斯生活，慢品味 — 一篇有點“高”的斯裡蘭卡觀察報告
再經過一陣子的緩坡向上就可以回到來時的檢票口，距離門口不遠處的微型博物館裡面展示了一些關於霍頓平原動物群和植物群的信息，其中一個還是蠻有意思的：在 英國 殖民 斯裡蘭卡 之前的霍頓平原還有一些大象棲息於此，但是 英國 的很多貴族都熱衷於打獵活動，在發現此地的大象之後，其中一位殖民官員便開始了上癮一般的獵象過程。因為種群成員數量急劇地減少以至於最終無法維持存活，20世紀40年代時大象就從霍頓平原周邊消失了。而這位熱衷於獵殺大象的官員在死後埋葬於努瓦利耶鎮上的 維多利亞 公園背後一個不起眼的角落裡，自那之後這哥們的墓碑就猶如遭天譴了一般，每逢雷陣雨的時候都會有很多閃電擊中這裡…雖說是一則沒辦法去證明的坊間軼事（墓碑部分），卻可以看出目前人們對這片不可多得高山草地和叢林保護的重視程度。 比如 野生動植物保護部門所做的一個嘗試就是通過人工種植一些當地水鹿愛吃的青草品種，來讓這裡並不算很多的大型哺乳動物之一保持它們正常的繁衍生息。
從霍頓平原實際上可以前往努瓦利耶和Ohiya兩個方向，不過因為大部分游客都是由第三方的車輛帶到霍頓平原景區，自己的鋪蓋依舊在努瓦利耶城區當中而選擇原路返回。如果沒有自行包車，出發到霍頓平原的時候已經帶上了自己所有的行李，又不想走回頭路，其實是可以考慮走另一個方向的，和麵包車司機提前協商好用車的價格即可。如果這樣做的話，13:39剛好有一列快車經過Ohiya火車站，從這裡就可以很輕鬆的再前往Haputale和Ella了。
回到努瓦利耶鎮子吃過午餐稍加休整之後，我們又向20公裡外Ambewela鎮的New Zealand Farm 新西蘭 農場進發。實際上前往那裡的路和清晨去到霍頓平原的路有不少重合的部分，不過當時四周漆黑一片，回程很大概率在車上又睡了過去讓人並沒有很好的欣賞這裡本來非常優美的景色。藍天白雲下“風吹草低見牛羊”的情景加上不遠處的風車和背後的青山會給人一種身處 歐洲 鄉間的感覺，而道路兩側大片草場上悠閑吃草的奶牛也是這裡“ 斯裡蘭卡 最主要牛奶產地”的最好證明。很多當地的乳製品企業在周邊都建有工廠，不時就可以看到公路上運送牛奶的罐車。與此地同名的本地品牌Ambewela一共有兩片農場，Ambewela Farm和New Zealand Farm，其中前者並不對外開放，供游客游覽的就只有後者 新西蘭 農場。
New Zealand Farm因為大片連綿起伏的草場在藍天白 雲和 山丘的映襯下看上去和 新西蘭 神似而得名，它實際的游覽意義倒並不是特別大…不過因為這裡眾多的奶牛棚對兒童很有吸引力和教育意義，倒是有很多當地學校的孩子來這裡參觀。另外不要指望在Ambewela公司的農場裡面買到的自家產品就會便宜哦，各種酸奶、牛奶製品和各地超市當中價格都還是一樣一樣的…雖然和我們超市當中能見到的種類豐富、口味齊全的酸奶沒辦法媲美， 斯裡蘭卡 的原味酸奶添加劑少、奶味更濃，也可以說是回味無窮了。總的來說，如果你在努瓦利耶停留2晚或更多，在休息的同時又想找一些風景看、瞭解些風土人情，還是值得花上200盧比門票來這裡轉一圈的。
趁著天還亮，我們接著在鎮子上走走，從格裡高利湖公園到努瓦利耶小鎮中心著名的粉紅郵局2.5公里基本上就是鎮子上所有的精華所在，一邊玩一邊看有1個小時的時間也夠了，這期間還可以經過努瓦利耶的賽馬場、 維多利亞 公園、水果市場，舒適的溫度加上放眼的綠色不可不謂是一種如春秋般上佳的享受。
在別墅的餐廳里用過4道式的晚餐之後，我們在努瓦利耶的游覽內容也就隨之結束了，因為並非是擺盤特別精美的大餐，也就沒有照下來咯~
Mar.24 Nuwara Eliya努瓦利耶 – Yala雅拉
早飯過後繼續今天的行程，這將是從春秋季一下回到夏季的一天。從努瓦利耶下山到雅拉一
共170公里左右的路程要開上4個半小時，而且中間相當的一部分都是山路，不過在艾拉做一下休整還是很不錯的。中午在雅拉外的主要城鎮Tissamaharama簡稱提薩鎮吃過午餐後就開始今天唯一的游覽內容： 雅拉國家公園 吉普車safari。
雖然只是 斯裡蘭卡 第二大的國家公園，雅拉作為可以一睹頗為珍稀的花豹風采的絕佳游獵地吸引著全球游客絡繹不絕的來此尋覓。作為世界上豹子分佈最密的地區之一，根據統計在游客最多的雅拉一區即BlockⅠ的140平方公里範圍內有25只。不過即便如此，想要目擊到他們還是非常看運氣的，不然如果全都大搖大擺地在空曠地區晃悠的話，還怎麼能成為地球上最 成功 的捕食者呢。此外，看到它們是一回事，能照下來又是一回事，能照清楚就是另外一回事了，但更多的時候還是以無果而終結束。
中圖：孔雀 稀有度：N
下圖：野豬 稀有度：N
中圖：長尾葉猴 稀有度：N
下圖：慄頭蜂虎 稀有度：N
值得一提的是在2004年的 印度 洋海嘯由於是從東南方向襲來，位於 斯裡蘭卡 東南部的 雅拉國家公園 可謂是受到了直接衝擊，曾經記錄到的6米高的海浪最遠沿著這裡的河流涌入了最多1.5公里的距離，沿海超過60%的地方的地貌已經和海嘯前產生了改變。不過在對裝有跟蹤裝置的兩頭大象的研究當中人們發現，海嘯所產生的聲波已經提前被它們感受到而向內陸進行了轉移（並非是所謂的第六感），一個半小時之後抵達的海浪沒有對動物產生任何影響，反倒是當地有大約250人因此而喪生。
下圖：鳳頭鷹 稀有度：R（這隻是雅拉能看到的諸多猛禽當中的一種）
坐落在 斯裡蘭卡 的半乾旱地區，雅拉和周邊城鎮的降水大都分佈在上半年，這期間公園裡面更加鬱郁蔥蔥，池塘里也有充沛的積水，能看到的動物也就相對較多。隨著下雨減少、水塘變乾，動物就紛紛向公園的內部水更多的地區移動。一般9月-10月是 雅拉國家公園 最旱的時候，同時動物也會進入一年當中繁育和哺乳幼崽的高峰時間，為了保護它們在這期間盡可能少的接觸外界，在這期間 雅拉國家公園 就會閉園，通常是從9月1日一直持續到10月中旬，根據降雨開始變多的時間進行調整，甚至會一直關閉到10月底。在此期間一般建議轉去1小時車程之外的烏達瓦拉維國家公園游覽或者距離Kataragama不遠、與雅拉5區BlockⅤ相連的Lunugamvehera國家公園，具體可參看【偽·游記篇】對這兩處公園的描述。
熱帶炎熱的天氣讓動物們也不願意在中午時段出來轉悠，所以大部分的吉普車游覽集中在6-9:30以及2點半-6點這兩個時段當中，一般吉普車會在公園裡面停留3個小時左右的時間，如果看到花豹了的話可能會提前半個小時左右離開，一車的收費在4500-5000盧比左右，一般建議乘坐6個人，如財務計算般繁瑣的公園門票並不計算在內，建議下車時給司機500-1000盧比作為小費。
關於上圖：實際上我們後來仔細觀察這頭豹子脖子處有一處擦傷，不排除這是它想要如此近距離接觸人類的原因之一。拍攝時間已經臨近閉園的傍晚6點左右，位於吉普車來往頻繁的最主要一條土路旁邊，並非是固定位置蹲點所獲得的，可以說運氣是相當的好了。當時正值關閉手機信號基站測試時期，加之有不少吉普車已經結束游覽離開，才得以只讓很少的幾輛車以如此近的距離來目睹這頭豹子
雅拉國家公園 作為名氣最大、游客最多的公園，每天都有大量的吉普車涌入，而吉普車司機也都深知游客來此基本上就是為了看花豹，所以車隊當中都會用電話進行聯絡，任何司機在任何地點發現了重要線索都會互相通報，隨後這些車輛就會蜂擁而至。而野生動物的活動完全無法預料，什麼時候離開、變換角度、下一停留地在哪裡都是不確定因素，各位吉普車司機為了自己的聲譽和讓游客更欣然地付給自己小費當然也會儘力讓自己車上的游客早看到並拍下來。在這其中一些素質低下的司機在公園的道路上飆車的過程中超速的情況就非常普遍了，曾經也發生過吉普車撞死野生動物的慘劇發生。所以政府為了規範 雅拉國家公園 當中吉普車運營也是費勁了心思， 比如 曾經試驗過讓在園區有信號覆蓋的幾家電信運營商在游客入園游覽高峰期關閉區域內的基站以避免吉普車互相之間的聯絡。而在諸如聖誕節、新年假期等旅游旺季當中，不時地就會因過多吉普車涌向一處地點導致吉普車司機間涉及觀賞角度的糾紛，同時在此觀賞動物的游客體驗也變的很差，更重要的，動物保護層面的風險也大為的增加。於是從2017年第四季度開始園區又開始進行新一輪的實驗—對進入國家公園的流量最大的入口的吉普車進行限流，上下午各有200輛吉普車的限額，西側較少使用的入口則在上下午各放行25輛車，雖然在當地吉普車公會的抗議之下這個數字被暫時提高到了250，後面如何發展還是不得而知。
實際上如果稍加留意下網上的評論不難發現諸如Tripadvisor上面關於雅拉的評價在旺季期間會有很多差評，原因就來源於此，當然當地動植物保護部門不僅是通過這些方法以期提高游客的整體體驗，更為了對野生動物加強保護，其實還是值得為他們點個贊的。作為普通游客就更不要把垃圾隨意從車上扔出去或者給動物投喂食物了，畢竟雅拉是個完全野生環境下的國家公園而不是個動物園。
下麵把 雅拉國家公園 的地圖貼出來可以供大家更清晰的理解這片地區，目前我們游覽最多的，也就是花了3個小時轉悠的只是整個雅拉很小的一片地區，即最下方的BlockⅠ，吉普車入內限額也只是針對這一個部分。往北還有更廣闊的範圍游客很少涉足， 比如 像不做任何限制的 西北 邊的Block 5等等。它的西邊即是上文所涉及到的Lunugamvehera國家公園了，但去那裡的人少除了距離的原因之外，更重要的是看見豹子的幾率實在太低… 東北 部的Kumana National Park 庫馬 納國家公園，也稱東雅拉因為路途實在遙遠，從常規的BlockⅠ開過去不現實，通常是作為 東海 岸Arugam Bay阿魯加姆灣時的游覽項目出現（參看【偽·游記篇】的“天與海之東”部分）。所以在現有的公園管理規定下，特別是在諸如國慶假期、冬季旅游高峰期間，想要順利的游覽雅拉，唯一的辦法就是提早做吉普車去公園售票處排隊，雖然在那兒迎接你的很可能是長長的隊伍和更長時間排隊入園的等待時間。
住宿方面，雖然有“國家公園內不允許任何人工建築”的規定，在其周邊的區域裡面還是有不少地方可以和原野親近一番的，特別是這一地區的特色：帳篷酒店的選擇也很豐富，其中不乏一些高端的精品酒店。例如Kulu Safari、Chena Huts、Wild Coast Tented Lodge、Mahoora Tented Camp是當地最好的幾個，除了酒店自身的硬件條件很出眾以外，提供給客人專屬的safari也遠遠超過了坐著吉普車四處轉的傳統觀念，各種附加服務會讓客人感覺“值回票價”。常規的、靠近雅拉公園的三家酒店分別是Jetwing Yala、Cinnamon Wild和Laya Safari，這也是三家 臨海 的酒店。不過需要註意的是由於這邊海岸都比較陡，海浪也很大，在所有這些酒店都沒有辦法下海。如果需要更加經濟實惠些的住宿則可以選擇在Tissamaharama提薩鎮子上的一些酒店，例如EKHO Safari、Thaulle Resort這樣的，性價比也都很高，大多數的吉普車游覽也都可以從這裡發車。
我們今晚入住的就是當地常規酒店裡面硬件條件最好的Jetwing Yala，官方認證的5星酒店在各方面都讓人很欣喜。無論是一進酒店大堂就能看到的海景、寬敞的游泳池，還是面積快能趕上客房了的衛生間，都挑不出任何毛病。晚餐也是有各種現場烹飪的豐盛的自助餐，再點上幾瓶酒水飲料，有著不遠處波濤洶涌的海浪聲、還有抬頭就可以仰望到的星空作伴，更多的人寧肯選擇坐在外面的露臺上，開著涼爽空調的餐廳反倒成了雞肋…
作為公元前3世紀時僧伽羅 阿努拉德普勒 王朝Ruhuna國的首都，Tissamaharama在當時就充當著為首都及抗擊南 印度 侵略的戰場前線提供糧食的重擔，這一點從周邊廣泛分佈的農田就可以看出來。因此自那時起歷任國王都相當重視農田和居民的用水問題，這也是為什麼周邊有這麼多大型湖泊的原因。鎮子上最大的湖泊即是提薩湖，如果你在它的豐水期造訪的話會看到一片非常美的水域，眾多水鳥在湖面的上空上下翻飛，周邊也是綠樹成蔭；到了枯水季節湖邊會露出一大片水底的草地，許多本地村民的牲畜來此吃草，則會是一片田園風光。雖然大多時候人們都只是經過此地，提薩湖的美景還是值得略做停留來欣賞一番的。
提薩鎮所處的 漢班托塔 Hambantota地區除了是重要的糧食產區之外，當地的村民還大量的飼養水牛取奶，死後還可以出售水牛皮製品，另外當地不少的棕櫚樹也供很多家庭取用葉子並裁剪成細條之後進行草籃編製，在這一地區公路兩旁可以看到不少出售這些自製物品的住家在旅游大巴經過的時候都會有很多家庭婦女在招攬生意。我們稍後的游覽就和這其中之一的水牛奶有關。
說起酸奶每個人都有喝過，但是水牛奶做的酸奶curd可謂是 斯裡蘭卡 的一大特色了，而因為其自身的傳統工藝流程，用陶土做的盆來盛裝也是在市場或超市中識別它們的最重要特征。當我們穿過鄉村土路來到當地住家的時候已經能看到一口大鍋架了起來，旁邊一個鋁桶裡面就是要用到的水牛奶原料。因為都是都是沒有經過任何處理的鮮奶，首先第一步要做的就是用濾網過濾桶裡面的奶然後倒進大鍋當中，燒起柴火將其煮開來進行消毒。這是個頗為漫長的過程，而且大概是由於燒火所用的木材品種的原因，炊煙還有些刺眼…
左下：做水牛酸奶的第一步—過濾鮮奶
右圖：第二步—等待煮開
在等待的過程當中先進行下一步的準備工作，將洗乾凈並晾乾之後的陶土盆放到沒有光照的陰涼處，加上一點酸奶起子，等待水牛奶燒開並冷卻到室溫之後從稍高的地方“澆”到盆裡面就可以了。地處熱帶地區， 斯裡蘭卡 的水牛酸奶在室溫條件下即可進行發酵，一般在12小時之後就會凝固。
因為水牛奶的乳脂含量大約在7.5%左右，基本上是牛奶的2倍，凝固後的狀態會和嫩豆腐差不多。標準的吃法是加入棕櫚樹做的糖漿treacle加進去之後充分混合，然後就可以體驗奶味持久留在口中的感覺了，這也是普通酸奶做不到的一點。水牛酸奶在四季如夏的 斯裡蘭卡 不用冷藏保存也可以放置2-3天的時間不會壞，雖然超市售賣的時候都會將其放在冰箱中以延長保質期。如果你覺得外面經常能見到的凈重1公斤大盆裝curd太多的話，超市當中不時還可以見到如常規酸奶的塑料包裝，一般外面也會捆綁一小包糖漿，此外蜂蜜也可以替代treacle混入酸奶當中，只是就會少一點棕櫚樹的味道了。
這項體驗活動是偶然間我在網上看到提薩地區的一家環保向酒店Saraii Village的宣傳單所瞭解到的，除了Curd Making體驗酸奶製作以外還有眾多瞭解當地傳統飲食、烹飪和文化的鄉村旅游項目，而且大都是前往當地普通村民家來進行的。詳情可以參考官方網站 http://www.saraiivillage.com/ 的Experiences部分來瞭解，價格也並不貴。
從住家出來已經臨近中午了，不過剛剛吃下去的水牛酸奶還是可以占點肚子的，所以我們先向海濱進發，中午在臨近Dikwella附近的一家名叫“鑫基酒店”的中餐廳吃飯。雖然環境看著比較一般，但 四川 廚師做出來的菜品口味可謂是相當地到了，已經多日沒有吃到中餐了的我們終於讓胃口得到了一次“休整”，一桌子菜被大家掃蕩一空，價格也比其它地方的中餐便宜不少，折算下來每人只花了1500盧比左右，Google Map上可以搜索Ran Sea Hotel。
從雅拉那邊到我們今晚住宿的 本托塔 總計要大約225公里左右，而後半段也終於可以走上久違了的高速公路，今天一天的車程總計大約4個半小時多一點。接下來的兩個晚上我們住在 本托塔 的Centara Ceysands Resort & Spa，算是一家國際品牌的4.5星級酒店。
其實海濱酒店的選擇可謂是個技術活，只因為 斯裡蘭卡 西 南海 濱100餘公里的海岸沿線有太多的城鎮和太多的酒店選項了，無論是經濟的民宿、到星級酒店、再到精品別墅應有盡有，很難說同級別的酒店裡面哪家更好，更多的是看個人喜好以及預算情況。不過這裡還是提一兩個tip，一個是如果想進行一些諸如香蕉船、摩托艇等海上活動的活，那麼都位於大河入 海口 的Kalutara卡盧特勒以及Bentota 本托塔 是最佳選擇，活動選擇豐富而且不少項目在河流一側進行也更加安全；如果想去潛水的話那麼Hikkaduwa是最佳（或唯一）選擇。此外雖然 斯裡蘭卡 不存在酒店私人沙灘這個概念，部分精品酒店因為位於遠離城鎮的地方而鮮有當地村民在沙灘上活動，這樣在白天也會顯得更安靜一些。
至於我們選擇這家酒店的原因一方面是 本托塔 這裡的黃金位置，作為 斯裡蘭卡 開發最早的海濱城鎮之一，沙灘相對比較乾凈、質量好，而且面積非常廣，很符合大家對於一個合格沙灘的期待；另一方面則是酒店本身的特色，因為地處一個狹長的半島上，與陸地連接的部分民居很多道路狹窄，所以住客前往酒店要先坐渡船跨過 本托塔 河，是個蠻有意思的體驗。作為國際品牌，硬件條件也並不輸於5星酒店，也許是房間面積稍小而沒有到5星標準（三人間的話可能就會稍顯擁擠了），泳池、餐食種類和口味、酒吧這些地方都是挑不出來任何毛病的。作為最受歐美游客青睞的海濱酒店之一，這裡熙熙攘攘的住客大都以休閑度假的家庭、情侶為主，很難看到旅游團的身影，整體感覺也會稍好些。
上岸之後我們繼續前往南部海濱的明星城市— 加勒 ，在16世紀 葡萄牙 殖民者到來之前， 加勒 有一個冗長拗口的意為“Gin河附近的海港”的名字Gimhathiththa。而關於現在名字的來源人們認為這裡曾經是大量牛車從偏遠地區長途跋涉中間休息的地方，於是便賦予了與之意思相近的、代表“拴牛的地方”的 加勒 。而要追溯這裡的起源更要提到《聖經》當中的他施Tarshish古國，所羅門王就是從這裡用船將象牙、孔雀和其它多種財寶運回國。涉及肉桂的出口更是早在公元前1400年就已開始，而且在那時 加勒 很可能就是一個香料的國際貿易中心。作為海上 絲綢之路 的重要一站，早在 斯裡蘭卡 的殖民歷史開始前就已經有波斯、阿拉伯、 希腊 、 羅馬 、馬來、 印度 和和 中國 在 加勒 開展遠洋貿易，我國著名的航海家鄭和就不止一次的造訪過這裡。
現代的 加勒 始於16世紀初 葡萄牙 人的登陸，不過起初因為這些殖民者對 科倫坡 一側的遠洋貿易更感興趣，他們對 加勒 的貢獻僅限於一座小規模的城堡和幾座教堂。然而在16世紀末隨著僧伽羅國王Raja Singha一世對 葡萄牙 人的態度轉變，從之前幾任國王的友好 互助 共同發展變成交惡進而開始攻打 科倫坡 周邊的 葡萄牙 人，他們不得不退居 加勒 並對之前建造的要塞進行了一定程度的擴建。數十年後，隨著“海上馬車夫”的崛起， 荷蘭 人聯合當時的僧伽羅皇室對 葡萄牙 人在 加勒 的堡壘進行攻打，後者最終在1640年選擇向 荷蘭 東 印度 公司投降。 荷蘭 人隨後在古堡當中 大興 土木，並逐漸於18世紀建成了我們現如今能看到的古堡的樣子。而他們在古堡當中的建設一方面是為了鞏固在 加勒 的統治，例如公共行政建築、倉庫、商業建築、居民區；另一方面也加強海上貿易和軍事防禦，例如木工車間、鐵匠鋪、繩纜車間、兵工廠以及現如今依舊能看到的炮台等等。此外因為殖民者不斷的傳教活動而使不少當地群眾皈依了天主教， 荷蘭 人也在這裡建造了一座巴 洛克 風格的教堂。在1815年 英國 殖民了 斯裡蘭卡 之後，隨著他們在 科倫坡 的發展並將其設立為首都， 加勒 逐漸在19世紀中葉失去了它重要海港的地位。
