時候，這些噴泉依舊可以發揮作用，還是挺神奇的。
經過左側在幾棵 大樹 中若隱若現的一塊形似大象的石頭之後就會進入到 大理 石花園Boulder Garden，包括腳下用於反射月光以便在夜間有些照明作用的 大理 石台 階在內，兩側很多地方在當時都矗立著建築或是樓閣。繼續拾級而上穿過兩大塊石頭靠在一起而形成的天然防禦工事就是位於皇宮下方的階梯花園，從這裡也就開始了頗耗力氣的一段臺階攀爬。
來到石頭一半的高度就是頗為著名的岩壁半裸仕女壁畫，實際上根據史料記載，在岩石西側長約140米、高約40的區域內曾經有一大片壁畫群，再加上皇宮區域其它地區的壁畫一共有將近500為女子的畫像，不過大都在長期的風吹日曬雨淋當中不復存在，只留存了其中的一點，不過並沒有明確證據這些女子都是國王迦葉波的妃子或宮女，也有人認為畫面僅描繪了女子在從事宗教活動中的場景。不過隨著近年來游客不斷變多、保護工作卻沒有隨之到位，西側牆壁最後留存的一些壁畫也有牆皮剝落和色彩減退的風險，所以現在這部分壁畫已經不再允許照相了。以下的照片是我在2015年來到這裡的時候拍的。
從旋轉樓梯下來繼續向前就是當地很多語言學家所感興趣的“鏡牆”，由於牆體錶面抹了一層蜂蜜和蜂蠟而使得它曾經和鏡面一樣可以反射照在岩石西側牆壁上的光和壁畫。牆上的塗鴉最早可以追溯到8世紀，內容也是五花八門，包括到此一游類、“xx愛xx一生一世”類、幾何藝術類等等。 比如 其中的一句就寫著“我叫Budal，我跟著其他數以百計的人一起來到西格利亞，他們都喜歡在牆上作詩，我偏不~”，可以說這位是皮的很開心了。
穿過這部分繼續向上也就來到了 獅子 岩得名的進入岩頂皇宮前的“ 獅子 入口”平臺了，原先的臺階是通過一座大型石 獅子 的嘴巴上到頂部，現如今威武雄壯的 獅子 雕刻早已不復存在，不過留下的底座部分卻是在當初發現這座遺跡的時候立了大功。插個題外話，從這裡向上攀登的的過程中，如果你仔細觀察一下樓梯左側不遠處的崖壁上會有很多個真·馬蜂窩從石頭上垂下來，不時就會發生馬蜂因被鐵質臺階的聲響驚擾而襲擊人的情況發生。所以在“ 獅子 入口”前的平臺上你會看到一個紗網做成的救護站，也是緊急庇護所，以備不時之需。
爬過最後的一些鐵質臺階就可以到達最後的皇宮遺址了，曾經有三四層高的建築現如今已基本難覓蹤影了，只剩下最下麵的一些地基以及水池區域的隔斷和石質國王寶座。雖然 獅子 岩頂部可看的內容並不多，風景可是一大亮點。這裡不僅可以俯瞰剛進景區水花園一側的對稱美，還能一覽周邊原始叢林鬱郁蔥蔥的景色。怪不得這個迦葉波國王會選擇這裡作為他躲避外敵之所，在高出周邊將近200米頗為突兀的岩石頂上，不僅周圍方圓十幾公里的情況一目瞭然幾乎毫無遮擋，易守難攻的地勢以及可以欣賞到的風景都是修建皇宮的絕佳場所。
不過要在 獅子 岩頂看日落的話，因為熱帶地區太陽在天上移動的速度比較快，太陽一落下去之後半個小時左右天就完全黑下來了，而且不論是景區還是周邊都沒有公共的照明措施，所以下山的腳步要快一些而且要註意照明和腳下的安全哦~
今天我們住在離 獅子 岩大概20公里康德拉瑪湖畔的Amaya Lake，整個酒店可以說就是在一片樹林當中，非常靜謐，客房就是一幢一幢小房子，房頂外側被做成了當地傳統的棕櫚葉樣式，無論是房間條件還是餐食水平都非常顯檔次，雖然官方給定只有4星，但把它歸到5星其實一點都不為過，性價比也很高。
西格利亞、丹布勒周邊的4-5星酒店住宿還是蠻多的，其中Hotel Sigiriya是在酒店可以直視到 獅子 岩最近的一家，另外Aliya Resort & Spa以及早先提到的由著名設計師巴瓦設計的Heritance Kandalama也都可以遠觀到 獅子 岩，而且這兩家的風格都頗具特色。其它環境和硬件都很出眾的還有位於附近哈 巴拉 納Habarana鎮子上的Cinnamon Lodge、Habarana Village以及在丹布勒的Jetwing Lake等等都可以參考一下。
Mar.20 西格利亞 – 丹布勒 – 康提【Mar.20 Sigiriya西格利亞 – Dambulla丹布勒 – Kandy 康提 】
早餐過後就開始新一天的路程了，既然來到了丹布勒，也就不能錯過國道邊上的丹布勒石窟寺了。作為 斯裡蘭卡 迄今為止保存最完好的古代寺廟，想要一睹其芳容還要先從山腳下金佛最左側的樓梯往上爬一段才行，不過相比於 獅子 岩的臺階，這個小山包最多只能算是熱身級別的。金佛是 日本 的佛教信徒捐贈修建，所處的建築並非是石窟寺的一部分，而是一個單獨收門票的佛教博物館，顯得頗為雞肋。而石窟寺的門票要在佛教博物館左側單獨的一個門當中來購買，票價1500盧比每人，如果錯過了它直接爬上去的話就沒辦法進寺廟了。在 斯裡蘭卡 參觀佛教寺廟的要求都是需要脫鞋、脫帽，上身不能露肩，下身穿著必須過膝。寺廟門外保管鞋的地方收費50盧比/雙，不過這點錢基本上最後都會捐獻給寺廟，還是沒有必要去省掉的…另外在天氣晴朗的時候，石質地面會被曬得滾燙，雖說是足療的上佳機會，等出來的時候就能體會到“下火海”的滋味了，所以備雙棉襪子進去也沒有問題。
第二個也是最大的洞穴，在超過1000平方米的面積當中，除了40尊坐佛、16尊站佛以外，還能看到普賢 菩薩 、毗濕奴的雕像、當初在公元前1世紀為寺廟命名的Vattagamani Abhaya國王雕像以及12世紀為這裡超過50座佛像鍍金的Nissanka Malla國王雕像，這些內容都記錄在剛進寺廟門口右側的石刻上面。此外，這個洞窟裡面還有一個很有意思的據很多人講是“水往高處走”的一處涌水，視覺上可以比較明顯的看出來水痕從岩壁角落較低的地方一直浸潤到較高的滴水處，下方由一個大罐子接住，罐子內的水通常用於一些宗教儀式或是特殊場合。不論旱季雨季終年不斷、往高處流的涌水在畫家手中就已經有所體現，岩頂水痕兩側畫著的一條一條的魚都是頭朝滴水的方向“游去”。
丹布勒被當地很多人都稱作“不夜城”，並非是燈紅酒綠的那個“不夜”，而是因為其位於 斯裡蘭卡 最重要的農作物產區之中，四周的大部分地方都出產各種各樣的農產品，農戶將他們的收成源源不斷運到城鎮上的蔬菜水果批發市場當中進行集散，再銷往全國各地。所以市場門口不遠處可以看到水果攤一字排開，品種不比 科倫坡 能看到的少，而且價格也要比首都地區的便宜很多，不過因為熱帶地區蔬果不易保存，很多在攤上售賣的都並不怎麼熟，一般買回去還要放個兩三天才能吃。另外在西格利亞前往丹布勒的國道邊時不時的也能看到農戶自己擺的水果攤賣芒果等水果，這些雖然果子的品種並不算優秀，但價格可謂是白菜價了。
從丹布勒出發之後大約要兩個半小時、經過100公里左右的距離才能抵達文化三角區的南端 康提 ，因為時間的原因，很多旅游團和行程都會在途中的 馬特萊 Matale地區做停留、吃午餐。作為 斯裡蘭卡 重要的香料產區，諸多針對外國旅游者的香料園也在這兒和雨後春筍一般冒了出來，其實刨去本身頗為商業化的味道，作為瞭解本地文化的一部分，進去漲一下姿勢還是蠻不錯的，至少可以知道自己在好多酒店自助餐或者外面餐廳吃進肚子里的綠色、黃色、紅色乃至黑色的東西裡面都有什麼。
這裡要做一點小提示，這一地區的香料園有大有小，給游客的體驗也比較參差不齊，那些經常接待旅游團的園區反倒是整體比較有保障的。至於產品方面，各種護理、藥用的精油、製品、藥劑因為都由大量的植物原料萃取而成，價格並不便宜。而根據比較靠譜的消息來源，各個主要的香料園所出售的產品幾乎都出自同一個廠家，倒是不用有產品質量方面的擔心。考慮到這些產品並不是那種大量上市的、面向大規模消費者的商品，包裝上都只有香料園自家的名字和生產日期、保質期，缺少大規模的保健品、護膚品應有的諸如生物測試、可能產生的過敏以及不良反應等等的說明。而我所聽到的關於這些產品的反饋也是因人而異，有些確實比國內同類藥品還要好用，有些則沒有明顯效果，有些往臉上抹的東西甚至會出現明顯的過敏，所以如果想要購買的話，根據自己的需要和喜好，慎重的少選擇一些作為測試，如果有明顯效果再托人進行後續購買是比較理性和安全的方法。香料園還有一個小有名氣但現在很少主動宣傳的產品：五層龍杯子。這個杯子使用五層龍樹的樹幹製成，將水放置其中一段時間後會變色，有很好的降血糖效果且不少人都證實有效。但因為這種木材比較珍貴，杯子的價格還是蠻貴的，而且由於 斯裡蘭卡 限制這種木材及其製品的出口，在機場出關時容易被查扣，所以一般最多攜帶一個。作為替代，有些香料園還可能有五層龍小木塊用於泡水，效果類似且可以規避出關的檢查，如有需要的話可以尋覓一下。另外不建議在這些地方購買做飯用的咖喱粉，超市裡面可以買到更便宜、品種更齊全的品牌產品。
就像我們國內家庭當中擺著瓶瓶罐罐的醬料一般，借這個機會我們也來說說 斯裡蘭卡 本地家庭裡面的那些瓶瓶罐罐—調料粉。 比如 下圖：
繼續向前行進，在經過幾個穆斯林聚居的村莊（很多都是曾經在 康提 王朝做生意的 中東 商人的後代）之後當路上變得越來越堵的時候就證明： 康提 到了。這座山城裡不少彎彎繞的馬路雖然不及 重慶 7D立體那樣複雜，但相當有限的地盤裡面住著10多萬人口還是讓本來就不寬的街道變得好像無時無刻不在堵車。
作為 斯裡蘭卡 封建時期的最後一個王朝， 康提 在15世紀末期出現了第一位國王Sena Sammatha Wickramabahu，一開始 康提 只是它之前的科特王朝的一個附屬國。但到了16世紀末，時任國王Rajasinha一世決定要統治整片山地地區並從 斯裡蘭卡 的西側開始他的大業。在一段權力爭奪之後Konappu Bandara開始稱王並將佛教逐步引入王室以及世俗社會，並將佛牙舍利請到了 康提 。
雖然天還亮著，我們已經要前往酒店去辦理住宿了，接下來的兩個晚上我們都會在 康提 城外的Amaya Hills住宿。選擇這裡的原因就是看中了它的地理位置，作為 康提 全城地勢最高的星級酒店，酒店的公共區域和一部分客房可以一覽不遠處進入 康提 的公路以及周邊鬱郁蔥蔥的山區植被，日落的風景更是美不勝收。實際上 康提 好的酒店全都位於城區以外， 比如 同樣有山景的Earl’s Regency、臨河的Cinnamon Citadel、Mahaweli Reach。此外作為一個山城，有數家精品酒店也位於頗為曲徑通幽的山中，雖然少了些視野寬廣的壯美景色，自身優美的環境、設計精巧的花園和客房也都讓它們從眾多酒店中脫穎而出，這裡就不再一一介紹了。
Mar.21 康提–佩拉德尼亞–平納瓦拉–康提【Mar.21 Kandy 康提 – Peradeniya 佩拉 德尼亞 – Pinnawala平 納瓦拉 – Kandy 康提 】
作為 康提 下屬的一個城鎮，距離城區並不遠的 佩拉 德尼亞 因為糟糕的出入城交通而讓這不到10公里的路程通常要開上半個小時甚至更多，特別是臨近皇家植物園Royal Botanical Gardens的地方，游覽車和前去不遠處寺廟的人和車都交織在一起讓人頗為頭痛，不過當你踏入這座曾經的皇家公園當中就會感覺四周立刻安靜了下來。
中圖：中央大道後段
下圖：一片有著眾多奇特樹木修剪方法的花園
在花園剛剛建立的時候它只是皇家成員在Mahaweli河邊休閑的一處普通場所，1821年 英國 人初到這裡甚至將它變成了一座咖啡和肉桂的種植園。從1843年開始這裡才真正能被稱作是一座植物園，歷任園長從 斯裡蘭卡 的平原地區以及 英國 在其它地區的殖民地移栽各種樹木和花卉到這裡並精心呵護，慢慢的形成了我們目前能看到的樣子。值得一提的是在二戰期間，皇家植物園還變成了盟軍在 東南亞 戰區最高指揮官的指揮部。
