斯生活，慢品味 — 一篇有點“高”的斯裡蘭卡觀察報告
越接近山頂的地方人流移動速度也越來越慢，雖然太陽在不斷地往上升提醒我們下山的時機，然而我們也不想就此止步於最後10%的路程。於是學著個別本地年輕人，我和另外一位小伙伴來到石階外部靠近山體的一側腳踩階梯邊緣的陡坡、攀著欄桿往上拽，無法攀爬的地方就在“眾目睽睽”之下翻到隔離護欄另一側逆行，終於在早上7點半左右抵達了峰頂。
本地人通常會以山頂最外側房屋為界，就像進入寺廟一樣把鞋脫下來並放到一起，而我們也在抵達了山頂的平臺之後將鞋子脫下。不過這裡有個問題，山頂的地面由於人們不斷往油燈當中添加椰油的原因而有很多油污，加上人們不斷地腳踩而變得很臟很黏，雖然後來有本地人提醒我們本可以不用脫鞋的，不過這裡為了乾凈衛生還是戴一雙廢襪子之後丟掉的好。
登上山頂之後就會明白為什麼下麵會排這麼長的隊伍，移動的還這麼慢，實際上每個人都在等待依次進入有著那塊聖足印岩層的小寺廟。因為裡面禁止拍照，這裡也沒有留下什麼影像資料。而足印位於岩層內部，從外面實際上是看不到的，但它的象徵意義是不會受這一點所影響的。來到寺廟後面，同樣有一座人們排隊在敲的小鐘，第幾次爬到亞當峰頂就要敲響幾次。
亞當峰四周幾乎沒有什麼遮攔，因而從這裡可體驗一覽眾山小的感覺，特別是陽光通過亞當峰投射在後面群山間錐形的影子，煞是震撼。
總的來說，在正常人流量的情況下，往返亞當峰山頂一趟所需要的時間大概在6-8小時，建議的出發時間大約在半夜12點半左右，避開人流量較大的時期還是非常有必要的，會給整體的爬山體驗提升不少。而至於是否可以在白天爬亞當峰的問題，一來當地傳統就是要夜爬亞當峰看日出，二來從照片當中可以看到我們下山後不久，雲層就已經開始在山頂附近堆積，起霧、起雲都會給觀景體驗帶來很多負面影響，更要避免那裡變幻莫測的雨水。
返回Hatton鎮子中心之後可繼續乘火車離開，但如果是前往努瓦利耶，推薦乘坐Hatton – Nuwara Eliya的小巴，大約每半小時一趟，1.5小時即可抵達，票價120盧比，遠比火車再轉車要更快捷和方便。
6\. Nuwara Eliya努瓦利耶（游覽及介紹內容請見【真·游記篇】）
努瓦利耶作為高海拔茶園的中心對於自助游人群還是很友好的，不過想要住到風景優美、推開窗聞茶香的酒店還是要取道鎮子以外的地方，但是這樣一來交通也就相對沒有這麼方便了，所以如何取捨稍微要考慮一下。
〖Lake Gregory & Gregory Park格裡高利湖和湖邊公園〗
因1873年下令修建這個湖的William Gregory爵士而得名，占據了努瓦利耶相當一部分地區。如果想下到湖邊公園的話要購買200盧比/人的門票，近距離觀景拍照還是一個很不錯的選擇，雖然從公路邊也能看到。同樣也因為這座湖的存在，周邊山丘上的房子也是整個鎮子裡面價格最高的，但其中的大部分都已經被開發成民宿或別墅酒店。
〖Nuwara Eliya Golf Club努瓦利耶高爾夫俱樂部〗
斯裡蘭卡 三座高爾夫球場之一，如果從 康提 方向上山，入城之後不久就可在路邊看到它綿延了不短的距離。因為努瓦利耶有限的平地資源，整個高爾夫球場被切割成了3-4個部分，但卻是一座完整的18洞球場，6399碼長、71桿標準桿。因為地處海拔2000米的山區，球的飛行速度會比平原高7%左右，在加上面積所限使得球道比較窄、樹木比較多，整座球場還是頗有難度的。球場價格和 康提 的Victoria Golf Club比較接近，練習場也只需要5000盧比左右，風景優美，還是值得一試的。
〖Pedro Tea Factory〗
如果不包車，僅依靠公共交通穿梭在 斯裡蘭卡 各地的話，那麼位於努瓦利耶城外的Pedro Tea Factory是最容易去到的紅茶工廠了，從努瓦利耶長途汽車站坐上任意一班開往Ragala方向（詳見最下方的長途車班次照片）的公交車都可以抵達。而Pedro品牌的紅茶工廠也是 斯裡蘭卡 為數不多的收費參觀且不允許照相的廠家，而因為大部分生產時間在夜晚而見不到正在轟鳴的機器也並不需要太擔心，因為並不是每家茶廠都是24小時或者在白天生產的，但是作為一家有著1個多世紀曆史的工廠，本身就猶如博物館一般，還是值得一看的。此外因為Pedro的品牌定位並不像早先提到的那些牌子直接面對海外市場，商品本身的吸引力並沒有那麼足。
〖Nuwara Eliya周圍那些一掃而過的美景〗
在前往或離開努瓦利耶的車上不時還有一些稍縱即逝經常被我們錯過的美景
右上：高山/茶園火車從 康提 前往努瓦利耶途中一閃而過的St. Clair瀑布
左下：汽車從 康提 前往努瓦利耶途中經過的Ramboda Falls
右下：距離St. Clair瀑布不遠但只能從汽車上看到的瀑布Devon Falls（見視頻）
在努瓦利耶吃飯雖然不像在 科倫坡 、 康提 這樣的 大城 市可選擇的餘地這麼大，但幾家餐廳還都是蠻不錯的。Grand Indian和Grand Thai是最受歡迎的兩家，依托Grand Hotel這家著名的酒店，口味還是有十足的保障，Grand Indian將在【真·游記篇】再次現身，這裡先說一下Grand Thai。地處酒店地下的一角，餐廳本身的面積是很小的，但Grand Hotel酒店本身的自助餐較貴，加之非酒店客人的用餐地點選擇也比較少，這個小餐廳可謂是經常人滿為患。雖然餐廳為了服務日益增長的用餐顧客而在小廳旁邊又開了一個廳，但明顯可以感覺出來後廚是難以兩邊開工的，於是就出現了兩邊都坐滿的情況下，另外一個廳的食客要等1個小時以上才能上菜的情況。特別是像國內春節、國慶期間，你會有一種進了國內餐館的感覺，而我們早已經習慣了迅捷的上菜速度以後再看這裡除了攤手也是沒有其它辦法，也更不要指望催餐廳經理或服務生會有什麼改變的…
除此之外在Lake Gregory湖邊的小山丘上還有一家Salmiya Italian Restaurant，因為是一家家庭餐館，門面很小，在沒有什麼路燈的晚上很容易錯過。這是一家只做Pizza的館子，價格並不算很便宜，但在高山上能吃上家常口味、餅底還很薄的Pizza也就不苛求什麼了。為了節約15-20分鐘左右的等待時間，提前打電話訂披薩然後打包帶走也超級方便。
努瓦利耶長途汽車站的時刻表詳見下圖，出發前一天建議和車站提前確定好車輛班次，特別是像前往艾拉、雅拉甚至 加勒 方向的長途班線，這裡單獨列出來，如下圖：
● 上午9:20經過努瓦利耶10路私營長途車（Kandy-Kataragama）：努瓦利耶 – 艾拉 – Tissamaharama提薩 – Kataragama（註：這趟車沒有出現在時刻表當中，但是我有坐過）
● 上午9:45始發31路國營長途車：努瓦利耶 – Matara馬塔拉部分同前 – Galle 加勒 – Ambalangoda安伯朗 哥達
圖中10:45和12:30沒有詢問過所以暫時不清楚具體線路。努瓦利耶 – 艾拉區間大約需要2小時多一點，到Tissamaharama提薩大約需要4小時多一點，前往 東海 岸Arugam Bay阿魯加姆灣需要在Wellawaya轉車（從努瓦利耶出來需要3小時）。總之，這是一段花200盧比左右即可感受到86下山的體驗…此外，如果在艾拉過夜並且計划下午再從努瓦利耶出發，建議到Nanuoya乘坐火車前往。否則不推薦下午乘車從努瓦利耶出發前往Tissa或更遠的地方，轉車會非常的麻煩。如確實有這樣的需求，可先前往Bandarawela，再到Wellawaya轉車。
7\. Ambewela & New Zealand Farm 新西蘭 農場（詳情請見【真·游記篇】）
8\. Horton Plains霍頓平原（詳情請見【真·游記篇】）
9\. Haputale哈普塔萊
哈普塔萊因為周邊都是茶園，這裡的居民以信奉 印度 教的泰米爾人為主，乍一看上去就是個國道邊上結構混亂的小鎮子。前往這裡最方便的方式就是坐火車，而住宿在鎮子裡面的話最大的缺點是清早5點會有 印度 教寺廟的誦經把你吵醒。或者可以向我一樣選擇城外的民宿， 比如 White Monkey Dias Rest，因為位於一座懸崖上，從窗戶看出去視野非常開闊，而且也可以提供晚餐，所有的游客坐在一起共用晚餐互相交流各自的故事氣氛非常融洽，價格也不貴，出門也可以坐下麵提到的公交車。
〖Lipton’s Seat立頓之座〗
嗯就是立頓紅茶的那位Thomas Lipton爵士。19世紀70年代，幫助父母照顧商店的男青年立頓在21歲那年開了屬於自己的第一家雜貨店，憑藉著他在 美國 學習到的零售技能和充滿想象力的營銷能力，產業蒸蒸日上並迅速成為了百萬富翁。到了80年代，他開始踏入茶葉貿易領域並且摒棄了當時傳統的從批發商到零售商的銷售模式。1890年他前往 澳大利亞 度假的途中本計劃只在 斯裡蘭卡 做休整停留，但沒想到這裡的茶葉徹底吸引了他的興趣而完全把 澳大利亞 拋到了腦後。因為並不信任中間商，立頓開始探索在當地茶園種植後直接運到 英國 銷售的可能性。當時正值咖啡葉鏽病在 斯裡蘭卡 肆虐，購買莊園的價格實惠，於是他直接包下了4個咖啡種植園並將其變成價格低廉的進貨源頭，而立頓也可以將公司的茶葉質量和價格完全掌握在自己手中。隨後他再次打破當時市場整箱整箱地銷售散裝茶葉的成規，直接出售小包的茶葉並，使用淺色搶眼的外包裝設計並打上標語“從茶園直接來到茶壺”。
立頓的努力收穫了巨大的 成功 ，他在 英國 運營的300家雜貨店很快便難以滿足顧客對於他好喝不貴的茶葉的需求，而他的茶葉也開始在 英國 其它的雜貨店中進行出售。立頓將其雜貨店的品牌與茶葉整合併隨後成為了世界上聞名的品牌，也因此讓他得以被授予爵士的頭銜。1930年立頓品牌被聯合利華公司收購併延續至今。
如果不需要看日出也想省一點錢的話，也可以選擇從Haputale鎮子乘坐公交車前往Dambatenne茶廠（每15-30分鐘一趟，大約30盧比，30-40分鐘，沿途的風景非常贊），然後再從那裡徒步或坐突突車攀上最後的7公里路程。不過從這裡再打車也只能省200盧比的樣子，好處是不用擔心時間，結束之後可以再參觀茶廠。
〖Dambatenne Tea Factory〗
與之前提到的Pedro Tea Factory一樣，同樣是一家收費參觀且內部不允許照相的科普向茶廠生產流程之旅，票價250盧比，一般是湊一波會說英語的游客之後才開始。由立頓爵士始建於1890年的茶廠比Pedro更“接地氣“，這裡連茶葉的品嘗環節都只是一勺一勺讓大家自願進行，茶廠本身更是沒有零售的茶葉，可以說是純”教學向“的茶廠了。
〖Adisham Monastery〗
始建於1931年，由 英國 貴族和種植園主Thomas Villiers建造，他當時在 科倫坡 擁有一家貿易及莊園代理公司。在他退休之前這裡招待了多位殖民地時期的名人，而在1961年出售給了 羅馬 天主教會，後者遂將其改造成了一個修道院。現如今位於Haputale市郊的這座房屋由本篤會（天主教中的一個隱修會）所屬，裡面的小禮拜堂當中有Pope Sylvester I教宗西爾 維斯 特一世的一小片聖骨。房子僅有1樓的公共空間可供游人參觀，需要拖鞋入內。外面的小花園也是蠻漂亮的，值得看一看。小商店里有這裡自產自銷無添加的果醬也可以買上一罐。整片地區只在周六日、滿月節及公共節假日才對公眾開放，票價100盧比，從Haputale打突突車往返大約500盧比，但是因為最後一段的林蔭小路經常被堵死，司機經常偷懶不願意開上去。
10\. Ella艾拉
很難說艾拉是什麼時候開始時興起來的，但可以肯定的是，沒有外國游客就沒有艾拉的繁榮。作為非常受歡迎的戶外徒步地區，夾著國道兩側的小鎮中心商店和餐館林立、民宿遍佈。也正因為大量游客的到來，這裡餐廳消費並不低，倒是住宿的選擇多種多樣，我個人偏向Rest Full Homestay這樣距離小鎮中心不遠、價格適中的選項，性價比也比較高。如果預算更高一點的話，同樣也可以選擇鎮子深入山丘當中Mountain Heavens（註意和Ella Mount Heaven區分開）、甚至是98 Acres、Secret Ella這樣的精品酒店，各有一套自己絕佳的風景。
〖Mini Adam’s Peak小亞當峰〗
中圖：98 Acres酒店
下圖：emm...不是很懂你們在這裡弄瑪尼堆的意義...
〖Nine Arches Bridge九拱橋〗
九拱橋本身並不是什麼令人贊嘆的建築，但作為一個拍攝高山/茶園火車的理想地點還是可以考慮一去的。由艾拉火車站向Badulla方向順著鐵軌走4公里左右即可抵達，記得提前查好來往火車的時刻表，不然面對一個空空的石質鐵軌橋，觀賞性就會大打折扣了。
同樣是壯麗的峽谷風光，Ella Rock徒步線路的難度就要比小亞當峰要高不少，高度落差雖然沒有多出許多，但如果獨自前往的話需要有一些認路技能，否則最好還是跟隨其他團隊一起。因為我並沒有嘗試過這條線路，這裡就不詳細介紹了。
〖Ravana Falls拉瓦納瀑布〗
從艾拉繼續往下山方向行進幾公里就可以看到右側一座從絕壁當中噴出的Ravana Falls，這座瀑布雖然並不算多壯觀，但在卻頗有些傳奇色彩，只因水的來源地一直以來都不為人所知。曾經有科研隊伍嘗試攀爬到出水口進行調查，但突然增大的水流將兩人直接衝下岩壁而導致一死一傷，自那之後也就再沒有人去往瀑布出水口進行調查…
11\. Kitulgala 基圖爾格勒
這裡是從努瓦利耶到 科倫坡 或西 南海 濱途中一個稍縱即逝的小城鎮，也同樣是 斯裡蘭卡 降水量較大的地區之一。很多人並不瞭解的是這裡是1957年的二戰題材電影《桂河大橋》的重要拍攝地，那座為了電影而修的大橋當然也隨著情節當中被炸毀的橋段而不復存在，只剩下水泥的一些地基。另外因為在這裡Kelani河順地勢而下行程了相當適宜 白水 漂流的河段，路邊堆著高高筏子的餐廳（ 比如 Rafter’s Retreat等等）都可以安排這樣的項目，價格大約在15美元/人左右，要做好濕身的準備哦~
除了漂流以外，河對岸還有一片面積相當可觀的原始熱帶雨林，乘坐由當地居民劃的、用兩隻獨木舟搭起來的“擺渡船”過河（50盧比一次，也是個非常有意思的體驗）上到平地之後一路向右不久就可以進入雨林區，記得做好防水蛭的措施~
下圖：Kitulgala的熱帶雨林區
一般來說除非是從努瓦利耶下山前往西南以及南部地區經過，不然沒有專門前往這裡的必要。
12\. Sinharaja Rainforest辛哈拉加熱帶雨林
作為 斯裡蘭卡 最少被外界打擾的地區，這片低地的原始熱帶雨林可謂是野生動植物的天堂，特別是有很多 斯裡蘭卡 特有的鳥類。雖然它在上世紀70年代一度被砍伐問題所困擾，不過在當地政府的保護下加入了人與生物圈計劃併在1988年被列為世界自然遺產，此後它被很好地保護起來，僅允許生活在雨林周邊以其資源為生的本地居民進行有限的生產生活活動。雨林東西長21公里，核心區南北大約4公里，加上緩衝區有7公里，一共有22個村莊環繞大約5000村民在其周圍，不過真正在雨林當中的只有2個村，他們大多以生產棕櫚糖、藤籃編製、採集野生小豆蔻等可利用植物為生。
右上：辛哈拉加熱帶雨林Kudawa入口，下雨已是這裡的常態
左下：晨光從樹叢中穿出
右下：雨林徒步
辛哈拉加熱帶雨林可謂是 斯裡蘭卡 交通最不方便的景點了，進出雨林周邊村鎮的道路都很狹窄且不好開，也因為如此前往那裡的游人少之又少。不過如果你想體驗原始熱帶雨林、邂逅一些小鳥，那麼做好預防水蛭的措施在每年12月-3月期間還是值得一去的。建議的游覽方式有3種：
● 一種是雨 林西 北側的Kudawa入口，需在諸如Blue Magpie Lodge、Birds Paradise過夜，硬件條件一般但當地選擇也很有限，而這類旅館的名字已經揭示了這邊更適合觀鳥人群或者想體驗真正雨林環境的游客前往。雨林的售票處距離實際的大門還有2公里左右，但可以聯繫旅館安排吉普車從另外一側可以顛爛屁股的羊腸小道繞至大門口，在門口需要雇佣景區要求的一位嚮導同行（1000盧比，可以指導游客觀察一些植物和動物，還是有些用處的）。景區當中的徒步路線可以一直延伸10多公里到雨林核心的縱深處，但一般到3公里左右的Research Centre即可觀賞到 斯裡蘭卡 著名的藍鵲。總的說來Kudawa入口一側可以體驗到我們想象當中的熱帶雨林場景，搜尋野生動物，但最大的缺點就是交通不便、過去的時間比較長。
辛哈拉加熱帶雨林的門票大約1500盧比左右，售票處雖然有水蛭襪出售，但這種粗麻質的大襪子效果並不算好，水蛭依舊會往上爬，反倒是萬能的淘寶上面賣的稍長一點的透明踩水鞋套非常好用，又不會弄濕鞋子又可以很好地“絕緣”水蛭的侵擾。另外稍微科普一下，水蛭作為一種軟體動物本身無毒無害也並不會傳播疾病，通常都是喜歡棲息在潮濕的爛葉子上或者水窪邊，極難被踩死。等著被鞋子踩過的時候悄無聲息地爬上去，而且在吸血時候毫無感覺，吸飽之後自行脫落，所以經常是後知後覺發現皮膚上有一塊出血才意識到被咬了。如果發現水蛭正在身上“享用美餐”，切記不要抓身子往下拽，否則口器上的細微倒鉤會擴大傷口，可以用煙頭燙或者用指甲從傷口處扣下來都可以。另外因為它會釋放抗凝血劑的原因，傷口持續滲血的時間通常也會略長，不過不用擔心，用清水沖一下擦乾凈讓其自然愈合或者貼上創可貼一陣子過後都沒有大礙。話雖如此，它如毛蟲般的攀爬動作讓人看著還是會雞皮疙瘩掉一地，而且誰喜歡被無緣無故的吸血呢→_→
