↑薩爾茨堡 然而，大叔今天可做不了主角。花園西側的林蔭道上，傳來一陣陣頗有氣勢的小提琴樂聲，走過路過的游客如我們都紛紛被吸引了過去。這是一個大約二三十名青少年組成的小提琴樂團，正在表演的孩子們從七八歲到十七八歲，有男有女，有金髮白膚的西方人，更有至少一半是黃皮膚的亞裔少年，還有一兩個黑皮膚姑娘，樂隊旁邊立著一塊告示牌，湊上去一看，原來是來自 美國 紐約 的少年小提琴樂團，今夏到 歐洲 參加一個音樂節，順道一路走一路演出，今天正好來到了 薩爾茨堡 。
孩子們的演出水平如何，我一個音盲不敢胡亂評價，但鮮花綻放的花園裡，路遇美妙的音樂，還有熱情鼓掌的觀眾，這感覺很棒！
↑薩爾茨堡
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↑薩爾茨堡 米拉貝爾宮的名聲還在於它見證了一段不倫之戀。這座宮殿是17世紀初 薩爾茨堡 總主教沃爾夫·迪特裡希為自己的情人莎樂美·阿爾特修建的宮殿，很多人誤以為是養“小三兒”的外宅，其實這是誤解，天主教會禁止神父以上神職人員結婚，沃爾夫身為 薩爾茨堡 總主教，和當地議員的女兒莎樂美有了私情，但二人不能擁有婚姻，所以稱為情人。主教和情人一起生活了很多年，生養了15個孩子。然而此行徑終究太張揚，最後主教被政敵舉報，遭到教廷懲罰，幽禁於城堡中死去，他的情人和孩子們也被繼任主教逐出了米拉貝爾宮。
總之，這是一個Bad Ending的風流韻事啦。
米拉貝爾宮如今是 薩爾茨堡 市政廳，也因此成為市民婚姻公證的地方，三樓的金色 大理 石廳被認為是世界上最美麗的婚姻登記大廳，這頗有點諷刺，但也有幾分說不 清道 不明的浪漫色彩。
我們造訪米拉貝爾宮這天，不知道是不是什麼黃道吉日，市政廳熱鬧非常，連續見到好幾對登記結婚的新人，更有一對白髮老人在親朋好友祝福下舉行婚禮，其中一定有什麼浪漫故事吧。最引人註目的是一對抱著小嬰兒來結婚的小夫妻，新郎新娘伴郎伴娘花童家人全都身著朴實的 奧地利 民族服飾，簇擁著從裝飾著淘氣小天使的旋轉大樓梯款款而下，來到室外的玫瑰園拍攝紀念照，那飛舞的裙角、歡聲笑語的熱鬧場面，讓人覺得好像馬上就要奏響一支狂歡般的吉普賽民間舞曲。
↑薩爾茨堡
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↑薩爾茨堡 離開米拉貝爾花園，穿過大街，對面就是莫扎特故居。作為 薩爾茨堡 的驕傲，音樂神童沃爾夫岡·莫扎特生於此城，長於此地，不到36歲的短暫一生有一半時間生活於 薩爾茨堡 ，其間隨同家人多次搬家，所以在 薩爾茨堡 和 維也納 （莫扎特後半生生活的城市）有十幾處“故居”。市場廣場8號這一處，又叫“舞蹈家樓房”，當時是一位舞蹈家的姑母所有，莫扎特一家租下此處，莫扎特生活了8年，直到1781年，厭惡宮廷樂師生涯、嚮往自由的莫扎特與 薩爾茨堡 大主教決裂，離開薩堡、去往 維也納 。
因為購買了 薩爾茨堡 卡（27歐元，有效期24小時），此卡包含城市幾乎所有交通工具和旅游景點門票，於是我們順道也就拜訪了此處莫扎特故居。租了一個中文解說器，一路聽著關於莫扎特在 薩爾茨堡 生活期間的故事，一邊欣賞莫扎特的音樂作品，雖然我並不是音樂愛好者，但也覺得頗為享受，值得一逛。
↑薩爾茨堡 （此圖來源於網絡，莫扎特故居不允許拍照，結果忘記拍一張外景了）
從莫扎特故居出來，迎面與一個背著大提琴、匆匆急行的年輕人擦肩而過。
來到了薩爾茨察赫河邊。灰綠色的河水靜而深，蜿蜒流過城市中心，兩側俱是窄窄的草坡，綠意襲人，遠處河流轉彎的地方，左右各有一座教堂的尖塔，豐富著天際線的起伏形態。連通兩岸的鐵橋上掛滿愛心鎖。西岸邊有一條白色帳篷組成的長約一公里的臨時集市，售賣從本地小吃、手工皮具到舊書報、紀念幣等毫無規律的各色小商品，我們邊走邊逛，一隊中老年單車騎游隊伍從身邊擦過，長得像 土耳其 人的老者在河邊演奏手風琴。我們在一家出售手工腌菜的小攤上品嘗各種口味的醬料，幾經選擇障礙症的糾結，最後買了一瓶帶酸辣味的醬料，此後每天早上搭配麵包片，成為我們旅途中的美味小伴侶。
↑薩爾茨堡
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↑薩爾茨堡 逛完集市，掉頭折返，經過自然之家博物館、 薩爾茨堡 現代博物館、天主教堂，便進入了糧食衚衕（Getreidegasse）。這條窄窄的小巷或許是 薩爾茨堡 最熱鬧的一條商業街，林立各種老商號，售賣各種紀念品。從某種意義上說，糧食衚衕就像是我們國內每個城市都必須要有的那條旅游購物街，然而遺留自16世紀的老街自有其獨特風貌。衚衕兩側全是數百年曆史古色古香的老房子，門口有銘牌標註著建築年份，由於中世紀教育水平很差，大多數 歐洲 人並不識字，於是每家店鋪都會懸掛標識形象的鐵藝招牌，讓人們一眼看去就知道這家店賣的是什麼，——如今這些富有藝術美感、各具特色的Logo已經成為糧食衚衕半空中最吸引游客目光的一道獨特風景線，哪家店的招牌最漂亮、最有意思，大家都會品評一番。即使是麥當勞這種世界級連鎖店，也會入鄉隨俗掛上與其他分店截然不同的獨一無二的鐵藝“M”店招。
↑薩爾茨堡
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↑薩爾茨堡 糧食衚衕另一大“賣點”是衚衕9號的莫扎特出生地，應該算是遍佈 薩爾茨堡 的莫扎特故居中最重要的一個。不過，這個時候，已是中午時分，咕咕叫的肚子提醒我們，美食比追星更重要。查看窮游錦囊，發現有一家排名第三的百年老餐館正好位於糧食衚衕37號。跟著谷歌地圖一路找過去，發現是家傳統服飾店，走進去，穿過兩排櫥窗，又一道老木門，推開一看，哇哦，裡面別有洞天，原來這家名叫Herzl的餐館有兩道門，通向糧食衚衕的其實是後門，正門開在與糧食衚衕平行的另一條大街上。 餐飲TIPS4：Restaurant s'Herzl地址： 薩爾茨堡 糧食衚衕37號
排名：56位，窮游網排名第3位
價格：人均24歐元（約180元人民幣）
菜品：點了兩道主菜，一道是Herzl的招牌酸菜香腸配本地啤酒，另一道香煎三文魚配 薩爾茨堡 菜湯。 奧地利 的食物風味比較接近 德國 ，香腸正是代表菜品之一，我一向比較喜歡吃烤香腸，Herzl家的烤腸在我吃過的烤腸中數一數二，配上酸菜和微苦的啤酒，更是美味，我很喜歡。三文魚煎得也很香， 歐洲 的主菜里搭配的蔬菜經常就是簡單的水煮，食之無味、棄之可惜（總得吃點蔬菜啊），但這道香煎三文魚搭配的烤蘆筍和烤小番茄味道很不錯，有滋有味。總之，這頓午餐令我很滿意。
評價：Herzl裝修風格優雅復古，深色桌椅白色桌布，粉紅色畫著“心”的菜單以及粉色玫瑰增添了溫柔浪漫的氣氛，侍者身著傳統民族服裝，牆上掛著名人光臨此處的簽名墨寶，一切都充滿百年老字號的情調。食物葷素搭配得體，應該很符合 中國 人的口味。如果來到糧食衚衕，Herzl是不容錯過的美食之選。
↑薩爾茨堡
↑薩爾茨堡 在Herzl享受了一頓滿意的午餐，酒足飯飽之下，我們熏熏然忘記了繼續參觀咫尺之外的“莫扎特出生地”，一路走出糧食衚衕，來到莫扎特廣場（Mozartplatz）。老城大大小小的廣場太多，經常弄不清哪個是哪個，但這座廣場中央矗立著一尊莫扎特青銅雕像，看到雕像就不會弄錯了。雕像建於1842年，由 薩爾茨堡 人捐資修建。莫扎特生前非常討厭 薩爾茨堡 ，因為音樂家自由不羈的天性受到宗教和宮廷的愚蠢壓制，最終不得不遠走 維也納 。而今天音樂神童卻成為 薩爾茨堡 的城市名片，就連 薩爾茨堡 人自己都調侃說，“從早起喝一杯莫扎特咖啡，到晚上聽一場莫扎特音樂會”， 薩爾茨堡 人一天24小時都離不開莫扎特，其中什麼莫扎特巧克力、莫扎特冰淇淋、莫扎特這莫扎特那的，其實與音樂家本人一點關係也沒有，卻也成為這座城市吸引游客的法寶......雖然我很喜歡 薩爾茨堡 ，但也不得不說，生前傲慢以待、身後過度消費，這座城市對不起莫扎特。
今天的莫扎特廣場並沒有街頭音樂人演奏樂曲，好像少了一點靈魂，倒是幾十輛漂亮的復古馬車安靜地排列在廣場上，等待游客的召喚，踏上老城的巷陌街弄，又為這廣場增添了一點味道（也可能是馬糞味兒，哈哈）。
↑薩爾茨堡
↑薩爾茨堡 莫扎特廣場西南面是主教廣場，廣場南側的 薩爾茨堡 大教堂建於17世紀，巴 洛克 風格，是 薩爾茨堡 最宏偉的教堂，也是游客必有之地。然而當我們走到大門口時，卻看到一隊穿著復古服裝的衛兵抬著幾門禮炮，正在廣場上舉行某種儀式，禮炮響過，教堂大門關閉，三名士兵手持紅纓槍把守在門口。我們趕緊湊上去一看，有塊告示牌，看樣子大教堂此刻正在舉行某項重要的宗教活動。
超想進去看看啊！可惜衛兵們鐵面無私，閑雜人等禁止入內：
↑薩爾茨堡
↑薩爾茨堡 我們想著，等等看活動結束以後，也許還有機會進去參觀，於是只好圍繞著大教堂在周邊隨便轉悠。
主教宮廣場正在舉辦一場國際馬拉松比賽，已近尾聲，圍觀群眾熱烈歡迎著選手們勝利抵達終點：
↑薩爾茨堡 主教宮周邊是藝術展彙集的地區：
↑薩爾茨堡 附近又有一個小廣場（實在鬧不清是哪個廣場），這裡有 奧地利 最古老的咖啡館托馬塞利（Tomaselli），大約有三百多年曆史，本想進去歇歇腳、來份下午茶的，但是咖啡館人滿為患：
↑薩爾茨堡 兜兜轉轉差不多兩個小時，大教堂的“神秘活動”終於結束，然而也已到了教堂關門謝客的時間......不過我們還來不及鬱悶，就被一群群衣冠楚楚的人物吸引了註意力，只見大群正裝禮服打扮的男女從教堂後門出來，中間簇擁著幾位身穿 羅馬 式長袍、帶著小圓帽的高級神職人員，——不懂天主教啊，不知道這幾位“高級神職人員”到底是哪個級別，——走入了大教堂旁邊的主教宮。主教宮大門前有頭戴貝雷帽的警察守衛。透過人群，看到寬闊的官邸內院擺了一排排長桌，好像舉行冷餐會的樣子。接著，又有很多黑西裝打領結的男士、禮服長裙的女士相攜而來，每人胸前都佩戴著一塊標誌牌，就仿佛請柬一樣，守衛看到有標誌牌的客人才允許進入。我和Enyaya窮盡目力，想要看看牌上寫了什麼，可惜，目力有時盡，最終也沒搞清楚今兒個這大動靜到底是在鬧哪樣，那份好奇真的是抓心撓肺啊......
↑薩爾茨堡
↑薩爾茨堡 帶著遺憾和未解之迷，我們決定最後一站去登薩爾 茨城 堡要塞。上山的纜車位於大教堂背後卡皮特廣場（Chapter Square）南側，這座廣場很有辨識度，一顆超搶眼的巨大金色地球儀上站立著一個小人，遠眺僧侶山上的城堡要塞，這個叫“球體”（Sphaera）的現代藝術作品是 德國 現代雕塑家斯蒂芬·巴肯霍爾（Stephan Balkenhol）於2007年創作。雕塑代表什麼、象徵什麼，迄今無人解釋清楚。巴肯霍爾是當代 德國 最具代表性的雕塑家，以奇特的人物雕像而著稱，除了 薩爾茨堡 的“球體”，他在 芝加哥 水族館前的“男人與魚”雕塑同樣令人費解，入選世界“十大最古怪雕塑”之一。不過，現代藝術嘛，不都是如此麽，只可意會不可言傳。
雕塑的幕後支持者 薩爾茨堡 基金會，從2002年到2011年10年間，每年邀請一位現代藝術家在 薩爾茨堡 進行藝術創作，那些顯得奇形怪狀的作品為這座古老的城市帶來了現代創意和元素，由於風格與老城格格不入，——就像埃菲爾鐵塔、盧浮宮金字塔——幾乎每一件現代作品都遭到 薩爾茨堡 人的嘲諷，然而，這些作品迄今全都在 薩爾茨堡 待得好好的，大概久了也就習慣成自然了吧。
下午六點，廣場西邊的周末集市已經收攤，街頭藝人還在自彈自唱。兩個男人在玩廣場地面上的超大國際象棋，我們拎了拎放在一邊被吃掉的棋子，還好，不算重，否則下一盤棋，可就得累翻啰。
