這座佛塔，塔身之外佈滿了佛陀坐像的壁龕，密密麻麻的讓人頭皮發麻。
塔身內部也沒有熟悉的迴廊，在逼仄空間的內部，除了佛像之外，瓷磚、地毯、弔扇等也沒落下，我想這混搭的現代感大概也是我不太喜歡這座佛塔的原因吧。
噹噹當，大家猜一猜這罈子里裝的是什麼？其實是當地人的飲用水，類似於我們的飲水機，每一個口渴的朝聖者，都可以用杯子接罈子里的水直接來喝。可是這樣真的好麽？
老 蒲甘 打卡的最後一站是卜帕耶寺（Bupaya），這種葫蘆形的金色佛塔，貌似專供於大江大河邊， 蒲甘 僅有的兩座，也都位於 伊洛 瓦底江畔。當然，佛塔並非原作，被上世紀70年代的地震所摧毀而重建，可看性一般。
但是因為卜帕耶寺身處碼頭，所以這裡自然而然的形成了老 蒲甘 最大的集市，來來往往的當地人絡繹不絕，而你只需要找一處陰蔽的屋檐下，便可以記錄下碼頭熱鬧的日常與那些為之動容的微笑。
↑蒲甘
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回程有去朋友攻略上推薦的Misan，這裡的椰子炒飯（1500Kyat）雖然其貌不揚，但是米飯中浸孕著椰子的清香，吃起來也是軟糯可口。當然，如果這家店的環境不那麼隨意的話，我還是想力薦。
中午時分都是在酒店泳池度過的。忍不住感慨，歪果仁真的很會享受，一池的老外玩得不亦樂乎。期間有三個外國大媽還到泳池來考察，很快就決定住下，然後迅速換上泳裝，直接就開啟了度假時光。
下午的刷塔路主要是中央平原，這部分也是我最期待的。不過難行的沙地小路真的讓人騎到崩潰，特別是過了瑞山陀塔之後，沙厚路窄，電動車完全無法控制，很容易打滑，而旁邊竟然還生長著各種奇形怪狀的仙人掌，真的是一個趔趄，直接就會掛掉的節奏。所以，當達瑪央吉（Dhammayangyi Pahto）真正出現在眼前的時候，感覺都要哭出來了，實在太不容易了。
不過這一路的艱辛都是值得的，作為 蒲甘 最大的佛塔，達瑪央吉從踏入那一刻就註定成為我最愛的 蒲甘 佛塔，沒有之一。也許是背負著建塔者殘暴之名的因果論，這座爛尾的寺廟從古至今都沒有經歷過大規模的修複，所以達瑪央吉依然維持著原始的姿態，讓人得以窺見12世紀 蒲甘 的模樣。
而進入佛塔之後，那種撲面而來的歷史氣息，每一步仿佛都能走出故事里的節奏。長長的迴廊沒有粉飾一新，大塊的紅磚之間，是斑駁而嚴密的規整，穿透時間的光，一眼千年。
達瑪央吉有 蒲甘 僅見的併排而坐的佛像原作，代表著佛的過去和未來，它們也被故事賦予成弒父殺兄的造塔者本人及父親的化身，希望得以救贖；而在佛像身後卻又另藏玄機的躺卧著一尊小巧而曼妙的睡佛，體態婀娜的隱藏在歷史的血雨腥風背後。
↑蒲甘
達瑪央吉中殘留的壁畫不多，斑駁的筆墨下麵，是橫七豎八的汪星人躲避暑熱的確幸，是相約而坐的姑娘們談笑風生的依靠，也是偷得半日閑的阿姨獨享靜謐的現世安穩。
蘇拉瑪尼寺（Sulamani Pahto）是中央平原上另一處重要的佛塔，在晨光中的蘇拉瑪尼和達瑪央吉擁有著絕無僅有的獨特氣質，所以也是整個 蒲甘 最好認、最上鏡的兩座塔。不過從蘇拉瑪尼寺外的介紹可以看出，這座佛塔曾受地震重創，最近的是2016年8月，現在也依然處於修複中。
當然，蘇拉瑪尼寺最讓我震撼的還是環繞底座的內部 通道 里那一幅幅保存完好的壁畫，充滿了想象力，被稱為“皇冠上的珍寶”。和 敦煌 莫高窟各種色彩濃密、華麗寫意的經變畫相比，個人覺得 蒲甘 的壁畫更為平易近人，樸拙可愛的手法看上去更像是早期漫畫里的俏皮可愛，而且尤其善於營造Ctrl C+Ctrl V的大場景。
