這其中，不乏劃龍舟、行走佛這樣比較難得一見的題材，還有這幅多條巨蛇圍繞的佛陀，不由得想起了西方神話中的美杜莎。
只是佛塔內的佛像應該是重塑的，矗立於斑駁之中，有時候也甚是穿越。
比如 這尊只貼了面部金箔的佛像，極盡詭異之事，看上去就像戴了 三星 堆金面具的外星人。
又 比如 這尊頂著惟帳的佛像，遠遠看著還以為佛陀做了一個很潮的新髮型。
當然，大多數佛像還是非常應景在蘇拉瑪尼的時光隧道之中，靜待著每一個凝視的瞬間。
↑蒲甘 走出蘇拉瑪尼，寺廟外的塵土飛揚與瘦得不成樣的牛兒，現實的 蒲甘 多少讓人唏噓。
中央平原的最後一站是帕塔達寺（Pyathada Paya），從蘇拉瑪尼一路騎過來，依然是讓人抓狂的鬆軟沙土，與偶然往來的越野車、卡車揚起漫天的塵土。
雖然帕塔達寺如此偏僻，但它依然是官方規定的五座可爬塔之一，擁有著 蒲甘 最大的觀景平臺。本想著能在這裡守候今天的日落，結果卻遇上了佛寺新的維修周期，佛塔上的平臺更是大門緊鎖，所以官方信息也是不靠譜的事。
不過 蒲甘 就這樣，無論佛塔多麼偏僻難尋，總會有販賣紀念品的小販守候在佛塔之外，哪怕一整天都沒有幾個游客來過。帕塔達寺就是這樣的存在，我想如果不是這些小販，也許真的沒有人有膽量進入如此荒僻的佛塔之中，那些空蕩盪的迴廊，與佛堂內空寂的回聲，說不出這樣的刷塔路是無止境的朝聖，還是心緒不安的探險。
蒲甘的第二場日落因為帕塔達寺的意外封閉，一下子打亂了日落計劃，想來想去只有提前祭出佈雷迪塔（Bulethi），以解今日之荒。好在佈雷迪塔就在中央平原與主幹道的交界處，從蘇拉瑪尼輾轉而去，剛好趕上了 蒲甘 的第二場日落。
需要說明的是佈雷迪塔也是 蒲甘 唯二需要查票的地方，另一處則是瑞山陀塔。想來也有道理，畢竟來到 蒲甘 就算你不去刷塔，但是這裡讓人驚嘆的日出、日落卻是任何人都無法拒絕的。另外需要吐槽的是，其實 緬甸 對於穿著長褲這一點，對女性會更為苛刻一些，男同胞的短褲只要不是太短，基本都不需要再套上籠基，所以我們除了剛買的時候在馬哈努寺穿過，之後就再也沒有將籠基拿出來過。
平心而論，佈雷迪塔的觀感確實不如瑞山陀塔，一是高度略低，二是距離老 蒲甘 和中央平原都有一定的距離，自然而然與那些重要的佛塔間疏離出一段隔閡。這樣的結果也有一點好處，那就是少了近處的遮擋，視野比瑞山陀塔要更加開闊一些，而且不局限於老 蒲甘 和中央平原，娘烏和南部平原的佛塔也盡收眼底。
當然，最辣眼睛的還是 蒲甘 觀光塔，就這樣突兀的出現，像是 蒲甘 平原上拔地而起的大怪物，與剛剛從娘烏起飛的航班，一起構成了 蒲甘 不 太和 諧的現代情境。
不過，相對於人山人海的瑞山陀塔而言，佈雷迪塔的游人還是少了很多，但它依然算不得清靜，陡峭的佛塔之上，面朝著日落的方向，早已是人頭攢動。
如果想要真正的感受一人一塔的愜意，那麼佈雷迪一旁更為迷你的405塔似乎就是這樣的存在。
