吃過早餐稍作休息，便正式踏上 蒲甘 沒有止境的刷塔路。 蒲甘 佛塔之多無需贅述，密密麻麻的散佈在廣闊的 蒲甘 平原上，真不是一兩天的功夫可以欣賞完的。而今天早上探訪的區域主要是老 蒲甘 ，從酒店出發由遠及近，直奔阿南達寺。
前文有提到，阿南達寺（Ananda Pahto）是 蒲甘 最具標誌性的佛塔，我倒覺得值得商榷，畢竟粉飾一新的外表，賦予了明亮的色彩，卻也掩蓋了歷史的塵埃，反而不如達瑪央吉，給人一種無比敬畏的震撼。不過這也正是 蒲甘 一直無法列入世界遺產的原因之一，它並不像 吳哥窟 一樣荒廢在密林深處，成為真正的遺跡，而是一直與棲居在這裡的人一起，修修補補的成為信仰生活的日常。
↑蒲甘 從南面進入塔座，首先映入眼帘的是高大的釋迦立佛，飄逸的身姿不止10米，倒是讓我想起了 大理 的阿嵯耶觀音像。據說此尊立佛是11世紀的原作，採用全柚木製作，不過貼金後倒也不太看得出年代的質感。
而在塔座的其他三面，同樣挺立著三尊類似的佛陀立像。只是東、西兩尊毀於17世紀，如今見到的是貢榜王朝晚期的成品，看起來比南、北兩尊原作要略圓潤一些。這裡需要吐槽的是，雖然靜謐的佛堂內部，有著說不出來的神秘氣氛，但是佛像下五顏六色的霓虹燈實在讓人各種穿越。當然，後來才知道，相對於 曼德勒 、 蒙育瓦 的諸多寺廟，阿南達的這一點閃爍的燈光其實根本不算什麼。
↑蒲甘 迴廊里密佈各種精緻的小型佛龕，映照著透入佛塔的暖黃光線，明滅晨昏間，延伸出漫漫的朝聖路。
走出佛塔，環顧寺廟本身，更像是融合東西的產物，有著西洋古堡式獨樹一幟的畫風，如果不是牆體角落的神獸，很難想象它誕生於數百年前 蒲甘 王朝。
阿南達寺北面的僧院（Ananda Ok Kyaung），在去之前有特別註明，據說裡面有著精美的壁畫，包括那個年代遠渡重洋來此做生意的 葡萄牙 人形象。不過說是僧院，其實只是阿南達寺外的一處落寞的神殿，屹立在坑坑窪窪的沙地里，好不容易踩過去，卻遭遇鐵將軍把門，也沒有找到傳說中的守門人，於是只得在外一番打量，結果裡面一片漆黑，啥都看不到。
離開阿南達寺，穿過僅存的城牆遺址—— 塔拉巴 門（Tharabar Gate），便進入老 蒲甘 。
瑞古意塔（Shwegugyi Paya）是老 蒲甘 打卡的第一站，位於達賓紐塔的北邊，需要爬一段小路，繞到塔的背後才得以進入。這座佛塔本身規模一般，玉米棒狀的尖塔更像是瑞山陀塔的縮小版。
↑蒲甘 佛塔外有不少攤販，大部分售賣著明信片和沙畫。除了涂著 特納 卡的小孩子，這裡大一點的孩子都願意給游客做嚮導，想必也是練習英語的一種方式，其中有個小孩還喜歡收集各國的紙幣。
↑蒲甘
瑞古意塔內空間比較狹小，除了奇怪的佛像，還依稀可見殘存的壁畫。
幽暗間發現一條神秘的 通道 ，爬上去竟然直達高層的觀景平臺，一時喜出望外，因為瑞古意塔也並沒有在官方的五座可以登高的佛塔內。
不過時至正午，佛塔上遠望的光線實在有些太硬，缺少早晚那種氤氳在霧氣中的神秘之感，只能權當是換個角度欣賞佛塔：南面是達賓紐塔和帕陀沙慕亞佛塔，東面是阿南達寺，北面是皇宮遺址和摩訶菩提寺，西面則是葛道帕林寺和 蒲甘 考古博物館。
↑蒲甘
當然，登高也不要忽略塔本身那些精緻的小細節。
透過石牆間的縫隙，還可以看到不遠處，在遺址之上 新建 的 蒲甘 皇宮，金碧輝煌的突兀在 蒲甘 平原上。
離開瑞古意塔的時候，正好遇到身著粉袍的尼姑們游方至此，清澈的眸子始終是 緬甸 最為動人的瞬間。
↑蒲甘 繼續打卡摩訶菩提寺（Mahabodhi Paya）。這座 蒲甘 唯一具有 印度 風格的佛塔，據說是仿照 印度 菩提伽耶 的摩訶菩提寺所建，雖然有紀念佛陀開悟之意，但是佛塔本身真的很不 蒲甘 ，感覺像是浮在空中，一點也不接地氣。
