新冠肺炎爆發時，我在冰島看極光

↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 原來極光真的會跳舞，最初像是一條從天上傾瀉而下的河，一尾魚游過，把天空攪和得到處都亮了，接著就以一秒一變的速度開始流動，看似無序，又流光溢彩的。我覺得還是 芬蘭 人最浪漫， 芬蘭 語中稱極光叫“revontulet”（狐狸之火），他們把極光比作穿梭在 北極 雪原中的一隻神狐，大大的尾巴掃起白雪撒向天空，變成了明亮的火花，我絞盡腦汁也想不出比這更美好的比喻。 ↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 極光達到最亮的時候，其實已經是夜裡十一點多了，吃進肚子的能量早就消耗殆盡。但當你真的置身其中，所有人都激動得手舞足蹈，人們一時忘記了寒冷，向著極光的方向奔跑，遠處的積雪更厚，稍不留意，整段小腿都被埋進去，大家深一腳淺一腳地，像個雪地里無憂無慮的小矮人。我挺喜歡這些歐美游客，自帶一種天然的感染力和熱情，天空已經亮到用手機也能拍到明亮的極光了，有人就激動地攬著你的肩膀，想把整個相冊都一張張地分享給你。

趙老師一臉滿足的樣子，“終於見到了電影和游戲里才有的那種極光”，狐狸君也心情大好，“之前拍的那幾百張都可以刪掉了”，我更是喜悅得眼睛都睜不開，掏出iphone對準天空，得到的影像明亮到不可思議，我跺著腳把原片發給了微信里所有的親朋好友，甚至還有幾個不太熟悉的微信群，在這種舉國抗擊疫情的艱難時刻，人們都需要更多一點與遇到極光大爆發類似的幸運。 ↑雷克雅未克 ↑↑↑iphone 11拍攝原圖直出 ↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 延時攝影才是極光的正確打開方式。這是我第一次拍攝延時，素材不夠、對焦不准、畫質感人，都絲毫沒有影響我對這組照片的喜愛，我甚至覺得這才能恰好保存下歐若拉女神降臨時那個措手不及的美好瞬間。極光的變化以倍速呈現，連多少次忍不住跑到背景里的人都記錄進去了，我們便能以極限的美感和想象力回憶起這個怦然心動的夜晚。

我們當晚見到的極光KP值最高達到了6.3，這意味著即使在光線污染很強的雷克市區，人們也能抬頭看到清晰的極光，這個數字在極光軟件中很難提前預測，都是在實時變化的。當難以預知的驚喜發生在眼前，人們的喜悅往往來得更加劇烈。 ↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 ↑雷克雅未克 很多人說極光總是不如照片呈現的美，或許他們沒有見過極光。我覺得極光的美不是只依靠照片或影像就能完全承載的，它需要風，需要星星，需要海浪聲，需要喝麵包羊肉湯。需要經歷徹骨的冷，需要被衣服包裹的厚實感，需要腳踩在雪地里的咯吱聲，需要你和它的在場。

趙老師在朋友圈裡用“饑寒交迫”但“值得”來形容這個夜晚，我靠著一貫興奮的腎上腺素，硬是扛著病體沒覺得太冷。極光的確有一種魔力，能讓人暗戳戳期許的同時包容很多辛苦、心甘情願地等待。極光究竟有多美？我喜歡這樣一個比喻：

“愛到濃情時的約會即視感，就是看到極光前後的相似寫照吧。
那時候你們初相遇，喜歡他有一萬噸那麼多，也要慫慫地捂著，假裝只有一點。” 雷克雅未克 ↑雷克雅未克 在冰島看見最多的 居然是瀑布在 冰島 有一件比看見極光概率更小的事——探秘藍冰洞。極光會出現在一年四季，即使夏季因為極晝而無法看到暗夜景象，與其邂逅的機會仍有8個月之多。大部分的藍冰洞卻只在每年11-3月開放，需要更為嚴苛的天氣條件、必須跟隨專業嚮導參加旅行團、每年冰洞都會消融再更新、形態瞬息萬變......小蒙說，如果你同時在 冰島 看到了極光和藍冰洞，就可以燒高香了。

最純凈的冰洞集中在東南部瓦 特納 冰川（Vatnajökull）、傑古沙龍冰河湖附近，距離 雷克雅未克 約5-6個小時車程，加上乘坐吉普車探索冰洞還需要2小時，一天往返是不現實的，所以我們需要參加一個兩日或三日的本地旅游團。具體幾日通常要看供應商當年的安排，兩日會加上南岸的幾個瀑布、黑沙灘，三日通常會再搭配一個冰川徒步（星際穿越同款）。 ↑冰島 藍冰洞的開放名額很有限，這也是我們定好行程後確定的第一個項目，值得註意的是，大部分從雷克出發的兩日游都不支持攜帶超過20寸的大件行李，如果住的是沒有酒店前臺的民宿的話，需要將行李箱寄存到市區內的24小時自費luggage locker——最好提前一天晚上去存。我們看過極光回到住處收好行李已是凌晨1點，為了以防萬一還是決定熬夜出門，空柜子已經不足一半，還被我們遇到一個刷了卡不會開門的壞柜子（後來請Kristine幫我們聯繫退款了），如果第二天一早存有可能會出現滿倉的情況。

這次的司導是一個白白瘦瘦，從穿著到長相都頗有幾分英倫氣質的先生，可能因為相處時間有兩天之久，他比一日嚮導顯得更加細心敏銳，他會周到地介紹車裡的置物架使用、空調的調整，帶我們探索熱門景點的小眾路徑，還會給我們安利他喜歡的各種美食。 比如 我們休息停靠的第一個超市，他就特別推薦了“全 冰島 最好吃的熱狗”，在午餐的服務區，更讓肉食愛好者趙老師點到了回味無窮的超大量Viking Burger（口味堪稱全程數一數二，但不得不吐槽一句： 冰島 傳統食物，真是單調得可以）。 ↑冰島 ↑冰島 去 冰島 的很多地方，都會經過一號環島公路，沿途的瀑布、火山、冰川和沙灘就構成了比黃金圈更多樣大牌的 冰島 南岸景區。因為交通極便利，我們先後報名的三個行程中都會在南岸的幾個經典瀑布和黑沙灘做短暫停留，其實也無需擔心景點的重覆，這些地方除了標準的“打卡點”，大多有另外的步道，合理安排每次的路線，總能看到不一樣的風景。為了方便記述，這裡便把幾次的路線做一整合。

冰島 的 南海 岸曾歷經滄海桑田的地質變遷，地理歷史相當悠久，人們可以從很多獨特的地貌中感受火山地殼運動與大西洋對南岸的雙重塑造。地理上，從藍湖溫泉與 凱夫拉維克 國際機場所在的雷克雅內斯半島(Reykjanes)綿延至東部峽灣的廣大地區，都可算作 冰島 的 南海 岸，旅游意義上的 冰島 南岸一般會以西端的塞里雅蘭瀑布(Seljalandsfoss)作為起點。 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 冰島 遍佈著成百上千個大大小小的瀑布，究其原因，與這裡的氣候和地質特點密切相關。 冰島 多為冰川覆蓋，多降雨，冰川融化的雪水順著懸崖流下就會形成瀑布； 冰島 多火山、地質活動頻繁，地殼斷裂造就了河床的高低落差，形成了千奇百怪的瀑布形態，是名副其實的“瀑布王國”。

塞里雅蘭的特別之處在於你可以通過步道走到瀑布的後方，像孫猴子穿過了水簾洞——但是這種玩法當然不包括我們所在的冬天。瀑布左邊就是那條濕滑結冰的小徑，我打眼一瞧山坡上那些離了歪斜、雙腿猛抖的魁梧壯漢就意識到這條路不適合自己，後來運動細胞比較好的狐狸和佳佳爬上去探險了，得到的反饋果真是“滑滑滑！只有滑！” ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 不過可以利用爬坡的時間去探索一下幾百米外的“秘密瀑布”(Gljúfrabúi)，從塞里雅蘭左側平行小道直穿過去只要十分鐘，沿途冰瀑掛滿岩壁，每拐一個彎都可能遇到一處新鮮的小瀑布，野趣頗多。這座秘密瀑布藏在兩塊距離很近的山體之間，瀑布順延的溪流邊有一道很窄的溝壑，人可以穿過岩縫下到深處，裡面別有洞天。英倫哥把車直接停到了這個秘密瀑布一側，再回到塞里雅蘭的停車場等我們，看著往來大巴或私家車壓根沒人在這邊停留，就會竊喜自己發現了別人不知道的寶貝。 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 塞里雅蘭瀑布高約60米，發源自“臭名昭著”的艾雅法拉冰川火山（Eyjafjallajökull），2010年時，這座火山噴發導致了全 歐洲 的空中交通癱瘓數月，岩漿融化冰蓋引發洪水，附近800餘名居民緊急撤離。它飽受火山困擾，也因火山名聲大噪，大自然每一次的摧枯拉朽其實也在成就著原始風景的新生命。 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布 ↑塞里雅蘭瀑布