↑高薩湖
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↑高薩湖 公路穿過戈紹鎮，繼續前進，不久來到了山峰腳下的道路盡頭，從這裡開始，汽車不再通行。我們下車，爬上一座小小的山坡，一汪蔚藍色平靜無波的湖水躍然眼前，這就是薩爾茨卡默古特湖區海拔最高的高山湖——戈紹湖（933米）。隔著湖面，背後那座積雪的山峰則是 奧地利 中部海拔最高的山峰，也是唯一一座終年積雪的雪山——達克斯坦峰（Dachstein）。我國西部的雪山雪線一般在4000米以上，而達克斯坦山海拔只有2995米，卻能擁有常年積雪的雪線，不能不說造化所鐘、得天獨厚。
達克斯坦峰有一大奇觀，被 奧地利 人自豪地稱為“ 阿爾卑斯山 火焰”，據說傍晚日落之時，夕陽餘暉映照在雪峰上，會形成仿佛燃燒的火焰一般的美景，聽起來很像是在我國藏區如 梅里雪山 、 貢嘎 山等“ 日照 金山 ”的景觀。不過，這個達克斯坦的“火焰”貌似很難得一見，幾乎所有的游記里都只有耳聞沒有目睹，我們也就不抱那種期望啦。
這張是網絡圖片，看來不叫“ 金山 ”叫“火焰”還是很形象的，夕陽下山峰並非金燦燦而是火紅色。
↑高薩湖 戈紹湖其實是三座湖的統稱，我們面前這片湖面積最大，是“前湖”（Vorderer Gosausee），之後有個“小湖”（Gosaulacke），最後還有一座更深處的“後湖”（Hintere Gosausee）。
前湖並非人跡罕至，雖然旅行團很少過來，自駕游客和背包客還是不少。儘管如此，但由於這裡已是道路盡頭，繼續往前就不再通車，因此面向前湖，遠眺達克斯坦峰，遙想遠處雪山腳下的後湖，還是頗有一種“行到水窮處，坐看雲起時”的純凈超凡之美。
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↑高薩湖 從戈紹前湖去往更幽深的小湖、後湖，都只能靠徒步，這裡有幾條很受 奧地利 人喜愛的徒步路線，最長一條甚至一路走到達格斯坦峰，需耗時7、8個小時。對於臨時起意來到這裡的我們來說，當然沒有足夠時間來一場“說走就走”的hiking，只能沿著湖邊步道散散步意思意思而已。
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↑高薩湖 除了徒步，環戈紹湖還有單車騎行、攀岩、游泳、潛水、皮划艇等運動項目吸引著人們。特別是游泳，戈紹湖有80多米深，湖水雖說來自於達格斯坦峰上的雪水，但水溫並不太涼，常年都有人前來游泳。更別提現在已是初夏，天氣轉熱，相約前來游泳的年輕男女們乾脆就在湖邊開起了“半天體聚會”，美女帥哥們帶著睡袋、帳篷甚至“懶骨頭”沙發，還有音樂和啤酒，直接把湖邊當做海灘，搞起了天體 日光 浴。
不過，戈紹湖邊的天體浴還算是保守的，人們基本上只是半裸，後來到了 維也納 ，我們才發現， 奧地利 人對天體運動的熱愛真不是蓋的，或許，在這個為青山綠水所懷抱的美麗國度里，在天地之間裸裎身體，正代表著對自然的崇拜與愛吧。
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↑高薩湖 我們大約在戈紹湖邊盤桓了一個小時，由於惦記著還要到鎮上轉轉，不得不戀戀不捨乘上了回程的汽車。
542路公交車在戈紹境內有十幾個站，每站之間距離只有幾百米，我們完全可以看到哪裡有美景，就在哪裡下車。建議可以在Gosau Hauptstrabe站下車，或者遠遠望見童話小屋群落中那兩座教堂尖尖的屋頂就可以下車了，——在 歐洲 小鎮中，教堂一定是社區的中心。
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↑高薩湖 我們離開主路，沿著蜿蜒的鄉間小路，向草坡上的村子深處走去。如同戈紹湖邊一樣，小鎮這邊也有好幾條不同主題的徒步路線，行走其間，相比在汽車上隔窗遠望，此刻完全置身田園之中，更有一種誤入 桃源 凈土的錯覺。整個村落給人印象最深刻的，一是靜，二是綠。安靜的村子仿佛一個睡美人，一路走來，很少碰到村人，偶有兩三位，或是在自家牧場喂牛，或是在自家庭院里搞天體 日光 浴（實在沒好意思走近去偷窺，更別提拍照了）......雖然一直就對 歐洲 的鄉村環境表示羡慕，但戈紹再次刷新了我對“農村”的認識，每次看到這樣的綠色世界總是想， 中國 鄉村和 歐洲 鄉村，同樣的兩三層小樓，生存幸福指數為何差異那麼大，青山綠水給予的附加值真心太重要了。當然，在我的審美中，落實有致的自然村落環境也是遠勝橫平豎直、千篇一律的“新農村建設”。
不多時，已走到村子中心地帶，這裡有著兩座教堂。一座是天主教教堂，追溯起來有接近800年曆史了，不過現存的石質巴 洛克 風格建築是18世紀改建的，另一座則是新教教堂，建於18世紀。兩座教堂遙遙相對而立，大有“爭信徒·打擂臺”的架勢。每個村莊都有著這樣一處凝聚全村人生活與精神的所在，雖然幾經思想變遷，但迄今為止，宗教在 歐洲 特別是 歐洲 的鄉村依然是維繫人們靈魂之根的最重要支柱。
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↑高薩湖 戈紹距離 哈爾施塔特 大約十公里，後者作為湖區最有名的旅游集散地，酒店住宿十分緊俏，價格也很高，所以不少自駕游客寧願選擇投宿在附近的戈紹、上特勞恩等地的民宿。需要註意的是，戈紹的“農家樂”並不是很多，儘管這裡的農舍都點綴著鮮花和綠植，院落里拾掇得整潔漂亮，但一切並非為了接待游客，不過是戈紹人的生活日常罷了，就是那麼優雅，就是那麼愜意，羡慕吧？
↑高薩湖 （農舍外的牧場里放養著幾隻小鹿，正在悠閑自得地吃著草）
當我們最後登上542路公交車告別戈紹的時候，再次回望那座寧靜的村莊，四個小時的戈紹之行，既感受到不負心血來潮走一遭的精彩和驚喜，也讓我們心生遺憾，早知道戈紹這首田園牧歌如此優美動人，真應該在此處留駐一晚啊，在青草的氣息中入眠，在呦呦鹿鳴中醒來，早起看晨霧從達格斯坦峰飄落 於田 間牧場，戈紹湖在雲遮霧罩間如仙境般，這樣的人間凈土...... 第三天（下）：哈爾施塔特的黃昏和夜晚傍晚六點，回到 哈爾施塔特 （Hallstatt），旅行團以及不住在鎮上的游客果然已經離開，小鎮恢復了原有的寧靜。不由佩服自己的機智，傍晚黃昏或者黎明清晨，這才是打開 哈爾施塔特 的正確方式。
↑哈爾施塔特 哈爾施塔特 是個只有一條街的袖珍小鎮。鎮子附近倒也有些景點，例如世界上最古老的鹽礦，公元前900年就開始採鹽，至今仍有一個礦洞在運作並對游客開放參觀；比鹽礦歷史更久遠的是達克斯坦大冰洞，幾百萬年曆史的洞穴中有著500年凍齡且正在生長中的冰川，即使盛夏進入也需要穿上棉衣禦寒；還有東南方向克裡彭斯泰因山上的五指峰觀景台，從陡峭的絕壁上伸出，是俯瞰 哈爾施塔特 湖的絕佳去處。這幾處景點有的距離比較遠，若要專程前往耗時較多，有的在我們行程中另有風格相近的替代景點，於是，最終，我們在 哈爾施塔特 的所有時間就全都消磨在了小鎮的湖畔漫步。
小鎮唯一的湖濱路沿著 哈爾施塔特 湖呈南北走向，南端是步行道入口及停車場，北端是著名的明信片景點觀景台，中點處有個小小的集市廣場，五顏六色的三層小樓圍繞四周，是小鎮最熱鬧的所在。廣場高峰時必擠滿了游客，即使黃昏時分，留下來的游客們也喜歡聚集在此處的露天餐館，點上一杯咖啡，閑坐、聊天，一派閑逸情致。
↑哈爾施塔特
↑哈爾施塔特 既然是小鎮的中心，必然少不了教堂。跟戈紹一樣， 哈爾施塔特 也有兩座教堂：天主教堂和新教教堂。其中新教教堂就位於中心廣場靠近湖邊的一側，是一座哥特式建築。我們推門進去瞅了瞅，裡面空無一人，大概不是什麼禮拜時間，只有燭火幽幽閃耀，更顯靜謐。這座教堂本身並沒有太多可觀之處，但其高聳的鐘塔在湖光山色映襯下格外秀麗，是為 哈爾施塔特 “明信片景點”的組成部分。
↑哈爾施塔特 集市廣場上分佈了 哈爾施塔特 最昂貴的酒店和餐館，我們入住的歷史遺產酒店也位於廣場一側。這座酒店最大的賣點就是靠山臨湖、推窗見景，因此六月的準旺季時節，房價不菲。其實，在 哈爾施塔特 ，小鎮居民自家的小樓要麼是湖景房要麼是山景房，全都景色優美，其中不少比酒店的位置更為“親水”，有的甚至擁有私家湖畔“沙灘”，可惜很多居民並不願對外接待游客，對於這些居民來說，可能大量游客的涌入並不是發財的機會，更多是對自己寧靜生活的打擾吧。
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↑哈爾施塔特 酒店門口有一家 土耳其 烤肉店，很受游客歡迎，在螞蜂窩、窮游等論壇上也是一家網紅。
↑哈爾施塔特 湖濱路一直向北延伸，某個拐角處便是著名的“明信片景點”——這個角度下，遠山近水環抱，小鎮向著 哈爾施塔特 湖伸出一角，形成一個優美的弧形水岸線，岸邊哥特式教堂的鐘樓身姿纖秀，兩三層的小樓層層疊疊、錯落有致，整個畫面幾乎包含了 哈爾施塔特 小鎮全部美景要素，因此常常成為這座湖區小鎮的標誌性景點登上各種明信片或者旅行路書的封面，久而久之就被人賦予了“明信片景點”的代稱。
高峰時刻，蜂擁而至的游客會是一種恐怖的存在，於是旁邊便有一塊小鎮居民的告示牌，籲請游客保持安靜和清潔、不要隨意進入私家花園，很無奈的是除了英文還有一種文字即是中文，據我們觀察， 中國 游客確實是最多的， 中國 旅行團更是成群結隊，可以想象，那種人聲喧嘩、導游的小喇叭......
↑哈爾施塔特 幸虧這個時候已是傍晚七點，本來人頭攢動、排隊拍照的“明信片景點”也已消停很多，至少拍照時自己的鏡頭裡不會冒出一個別人的腦袋或者胳膊。還剩下十餘人，一看好嘛全是國人，不管到了哪裡，在標誌性景點“到此一游”總還是我國人民執著的愛好。有兩對小情侶，忠犬男友不知道給愛嬌的女生拍了多少張照片，女生還是不滿意，哇，這是要拍多美才行啊。其實，這個角度每個人拍下的照片幾乎都是一模一樣，這麼想來便有些無趣，“不如晚上再來吧，”我跟enyaya說，“看看天黑亮燈以後是什麼模樣。”
