蒙育瓦，未知的執念也許 蒙育瓦 ，並不在大多數人 緬甸 旅行的清單之中，甚至都沒有聽過，但是執念總是有著神奇的力量，即便對於目的地，一無所知或是一知半解，依然有著“偏向虎山行”決絕。我想這座游人罕至的小城，能夠賦予我的這種執念，大抵源於129.2米的高度。在這裡先賣個關子。
蒲甘 的酒店提前幫我們訂好了前往 蒙育瓦 的車票（6500Kyat/人）。從酒店出來，甚是拉風，一輛 皮卡 直接載我們前往娘烏的車站。
說是車站，其實只是娘烏街邊的一個歇腳點。歇腳點旁有一些來往 仰光 的班車介紹，但是並沒有與 蒙育瓦 相關的信息。老闆大概看出了我們的疑惑，很淡定的一再表示沒有問題。
於是趁著等待的時間，又在周邊逛了一下。因為明天就是潑水節，明顯感覺街上比前兩天多了一些人氣，但是依舊算不得熱鬧，空曠的街道上，延續著平日里的日常。
↑蒲甘
約定的時間到了，可是並沒有看見班車。老闆告知去 蒙育瓦 的車還堵在路上，這才明白原來這裡並不是發車點。大概延誤了20分鐘，班車終於趕到。說是班車，其實就是輛老舊的麵包車，車上基本已經坐滿，我倆好不容易才擠了兩個位置。
整個車上依舊只有我們兩名游客，其他都是當地人，他們趕到潑水節前回家，所以車裡堆積的物品也是塞得滿滿的。3個多小時的行車過程，也是有些憋屈，車裡沒有空調，只有一扇窗戶可以勉強推開透氣。手機信號時斷時續，準確的說是大部分時候都處於盲區，只有經過城鎮的時候可能會有，但是在木各具意外收到4G信號，不過也只持續了十多分鐘。
沿途算不得顛簸，但是平原上荒蕪的風景，波瀾不驚的讓人昏昏欲睡。中途照例停靠路邊攤午餐，鄰座的母子跨上躺椅直接就吃上了，至於我們又只能幹看著，實在不敢犯險。
這裡需要吐槽一下 緬甸 的廁所，居然真的沒有英文，彎彎曲曲的 緬甸 文我不認識它，它不認識我。還好有個女生正好經過，連忙詢問，女生倒是熱情，直接帶我到廁所門口，想來也是尷尬。當然尷尬之後總算明白，寫法很像一個圈的是女，寫法接近英文mp的是男，經驗之談啊......
到達 蒙育瓦 的時候已是午後，車站離城區還有一段距離。剛下車正在研究地圖，一個突突車司機就上前詢問我們去哪裡，當告知酒店名稱之後，司機竟然說不需要錢，免費送我們過去。開始還有些將信將疑，後來到了酒店才知道，司機如果從車站幫忙把人拉到酒店的話，酒店會支付這筆車費。
突突車司機該是一個時尚青年，棉麻國的非主流被他那一頭異常驚悚的莫西乾頭演繹得淋漓盡致，隨時都是自嗨模式，不過人很熱情，中途還讓我們在路口看過站的火車，貌似又是 泰國 那種慢得讓人沒有脾氣的車型。
蒙育瓦 可以訂的酒店不多，整個Booking上也不過5、6家，我們訂的這家國王和皇后酒店（King & Queen Hotel Monywa，27刀/晚）算是評論中唯一比較靠譜的。因為第二天是潑水節的原因，酒店入口處掛滿了彩色的工藝傘，看上去倒是充滿節日氣氛。
噹噹當，濃重介紹一下，這位酒店的前臺，年輕帥氣的小伙子，操著一口流利的英語。前文有提到 緬甸 萬能的前臺一說，感覺前臺就是 緬甸 酒店的靈魂所在，沒有什麼事情是前臺辦不到的，不管是包車、 租車 、問路、餐飲、預訂什麼，只要是需要的，基本都能辦到，而且還會很貼心的為客人考慮，幫忙講價什麼的。這不，因為潑水節的原因，各種包車費都開始全面上漲，前臺小哥幫我們詢問講價，和對方也爭得面紅耳赤。
另外，不知道大家有沒有發現， 緬甸 人寫字的時候都是將紙斜放，然後側著身子寫，剛開始還以為是某個人的習慣，結果後來發現是所有人...所有人都是這樣寫的！不知道是不是和他們寫的圈圈英文有關，借用一張 蒲甘 吃飯的賬單感受一下。
當然，作為一家Booking上評分 三星 的酒店，設施還是比國內的快捷酒店要好一些，最大的驚喜在於酒店頂樓擁有一個視野不錯的觀景露臺，餐廳也在露臺旁邊。而酒店的房間，也比想象中大一些，在不多的傢具陳設下，房間里會顯得有些空空蕩盪。
唯一不足的是，酒店生活用水很硬，特別是洗澡的時候，皮膚一旦接觸，那種礦物質很滑的感覺尤其明顯，不過這也怪不了酒店，整個 蒙育瓦 地區也都是這樣。 信仰之“最”，到底有多高下午時間不太多，所以只安排了離 蒙育瓦 約20公裡外的波地塔通（Bodhi Tataung），也就是大立佛所在地。酒店聯繫的包車師傅20000Kyat/車，費用參考性不大，平時應該是這個價格一半左右。
而這個大立佛其實就是前面提到129.2米的高度，是的，這尊立佛也是世界上最高的佛像，差不多是高71米的 樂山 大佛的兩倍，想來也是一件壯觀的事情。不僅如此，波地塔通還有一尊身長95.1米的卧佛，據說排名世界第二，而第一竟然也在 緬甸 ，位於南部的 毛淡棉 ，所以 緬甸 人追求“最”字的信仰，其實真不比某朝差啊。
雖然隔著波地塔通還有好幾公里的時候，就能看到挺立在山頭的大立佛，但是真正走進的時候，還是忍不住覺得真是～高啊！抬頭都要望不到頂。
不過這尊大立佛我始終沒有找到資料說它究竟塑的是誰，只是它一身黃袍的書卷氣，倒的確顛覆了我對佛像的認知。朋友看了我拍的照片之後甚至問我，為什麼看起來這麼山寨，其實我覺得還好，只是有點卡通，倒也親切，沒有 樂山 大佛那種俯視芸芸眾生的威嚴。
放眼望去，來這裡的基本上都是當地人，連 蒲甘 最熟悉的西方人在這裡也完全絕跡。歪果仁可能還是對於歷史性的東西更感興趣，畢竟這尊大立佛的面世，已經是2008年了。
大立佛正面基座下，還用漢 白玉 雕琢了一尊僧人像，我猜測可能是大立佛修建的發起人。不過花環還好理解，但為什麼信徒要用這麼多樹葉堆在他上呢？實在有些匪夷所思。
當然大立佛還另有乾坤，通過基座西側的小門可以進入大佛內部。還好有此選擇，不然再繼續在這太陽暴曬的地板上行走，怕是腳都要被烤熟了。
進入之後，立馬涼快許多，再一審視周圍，發現這裡完全就是佛陀的聚會。雖然滿壁隔間里的佛像看上去都長得類似，但是依然有著各自的差別，特別是有一些佛像自帶霓虹燈的頭光、身光，也是拜科技所賜，感覺佛像們也都升級換代了。
同樣升級換代的還有來此的僧人，反用的也是各種嫻熟。
這還只是基座的三層，登上第四層之後，便來到了佛腳所在的平臺。不過圍欄所限，平臺只開放了背後的空間，並不能走到佛像正面，所以視野範圍之內，只是無盡的群山。
再往上就有些糾結，據說大立佛內總共有31層，本以為有電梯可以上下，結果研究了半天，雖然能聽到運行的聲音，但等了一會兒之後，電梯口下來這麼一個鐵框框，想來也是醉了。還是繼續爬樓梯吧。
這一爬基本就要崩潰，感覺每一層樓都差不多，只是壁畫題材從少兒不宜的地獄場景，逐漸變成了類似聖鬥士的二次元空間，再到接近頂層時的成佛之路。
而中間的佛像真的幾乎一毛一樣！！！還非常“貼心”的加了幾把大叉在中間，讓你不得不埋著頭鑽過去。
爬樓的過程就像是無限死循環，每當想放棄的時候，都記不得爬了多少層了，只能安慰自己應該快到了吧，便又繼續向上，然後終於贏來了大結局——其實倒數第二層還蠻精緻的，擁有數尊鍍金佛像，金光閃閃的，引得眾生止不住朝拜。
But！最後一層是什麼鬼，不僅鐵門緊鎖，而且通過僅有的縫隙就只能看到這麼個簡陋的鬼地方！難道那兩個孔就是大立佛的眼睛？！OMG，竟然連一個可以眺望四周的窗口都沒有！再一看時間，這一爬耗去了半小時，也是給跪了，太坑了！
然後就只有更無趣的下樓，才發現每一層樓僅有的窗戶，其實都被人用紙糊上了，難道是因為怕人跳樓不成？後來，都是在接近低層的某個極其模糊的窗口，才終於拍到這張不太完整的照片——山下是高131.1米的鍍金佛塔昂塞伽佛塔（Aung Setkya Paya），好吧，實在是高.....
卧佛離大立佛不算遠，沿著山路下行一段即可，而山路的日常仍然是各種佛像。
卧佛看上去明顯嫵媚一些，這個睡姿也是沒誰了。
