在達賓紐塔發生了一個插曲，其實也是 蒲甘 最不勝其煩的地方，就是總會有小孩子纏著你買各種明信片，無論你怎麼解釋，他們好像都能天然屏蔽一樣，剩下的只是復讀機一般的重覆。當然，達賓紐塔這裡更奇葩的是，一個大概10來歲的小女孩，開口就是夾雜著奇怪口音的國語：大鍋，買不買明信片？（後來腦補 蒲甘 紀錄片的時候才知道，原來地震後主導達賓紐塔修複工作的是一支 中國 的考古隊伍，猜想這個小女孩大概就是那個時候學會的。）當時雖然有些詫異，但並沒有在意。從達賓紐塔出來的時候，小女孩再次出現對我們說道：你們去逛的時候，都是我在幫你們守著鞋。（但其實把鞋放在門口，本來就是 緬甸 約定俗成的規定，也不需要看守，這樣的做法無非是想讓我們覺得虧欠她的。）然後就又開始繼續推銷她的明信片，當我們再次表達不需要的時候，她立馬轉換了表情，甚至語言，很凶的對我們吼到：You're the liar！
不過這也是在 緬甸 旅程中唯一讓人鬱結心頭的烏雲，正如前文所說， 緬甸 人的善良與朴實才是這裡的大多數，只是隨著 緬甸 對外開放程度越來越高，那些執著於信仰的淳樸，是否也會變成錶面上的微笑，而沉浮於內心的算計之下呢？
抵達瑞山陀塔（Shwesandaw）的時候，人已經漸漸多了起來。並不著急登塔，因為瑞山陀 塔下 還有一處彩蛋。在塔的西側，可見一間小小的僧堂，裡面供奉著一尊巨大的卧佛，一看就是飽經歲月滄桑的模樣，同樣蜷曲在逼仄的空間內。從牆面到天頂密佈著壁畫，但是僧堂內光線太暗，不太看得清壁畫的內容。
其實想來，瑞山陀塔也是一種悲哀，這座擁有著優雅白色金字塔風格的佛塔，本身也是個有故事的主，現在卻只是作為一個觀景台屬性存在。以至於登塔者無數，卻很少有人來記錄這座塔本身。
登上瑞山陀塔，陡峭的階梯走得也是小心翼翼，就差沒有手腳並用。
不過瑞山陀塔之上的視野也的確是 蒲甘 目前的最佳，沒有之一。基本上叫得出名字的佛塔都可以一覽無餘。
作為一枚地圖控，認塔的樂趣那是必須的：往東，最好認的是達瑪央吉，有著類似於金字塔的外觀，而且它是一座沒有完成的佛塔，所以尖頂的位置只有光禿禿的底座。
其次是蘇拉瑪尼。這座 蒲甘 最美的佛塔，不僅擁有最為精美的壁畫，其外觀也有著宗教儀式感一般的神秘氣質。
往北，則是達賓紐塔和阿南達寺。達賓紐塔不再贅述，阿南達寺作為 蒲甘 最具標誌性的佛塔，看上去也是修複得最“新”的一座佛塔。
往西，比較明顯的是葛道帕林寺高高聳立的佛塔和 蒲甘 考古博物館。
更遠處則是白練般悠悠南流的 伊洛 瓦底江。
往南，可以看到達瑪亞日卡佛塔的大金頂，在落日下熠熠生輝。
↑蒲甘 而目之所及的盡頭，則是 蒲甘 最著名的神山——波帕山。
就當大家還在翹首期待著日落輝煌的時候，沒想到今天的落日竟如此倉促。感覺剛剛纔曝露出雞蛋黃一般的夕陽，就又不知不覺的融入到萬里無雲的天邊，只剩下染紅天際暈開的黃昏暮色。
然後還在懵逼中的游人就開始迅速撤離，就像趕場一樣的，匆匆的來又匆匆的走。
↑蒲甘 只有當地人依舊夜以繼日的朝拜與誦經，剛纔還擁擠不堪的瑞山陀塔一下子就變得空曠起來。
於是，終於可以在塔上拍幾張裝逼的照片。
赤足一整個下午的傑作，髒得不忍直視。
話說這枚乖巧的西方小美女也夠苦逼的，日落沒能來得及好好欣賞，卻被無數 中國 大媽圍著求合影。
雖然當地年輕人仍然免不了洗剪吹的審美情趣，但追求時尚的節奏無論在什麼地方都是停不下來的。
等我們離開的時候，瑞山陀塔差不多再一次成為空塔， 蒲甘 的黑夜將至，一切又重歸喧囂後的平靜。
晚餐是酒店贈送的，有多種套餐可以選擇。只是每次看英文的菜單都會有種想死的感覺，因為就算認識每一個單詞，但那也只是原料的名稱好不好，根本不知道做出來究竟是什麼樣子，所以多少有些聽天由命的宿命感。還好這次點得不算失誤，蔬菜、咖喱和米飯總歸是比較安全的選擇。
晚餐的時候還有 緬甸 傳統的木偶表演，整個畫風只能用頗為詭異來形容，莫名的音樂，莫名的扭動，然後莫名的就完了。
日出才是蒲甘最美的時刻Ⅰ我想每一個來 蒲甘 的人一定都很拼吧，為了守候每一天的日出，真的是起得比雞還早，鬧鐘一響便收拾起睡眼惺忪，準備出發。還好有了昨天的探路，再次出發已是老司機。順著幾乎45度角傾斜的階梯，再一次手腳並用地攀爬上瑞山陀塔，四周還是萬籟俱寂，塔上人不多，只有些許燈光打在幾個重要的佛塔上，撐起漫長的黑夜。
接下來就是靜坐守候，朝著太陽即將出來的方向，雖然也不知道方向是否正確，但就這樣看著天邊一點一點亮起來。
