新冠肺炎爆發時，我在冰島看極光

↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 在冰島的遺憾小蒙說每個人去 冰島 都會留下一個遺憾。儘管我覺得這次旅行已經足夠完美，卻因為身體或各種原因，仍然錯過了很多計劃內的行程。 比如 沒能安排足夠的時間在冰河湖停留，沒好好拍一張鵝毛大雪中的照片，沒在星際穿越的取景地徒步，沒有親自騎上 冰島 馬，也沒開上雪地摩托去飛機殘骸探險......好在大部分的遺憾，都是有機會下次來彌補的。

觀鯨看海豚是跟我最沒緣分的一項活動了，這種錯過甚至都在意料之中。第一次去追海豚是 菲律賓 的 薄荷島 ，我們在船上熬了一個多小時，才遠遠地看見一排海豚鰭。那時候從來沒見過野生的海豚，第一次發現它在大自然里是不會蹦得那麼高的，它們會在浪花里藉著風的力量成群結隊地前行，不必討好地跑到人群跟前供人欣賞，自由自在，那個畫面讓我內心很觸動。後來我又去 埃及 和 新西蘭 都安 排了追海豚——和海豚共泳。20多年的旱鴨子特意為它們學會了游泳，但是運氣不好，都沒有見到大批的海豚，鯨魚就更是連影子也沒有了。

冰島 是全世界公認最佳的觀看鯨魚的地點之一，四季都有機會看到鯨魚，所以儘管冬天的 成功 率比夏天低，我們還是決定抱著一線希望出海去碰碰運氣。 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 觀鯨的大船是從 雷克雅未克 舊港（Old Harbour）駛出的，一路見多了白雪皚皚的平原，換個心情到海邊坐船，很有新鮮感。冬季氣候寒冷風大，只有大船可以選擇，如果是夏天還預訂速度更快、發現鯨魚可以即時追蹤的RIB快艇。

冰島 領海有冷熱交融的洋流，峽灣造就的高低水勢又很適宜磷蝦魚群的棲居，所以這裡不光是海洋生物們的理想樂園，更成為許多大型鯨魚完美的食物供給地。 冰島 海域共被髮現過23種鯨魚——從體型巨大的抹香鯨到嬌小的鼠海豚應有盡有。參加觀鯨團能夠看到的鯨魚種類主要取決於出發港所在地，跟季節也有密切的關係，最為常見的（也是目前 冰島 唯二合法商業獵捕之一的）小須鯨由於繁殖期比較長、數量也多，是最容易被游客偶遇的一種。 ↑冰島 雷克雅未克 顯然不是 冰島 觀鯨地區中最棒的，但勝在方便。可以悠閑地睡足懶覺，少吃一點午餐，再伴著大西洋的風踏上甲板，輕車熟路地到船艙里找來防寒服穿。

這次生病狠狠教育了我，從前嫌棄難看的連體衣也看得順眼了，在一船猶猶豫豫的老外地被風吹得嘴歪臉斜之前，我已經搶占了四件看上去顏色較新又尺寸合體的衣服，愛上了被厚實防寒服包裹的安全感，居然久違地找到了一種旅行中的輕鬆和自在。 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 冰島 人和鯨魚的淵源由來已久，最早可以追溯至Olaf Tryggvason王國時代的《 挪威 列王傳》。據說殘暴的國王打算入侵 冰島 之前，曾命令依靠鯨魚占卜的巫師預測凶吉，哪知軍隊登陸時還是慘遭 冰島 神獸、 東部龍怪、北部獅鷲獸、西部公牛和南部山神（ 冰島 硬幣背面也印著這四個神獸）的重重阻攔，鯨魚的卦象守護了 冰島 的寧靜與 和平 。類似關於鯨魚的傳說在 冰島 民間故事中不勝枚舉，“鯨魚文化”早已深深地滲透在 冰島 的經濟和文化進程中。

等游船遠離港口，我們就到甲板上散步，大概是冬天出海的游客本身就少，海風又把大部分人都封進了船艙里，甲板的空間還很開闊。船艙分上下兩層，駕駛室在樓上，回頭就能看到船長隔著玻璃，一手把著方向盤、一邊拿著對講向整個船艙喊話：“前方一點鐘方向是埃斯亞山。”於是整船的游客齊齊整整把頭轉向前方，“三點鐘方向有一群海鳥......讓我們離它們近一些......”呼呼啦啦，幾百隻渾身漆黑、長脖頸、黃眼眶的不知名鳥兒一躍而起，在頭頂盤旋。這是我們難得慢節奏的 冰島 生活。 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 趙老師不出所料地奉獻了他的第N次“孕吐”，仿佛說好了似的，10分鐘後船底游來了兩隻海豚。這兩隻海豚很害羞，只露了2秒鐘脊背，就淹沒在海浪里不見蹤影。廣播聲餘音繞耳，游客們東張西望，和出其不意到來的海洋生靈同路已經是最奇妙的際遇。 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 3個小時的出海我幾乎全程都在甲板上，可惜還是沒有看到鯨魚。幾個同伴也比較隨性，都認同野生動物不以人類意願活動的事實，並沒有太失落的心情。 冰島 的觀鯨團不會採用任何聲納設備輔助，以不打擾鯨魚的自然活動，如果沒有看到鯨魚，還有免費再來一次的機會，只是趙老師暈船太嚴重，我們每回只能嘗試一次，希望下回來 冰島 再有機會看見它。 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 ↑雷克雅未克觀鯨 行程的最後一天，我和趙老師在市區偷懶，狐狸和佳佳按原計划去了飛機殘骸（Sólheimasandur Plane Crash）。飛機殘骸是1973年時， 美國 海軍在執行例行任務時突遇事故而迫降在索爾黑馬黑沙灘（Sólheimasandur）上的（就離我們此行冰川徒步的地方不遠，可惜今年供應商沒有出索爾黑馬徒步+飛機殘骸一日游的線路），在過去幾十年並不為人所知，也從未進行任何的商業開發，直到2015年賈斯汀·比伯踩著滑板在飛機殘骸上演繹了一曲《I’ll Show You》，也就帶火了這架被世人遺忘的Douglas DC-3運輸機。
前往飛機殘骸的路並不好走，兩驅車很難順利抵達。幾年內很多游客駕車慕名而來，卻深陷在此，讓這裡一度成為 冰島 救援最多的區域之一。後來因為車輪碾壓和游客的不在意，附近苔原景觀也受到一些不可逆的破壞，於是旅游局在飛機殘骸4公裡外的地方架起圍擋、沿途設立指示標誌，很長一段時間內，游客只能在巨大的海風裡徒步2小時到達。就在我們出發前的半個多月，有一對20歲的 中國 情侶在飛機殘骸附近迷路遇難，剛看到新聞時已經覺得很難過，等真實領教過 冰島 的惡劣天氣，對那種黑暗、寒冷和無助感同身受，對年輕生命的消逝更覺得無比遺憾和惋惜。