修善寺自然公園環境很好，不止有成片的樹林，還有寬闊的草坪，非常適合拖家帶口的郊游。
仰卧人如啞，默然看大空。大空雲不動，終日杳相同。夏目漱石句碑記錄了他大病後在修善寺的修養時光，行文中沒有半點自怨自艾或者頹然絕望，只有和青空合而為一的清淡豁然，這種“無我”是他一生追求的“非人情”。
句碑面朝山林，這位大文豪如若魂歸於此，定萬分欣喜，以超然物外的心境感受這優雅乾坤。
看過句碑，終於捨得往回走。回到車站時雖然剛過5點，但是太陽已經落山。看了一眼站台的時間表，竟然已經錯過末班車。這是一條基本沒有車通行的公路，先前問路的茶肆已經關門，我一個人仿佛被遺忘在世界不知名的角落，當真叫天天不應叫地地不靈。唯一的方法便是沿著來時的公路往回走，心裡想著走回車站估計也要花上近一個小時的時間吧，更不必提前方的黑暗中不知是否有危險正在等待我。可是也得硬著頭皮走下去。還好走了不到五分鐘便看到路旁有一家餐廳，那橘黃色的燈光對我來說猶如雪中送火，內心燃起了希望。走近後顧不得餐廳還未開始營業，直接從後門衝進有人聲的後廚求助。原來是想讓餐廳幫我叫一輛出租車，餐廳的小姐姐告訴我沿著岔道的公路往上走大概十分鐘就是修善寺虹之鄉游樂園，因為正值紅葉季，游樂園車站會有加班巴士。回憶起從梅林出來的時候的確看到好幾撥人往山上走，我判斷小姐姐的話可信（出門在外警惕心還是要有的），謝過小姐姐隻身走入黑暗。上山的公路真的是一盞路燈都沒有的，一個人賣力地在黑暗中爬坡，走了不到五分鐘已經氣喘吁吁，但是也不敢停下腳步在漆黑中歇息。正當我在困境中掙扎，一束車燈從後邊照射過來，轎車停在我身邊的時候我覺得自己看到了天使。原來是剛纔餐廳的小姐姐來追我了，因為想了一下要走到游樂園還有一段距離，所以她特意開車追過來要把我直接載到游樂園車站。在車上時間有限，我們簡單聊了一下，小姐姐知道我自己一個人來 日本 旅游說很佩服我，還說楓葉不夠紅，為我感到遺憾，很熱心地給我推薦了幾個修善寺的景點。我內心想著，正是有你們這樣溫暖的人，所以我才敢一個人在這個國度游歷。在游樂場放下我之後，小姐姐祝我有一個愉快的旅途。看著她的車遠去，我知道她還要趕回去工作，然而她還是願意“浪費時間”來幫助我這個迷途之人。也許這隻是她人生中的一個微不足道的插曲，她也不會記得我這個曾經被她搭救的路人。但是我會永遠記得她的善良和體貼，這個由我自己的疏忽造就的“驚魂夜”，為此變成了餘溫悠遠的溫馨記憶。 2.修禪寺小鎮的中心，1200年曆史的修禪寺（亦有作“修善寺”，也是小鎮之名的淵源）。
↑修禪寺 第一次經過修禪寺是在空無一人的晚上，深淺不一的墨色堪堪描繪出門楣的形狀，似要將一切都吞噬的虛空。第二天清晨，初秋充滿了水汽的空氣中，才得見修禪寺真顏，竟是如此斑斕。
↑修禪寺 這木門在這裡已經有多少年月呢？才會沉澱出如此的色澤和氣息。院里院外儘是屬於“生”的色彩。究竟是質朴映襯了生機，還是自然包容了人為的痕跡？所謂和諧，本就無法辨明吧。
↑修禪寺 白日裡人來人往的“熱門景點”，作為第一個到來的游客獨享的這一份靜謐，在內心升騰起安靜又巨大的愉悅。
↑修禪寺 “伊豆是詩的故鄉”，即使只在這一個小小的寺廟庭院里，也能真切地體會這句話。
伊豆的詩是唐破風的曲線，是見證了歷史的青苔，是滴落在御手洗的溫泉，是渲染在枝頭的綠意與秋色。
↑修禪寺
↑修禪寺
↑修禪寺 這裡還十分溫柔，各處都住著慈眉善目的 菩薩 ，怡然自得的體態十分治愈，即使不懂佛法，也獲得了安寧。這是我最喜歡的一尊塑像，此刻對著照片都不自覺想要跟著笑成眉眼彎彎的樣子。
↑修禪寺
↑修禪寺
↑修禪寺 修禪寺的歷史始於弘法大師，也就是初渡東瀛的游記中說過的空海。第一次從 日本 回來之後看了《空海》，電影其他方面暫且不提，染谷將太時刻帶笑的從容神態還是頗符合我心中天才空海的形象。
建立修禪寺已經是空海遠渡大唐返回之後的事了，而他當日所創立的寺廟也早已在權勢更迭和衝天火光中消逝，成為了一段傳說。現在我們看到的修善寺，系北條早雲復興，也改為曹洞宗。
陪伴著弘法大師像的是一顆櫻樹，在其他游記中看到早春櫻花滿樹的畫面。不過我更喜歡秋季的這裡，春往秋來滿山紅。
↑修禪寺
↑修禪寺 昨夜落下的紅葉鋪滿地，走在上面和在沒有人走過的雪地里留下腳印一樣的新奇感。
↑修禪寺 隱藏在樹蔭里的古鐘，圓形石頭壘起的基座有一人高，沉穩又古樸，與這個小小的庭院比起來實際上是很巨型了，卻又十分協調。
↑修禪寺 11月底的修善寺，看起來不過剛剛入秋。若不是身穿厚重的外套，這一片翠綠讓我恍惚覺得尚處盛夏。 3.獨鈷之湯、河原湯走出修禪寺，就是第二大熱門景點。
↑獨鈷の湯 來源還是與空海有關。相傳，空海游歷至此處，看到一少年為老父擦身。這樣的孝心感動了空海和尚，以獨鈷杵擊石，溫泉涌出。這是修善寺溫泉之濫觴，也就是眼前立於河川中的一眼溫泉。
↑獨鈷の湯 獨鈷之湯和河原湯至今都是保持著公益性質，為往來的疲憊旅人提供了休憩足浴的場所。清晨與夜深，兩次路過，都見得情侶坐於其中密語。那麼我還是不去打擾這樣的時光吧，站在虎溪橋上遠遠望著亭子里透出的點點燈光，桂川的汩汩之聲不絕於耳，這樣的溫柔已經足夠。
↑修善寺 虎溪橋是修善寺溫泉五橋中的“愛慕之橋”，主管戀人祈福。因為處於小鎮中心要道，日中都十分熱鬧，不過大多數行人估計也不太註意五橋傳說。我倒是五座橋都走遍了，但是只有一個人，不知道有沒有被神明祝福。 4.日枝神社
↑日枝神社 距離修禪寺不過數百米，道路旁不起眼的入口，有我在修善寺最喜歡的日枝神社。
↑日枝神社 日枝神社是修禪寺的守護神社，這裡是修禪寺鬼門所在。當年修禪寺圍繞著的八座塔司，現在只剩下這一座曾名“信功院”的塔寺，還有幾不可辨明標誌的庚申塔。
↑日枝神社 修禪寺充滿了生的絢爛，日枝神社只有屬於寂寥的沉靜。走過鳥居，經由陡峭的臺階，通往神殿。兩旁的參天古樹透著肅穆的寒意。粗壯的樹幹被數百年的時間打磨成白色，泛著的光成為這裡唯一的亮色。
↑日枝神社 烏雲密佈的天空適時下起雨。從這裡開始，我打開了通往幕府政權建立時期的任意門，追隨著人性殘酷的腳步，走近“ 日本 歷史上最窮凶極惡的家族殘殺”。
因平治之亂慘敗而喪命的源義朝如果有靈魂，看到之後事件的發展會是怎樣一種心情呢？會否為了家族險些被斬草除根、妻子盡皆被迫流放而哀嘆？會否為了賴朝、義經、範賴三子多年後重整旗鼓、合力大敗平家的意氣風發而欣慰？會否為了未及定天下，賴朝就向兩名戰功彪炳的兄弟舉起屠刀而憤怒？又會否為了不過三代便因自相殘殺而滅族的源氏而失望？他或許並不會像我等普通人這般為“情”所困，生出這許多無謂的情緒。畢竟，武家精神與我並不相通。
所以我站在日枝神社裡還是會感慨，人性的猜疑和利己主義。源賴朝也許真是一點威脅也容不下的。不僅忌憚軍事奇才源義經功高蓋主所以趕盡殺絕，對於源範賴這樣相對“平庸”的兄弟也同樣不會網開一面。賴朝與義經失和後自請免職、積極響應賴朝軍事討伐行動，原範瀨不可謂沒有政治智慧。只是無論怎樣的投誠也無法換回兄長的信任，一片丹心的義經做不到，付諸實際行動的範賴也做不到。被幽禁在修善寺的源範賴，生命消逝在這業已殘舊的日枝神社。如同四年前的義經，走投無路中被逼自盡。不知那天是否也下著小雨？
↑日枝神社 神社清凈肅穆，雖然這裡沒有信功院的影子，但帶著對那段往事的瞭解，竟覺得瀰漫著哀傷的凄涼，或許是受了先入為主之感的影響吧。
↑日枝神社 這裡的一切都很簡單朴素，和之後的十三士墓、源賴家墓、源範賴墓一樣，是修善寺的另一面，屬於歷史“失敗者”的欲語還休。
↑日枝神社 相較於修禪寺，我對日枝神社的“故事感”分外喜愛，無人打擾的小小天地，只有你與歷史的對話。
↑日枝神社 雖然被我描述得凄凄慘慘戚戚，實際上日枝神社是米其林推薦景點，這裡有伊豆的標誌之一——子寶之杉（夫妻杉）。兩顆仿佛同根而生的參天古木，我並不知曉年代幾何、高度幾許，只是單純感動於自然的永恆。想起《哪啊哪啊神去村》，不知子寶之杉是否也被那樣帶著崇敬和愛的人們世代維護著。
