↑高德院 日本 國寶 鐮倉 大佛就這樣坐落在與世俗沒有邊界的空間中。大佛最初的建造是一個謎，相傳最初木造的佛像被火災損毀，而後才鑄起今日的銅像。這不是一個風平浪靜的地方，猶如一代代政權更迭的舊時局勢。多次颱風的侵襲和最後的海嘯摧毀了佛堂，其中的大佛卻在風雨飄搖的天災和時代中巋然不動地度過了約八百個春秋，我們今日所見的基本仍然是它當年初鑄成的樣子。這樣的奇跡比任何教義都更有教化意義，所謂神跡有了具象化的表達。
眼前的畫面沒有絲毫違和，他似乎原本就當如此存在於天地自然之間。蔚藍晴空、滂沱大雨、 春日 里綻放的櫻花、秋季里漫山的緋色……萬物靈動，才稱得起普渡眾生的慈悲博愛。
↑高德院 360度視角。因為是露天放置，以天空和山林為襯托，現場看很震撼。
佛像高11米（另一種計算方式是13米）。很奇葩專業能力卻很強的桑野信介先生在本季《還是不能結婚的男人》中給我們科普了，如果大佛站起來，會是一個身高24米的男性。 鐮倉 大佛以“美男子”聞名，高鼻梁的大佛長了一張典型的“宋風”臉，連栩栩如生的前傾姿勢也是宋朝風格的影響。據說以前大佛錶面是有鍍金的，現在已經看不出痕跡了，私以為還是青銅本來的顏色和環境更協調。
大佛可以進入內部參觀，可以看到多次修繕的痕跡。
↑高德院 參觀者眾。
↑高德院 前文提到的自動對著我的鏡頭擺好POSE的外國友人們
↑鐮倉 離開高德院和長谷寺一帶，人潮消退，大街小巷又是寧靜的模樣。
↑鐮倉 這條街充滿生活氣息，充滿昭和情調。
↑鐮倉 感覺可以發展出年代晨間劇的故事。 5.8鐮倉文學館
↑鐮倉文學館 鐮倉 文學館建在半山坡上，要經過一條長長的、蜿蜒曲折的道路，兩旁有遮天的樹木，將下午太陽帶來的一點點燥熱也驅趕了。
↑鐮倉文學館
↑鐮倉文學館 偶爾可見松鼠的身影。四目相對，我倆各自愣了片刻，等我反應過來舉起相機，只能捕捉到他離開時靈巧的身影。
↑鐮倉文學館 招鶴洞。相傳為了慶祝 鐮倉 幕府統一（ 日本 的）天下，源賴朝放飛了一千隻腿上系了詩箋的鶴，這裡就是這個故事發生的地方。
↑鐮倉文學館 鐮倉 文學館，外表看完全沒有博物館的感覺。事實上，這裡本來是以加賀百萬石而聞名的前田家的別墅，被大火燒掉後重建。現在的建築以西洋別墅為底色，加之和風元素，屋前有大片花園，夏日里有怒放的玫瑰和 紫陽 。在周圍還是一片農田的時代，從二樓的起居室可以看到遠處的海岸線和沙灘。
昭和60年作為 鐮倉 文學館開放，內部根據展示需要進行陳設，但是從格局和細節處的設計大體能想象宅邸當年的精緻。
鐮倉 ，大概可以稱為 日本 文學家的伊甸園。我對 日本 文學沒有深刻的研究，但是這不妨礙我看到那些熠熠生輝的名字時的激動，也不妨礙我看到那些看不懂的手稿時的感動。有一些領域和藝術終究是不應該為國界所限制的。 鐮倉 文士們用筆寫下的 日本 符號，同時也是世界文學發展的足跡。所以即使時間並不充裕，我還是選擇來到這裡，為了看一看 鐮倉 的另一面，看一看這塊 鐮倉 文化拼圖中的瑰寶。 6.由比濱站
↑鐮倉海濱公園由比濱區 到達由比濱時太陽已經落到山的後面，我在這個看不到落日的海岸遇到最美的晚霞。
↑鐮倉海濱公園由比濱區 由比濱的沙灘比湘 南海 岸公園和七里濱寬闊。沒有夏天人山人海的氣勢，以落日餘暉的海面為幕，每個經過的人都留下了清晰的投影。
↑鐮倉海濱公園由比濱區 這時候的由比濱最美麗了。晚霞的金漸變過渡到將夜未夜的藍，海風把一道道輕柔的浪送上沙灘，天上那一抹雲離我這麼近。
↑鐮倉海濱公園由比濱區 平成末年，最後的秋空霽海，我一個人走過。
↑鐮倉海濱公園由比濱區 相傳當年靜御前懷著源義經的孩子被源賴朝擒獲，這個男孩出生之後被源賴朝命人遺棄在由比濱的海岸。這裡帶著關於死亡的傳說，卻是一個充滿生機的地方。有隨浪花而來的生物，有在沙灘上雀躍的鳥兒，有奮力躍出海面的魚兒在空中划過的弧線。
↑鐮倉海濱公園由比濱區
↑鐮倉海濱公園由比濱區 最後的最後，夜幕下的由比濱。高懸的明月，比次年中秋所見更迷人。 7.鐮倉站（鶴岡八幡宮）到了 鐮倉 站，才有了 鐮倉 作為現代都市的實感。車水馬龍的交通樞紐，熙攘的人潮，需要加快速度才有足夠時間通過人行道的寬闊馬路……但是這樣的 鐮倉 ，卻好像突然變得沒有特色，對於旅人來說並不是開心的事。
川端康成是怎麼說的呢——靜御前愛慕義經而起舞，就是在這座若宮的迴廊上。賴朝在境內會見西行法師，贈以銀貓。公曉躲在樹後弒殺實朝的那棵大銀杏，是一棵比 鐮倉 幕府還要古老的 大樹 。新田義貞在這座拜殿檢驗了屍首。秀吉和家康也來參拜。
所以，無論如何也還是要來看一看的吧，這個盛滿了幕府歷史的地方。
還好在這片都市繁華之中，很快找到了若宮大路，通向 鐮倉 的心臟。
↑鶴岡八幡宮 長1800米的若宮大路大概是目前為止，我在 日本 看到的最有皇家儀式感（這個詞用在此處或許並不恰當）的參道。延申到神社外的二鳥居到三鳥居一段採用置石法，使參道高於兩旁路面（現如今已經是車道了），被稱為段葛。
↑鶴岡八幡宮 筆直的參道直指鶴岡八幡宮。只有在這裡遠遠望去，仿佛穿越數百年的光陰，看到了賴朝公的時代。走近了，反倒只是一個游人如織的景點了。
兩旁栽滿櫻花樹的參道，是源賴朝對北條政子的尊敬與愛慕。這是源賴朝為了祈願北條政子順利生產而建。是年，源賴家出生。當時還沒有反目的母子，沒有被廢黜幽禁殞命的年輕將軍，沒有將軍絕嗣的悲哀。1182年的源賴朝眼中的源氏政權，大概正如春天開滿段葛兩旁的櫻花，欣欣向榮。
↑鶴岡八幡宮 走過鳥居，正式進入鶴岡八幡宮的地域範圍，正前方是太鼓橋。
↑鶴岡八幡宮 太鼓橋兩側分別為平家池和源氏池，名字分別取自1000年前 日本 最有影響力的兩個武士家族平氏和源氏。源平二氏之間的戰爭至死方休，紀念兩家的池水卻經由太鼓橋聯通，微妙。
越過太鼓橋可以看到樓門，但是距離到達還有一段路要走，中間先經過舞殿。
↑鶴岡八幡宮 絕世舞女在15歲的年紀遇到了年輕的戰神，靜御前與源義經的結合與世上英雄美人傳說的緣起大體相同。但是生離死別都來得太快，沒有過多的時間留給濃情蜜意。身懷六甲的靜御前被源賴朝擒獲，被迫在舞殿獻舞。但是她不歌頌賴朝的盛世，她只贊頌義經的英勇。誕下的孩子被遺棄，好不容易回到 京都 等來的卻是源義經身死的消息。還好，削髮為尼為丈夫和孩子祈福的凄苦日子也沒有過太久。靜御前死於20歲的年華。
眼前的舞殿，曾經記錄了這個女子的風姿和貞烈。
↑鶴岡八幡宮 舞殿附近的洗手舍和酒樽。十一月的 日照 時間很短，下午三點鐘的視覺效果像五點鐘，如此熱門的景點人流都開始冷卻下來。
↑鶴岡八幡宮
↑鶴岡八幡宮 樓門下的階梯稱為大石段。源賴家的兒子公曉在這裡刺殺了叔叔源實朝，從此 鐮倉 幕府的大權正式轉移到北條氏手裡。 鶴崗 八幡宮誕生於源氏的興起，也見證了源氏退出歷史舞臺的蒼涼背影。
大石段旁有一塊斷木，這裡曾經有一顆千年銀杏樹，在2010年倒塌。但是，從舊木根部發芽的小樹正在成長。事物大抵如此，在周而複始的造物力量面前，也無需過於為了逝去而低沉。
↑鶴岡八幡宮 康平 6年（1063）源賴義 平定 奧州後返回 鐮倉 ，向出征前祈願勝利的 京都 石清水八幡宮提出勸請，在由比濱建立八幡宮。約百年後，源賴義的第五代後人源賴朝入主 鐮倉 ，將八幡宮遷移到現在的地點，並將其建造成現在上下兩宮的規格，使之成為 鐮倉 幕府的宗社，併進一步成為 鐮倉 城市建設的中心。
源賴朝當年在神社前舉行的流鏑馬、相撲、舞樂等祭神儀式和活動傳承至今日。作為建立了第一個武家政權的 鐮倉 幕府的精神象徵，以八幡宮為代表的武家守護神信仰在全國蔓延開來。以 鐮倉 為中心興起的質朴剛健的風氣，成為後來以“武士道”為代表的 日本 人的精神基調。
夕陽映照下的門樓，色彩有繪畫般濃烈的質感。站在樓門前看下去能夠看到筆直的若宮大路向海岸方向延申。
門樓後是本宮，又成為上宮，祭神為應神天皇、比賣神、神功皇后，稱謂八幡三神或八幡神，是神道教的武神，平安時代受神佛習合思想的影響也有稱八幡大 菩薩 ，不過到了明治時代神佛分離政策下這個名稱從官方層面已經禁止了。應神天皇和神功皇后是一對母子。根據傳說（以現在的觀點多有虛構色彩）神功皇后在丈夫過世後長期攝政，是實質上 日本 首位女性君主。應神天皇是神功皇后唯一的兒子。至於比賣神則有市寸島姬命、卑彌呼、天照大神等不同的說法。不過這些不重要，重要的是作為源氏氏神的八幡神，隨著 鐮倉 幕府的建立，演變成了武家的守護神，鶴岡八幡宮這個曾經坐落於海濱的小小神社在全國武士心中也有了不一樣的分量。
再往裡走還有若宮（下宮）、紀念源賴朝和源實朝功績的白旗社、武內社等等。不過我興趣缺缺，因為人！太！多！了！從若宮大路走來還以為天黑得早游客少了，不想全集中在了核心區域，加之這塊兒佈局緊湊更顯得擁擠熙攘。
↑鶴岡八幡宮 看看規模龐大的繪馬，大致能想象參觀者眾。每個城市都有一個中心景點，例如 東京 的淺草寺、 京都 的清水寺、 大阪 的天守閣，在 鐮倉 這個中心大概就是鶴岡八幡宮了吧。不同的地點同樣的感受，參觀請趕早。
↑鶴岡八幡宮 不過，即使是再如此嘈雜的環境下還有一個地方是安靜並且強烈建議參觀的——寶物殿。其中陳列有武具等眾多歷史文物，展覽雖小卻很有價值。至今我還記得，站在那身美輪美奐的和服面前，一對 日本 老夫妻感嘆技藝之美，我在後邊忍不住點頭附和。
最後，驚喜——本宅女也是看過犬夜叉的，第一次近距離看到巫女內心很激動。
