【打開世界的門】捷克奧地利“三+三”全公共交通自助行紀實（含奧地利湖區、瓦豪河谷）

↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 高堡真正令人流連的去處是著名的高堡墓園。始建於13世紀的墓園於1869年成為 捷克 國家公墓，埋葬著大批 捷克 名人，特別是為數眾多的音樂家、畫家、文學家、藝術家長眠於此，使其成為一處藝術愛好者們的朝聖之地。

墓園緊鄰 聖彼得 和 聖保羅 教堂，面積並不很大，不像是我們印象中陰郁的墓地，反倒更像一座小型花園，綠樹蔥蘢，清幽怡人，特別是那些略顯擁擠的墓碑，千姿百態，每一座都匠心獨具，有宗教故事的雕塑，有雕刻墓主人頭像的，有的墓碑高大如紀念碑，有的則小巧玲瓏，墓碑當中以音樂為主題的最多，有小提琴狀、鋼琴狀的，有的綴滿音符，有的雕刻五線譜，一看就知道主人生前是音樂家，有的墓碑是一本翻開的書籍，大約主人從實寫作事業，......簡直就是一座雕刻藝術的露天展館。

在此地長眠的藝術大師包括音樂家貝德里赫·斯美塔那（Bedrich Smetana）和 安東 尼·德沃夏克（Antonin Dvorak）、詩人揚·聶努達（Jan Nenuda）、畫家阿爾馮斯·穆夏（Alphonse Mucha）。由於事先功課做得不夠，我和Enyaya當時只記得墓園裡埋葬有德沃夏克，他的第九交響曲《自新大陸》蜚聲世界，大家都是耳熟能詳，墓碑上雕刻著德沃夏克的胸像，音樂家眉目凝重，仿佛正在沉思。我們又隱約以為作家 卡夫 卡也埋葬於此，還特意尋找了好一番，後來才知道作為猶太人的 卡夫 卡及其家族都下葬在老城區的猶太人新公墓區，並不在高堡。 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 比較遺憾的是，我們錯過了斯美塔那之墓。貝德里赫·斯美塔那， 捷克 古典音樂和民族樂派的奠基人，他的代表作交響詩組曲《我的祖國》在 捷克 家喻戶曉，其中第二樂章《伏爾 塔瓦 河》以細膩的音樂筆觸描寫了 捷克 “母親河”的生生不息，傳唱久遠。音樂家還為這一樂章親筆寫下詩篇，“伏爾 塔瓦 河有兩個源頭，——流經寒風呼嘯的森林的兩條小溪，一條清亮，一條溫和，兩條溪水匯合成一道洪流......順著 聖約翰 峽谷，伏爾 塔瓦 河奔瀉而下，衝擊著懸崖峭壁，發出轟然巨響......而後，河水越加壯闊地奔向 布拉格 ，流經古老的 維謝格拉德 （ 布拉格 城堡），展現出她的全部瑰麗和莊嚴......”

就在音樂家長眠的高堡，我們恰恰可以從極佳的高度與角度俯瞰斯美塔那和 布拉格 人的伏爾 塔瓦 河。腳下，青翠的葡萄樹叢中，紅色屋頂點綴其間，天空淺藍，河水灰藍，壯闊的伏爾 塔瓦 河宛如一匹溫暖的綢緞，鋪陳在 布拉格 的大地上，就像音樂家所歌唱的那樣，“展現出她的全部瑰麗和莊嚴”。

這就是高堡， 布拉格 的發祥地，這就是 布拉格 ，伏爾 塔瓦 河盡頭的黃金之城，這就是伏爾 塔瓦 河， 捷克 人 民和 波西米亞文化生生不息的母親河。暫時作別吧，伏爾 塔瓦 河畔的 布拉格 ，十天以後，我們再相會。 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 第二天（下）：彩繪塔下的CK小鎮從高堡回到Akcent酒店，——前往CK小鎮（克魯姆諾夫）的Na Knizeci 汽車站
就在酒店門口，——時間已經有點緊張，我們匆匆忙忙吃了一頓 三明 治簡餐，就登上了 student agency 公司的大巴。

在 捷克 南部，伏爾 塔瓦 河衝出波西米亞森林，於山間打了個馬蹄鐵形狀的轉，溫柔地擁抱著一座中世紀古城，這就是南波希米亞的 克魯姆洛夫 （Cesky Krumlov），常年出現在“世界最美的N個小鎮”之類評選名單中、除 布拉格 以外 捷克 最有名的旅行目的地CK小鎮。 ↑克魯姆洛夫 從 布拉格 前往 奧地利 的游客們，鮮有不往這座小鎮走一遭的，或路過，或專程停留一晚，總之絕對不會錯過。我們中午12點從 布拉格 Na Knizeci 汽車站出發，下午3點抵達 克魯姆洛夫 。伏爾 塔瓦 河將小鎮劃分為兩部分，馬蹄鐵狀的環內是中世紀的 克魯姆洛夫 古城，環外北側則矗立著 捷克 第二大古堡。小鎮有兩個汽車站，終點站AN站（下圖標號2），位於古城以東，Spicak站位於城堡北門外（下圖標號3），在哪一站下車視酒店位置而定。

我們在Spicak站下了車，沒走兩步，城堡就展現在眼前，遠遠望去，倒並不怎麼巍峨。跟著穿過一座拱門，就算進入了城堡區。 （地圖來源於網絡） ↑克魯姆洛夫 ↑克魯姆洛夫 中國 游客把 布魯姆 洛夫戲稱為“ 捷克 麗江 ”，既贊其如畫景色、浪漫風情、獨特價值，又諷其商業氣息濃厚、旅游開發過度。或許是早做了心理建設，以為會看到一座燈紅酒綠、紙醉金迷、壅塞著無數游客與噪音的超載小城，結果現實所見卻讓我大大鬆了一口氣。游人是有的，國人團也時有遭遇，但人數並沒有想象中恐怖，城堡紅色鐵門內的彩繪 塔下 甚至空無一人，舉起相機，也不難尋覓寂靜安詳的無人小巷。下午3點的 克魯姆洛夫 有一點午後淺眠的慵懶之感，唯有偶而拉桿行李箱撞擊著中世紀的石子路發出的噠噠聲打破了古城的寧靜。
↑克魯姆洛夫 ↑克魯姆洛夫 我們預訂的旅館Largo在古城區靠近伏爾 塔瓦 河的一條小巷裡，進入房間以後，我顧不得收拾行李，第一件事就是推開木柵窗，果然，如同booking推薦里介紹的那樣，彩繪塔出現在窗外一角。能否“開窗即見彩繪塔”差不多已經成為判斷CK小鎮旅店位置優劣的重要標準，但是身處其中，我才發現，在CK小鎮，大約所有老城區的旅店都擁有眺望彩繪塔的好視野吧。

彩繪塔高聳於 克魯姆洛夫 城堡之上，始建於13世紀，與城堡同歲。嬌艷的彩繪塔和巍峨的城堡共同經歷了南波西米亞豪族維特克家族的始建時期、羅森博格家族統治的14-16世紀，以及17世紀的俄根勃克家族和18世紀的 德國 貴族施瓦岑貝格家族統治時期，大概因為幾乎與世隔絕的地理位置，即使遭遇過奧匈帝國的吞併和二次大戰的襲擾，仍然幸運地一直得以平靜度日，直至戰後收歸 捷克 國家所有，在“絲絨革命”以後由政府出資進行了一次“修舊如舊”的全面修整，如今完全恢復了舊日的榮光，成為捷奧邊境的一顆明珠。

彩繪塔就像她的名字一樣，有著略顯俗艷的粉彩繪色，一層粉紅、一層粉黃、一層粉藍，好像一隻充滿鄉村少女風的蛋筒冰淇淋或者層層堆疊的奶油蛋糕。幸好，歲月的浸染褪去了她那種殺馬特式的艷麗，每一種顏色都變得淡淡的，倒像是喜歡穿紅著綠的少女終於長大了、變老了，她的顏色里有了歲月的灰白。這讓我想起《情人》里那個名句“我覺得你比年輕的時候更美，與你那時的面貌相比，我更愛你備受摧殘的面容”......

歷經歲月滄桑的彩繪塔如今是 克魯姆洛夫 的地標，在小城的幾乎每一處，抬頭就能看見她的身姿。雖然只有一座彩繪塔，欣賞彩繪塔的角度卻可以有一百個。

推開窗可以眺望她，隱約的尖頂： ↑克魯姆洛夫 橋頭可以仰望她，高踞於城堡之上： ↑克魯姆洛夫 她是城堡的制高點，比聖約施塔教堂的綠色圓形燈籠式塔樓更高一籌： ↑克魯姆洛夫 夾巷的盡處，是她婉約的身姿： ↑克魯姆洛夫 在不經意處，一抬頭，彩繪塔總會出現在藍色天幕下，昭示她無處不在的存在： ↑克魯姆洛夫 ↑克魯姆洛夫 安頓下來休息了一會兒，我們開始探索小城的角角落落。克魯姆諾夫其實很小，但是道路彎彎曲曲，跟著地圖走反而很容易被那些短小或者狹窄的小巷弄得暈頭轉向。然而不管怎麼走，最後似乎總會走到小城中央的斯沃諾斯基市政廣場。廣場同樣很小，四周的房屋卻每一棟都有著不一樣的顏色，像彩繪塔一樣的粉色系，可愛得仿佛玩具小屋。

這裡大概是老城最熱鬧的所在，因為每個導游都一定會帶著游客來到這裡，所以廣場中央那座紀念碑下，總是人滿為患，有拍集體照的旅行團，有排排坐休息的人們。但一天中，總也有時候是不一樣的，無人的夜晚或者無人的清晨，我們可以有機會獨自坐在廣場中央的臺階上，看鴿子在小廣場上的青石路上悠閑地散步。 ↑克魯姆洛夫 ↑克魯姆洛夫 ↑克魯姆洛夫 斯沃諾斯基廣場四通八達，小小一座廣場大約有七八個出口，呈放射狀通向一條條斜伸出去的小巷，帶你步入老城的更深處。在 克魯姆洛夫 ，扔開地圖、扔開攻略，不用擔心迷路，也不用擔心錯過什麼，隨心所欲地漫步，就是最好的游覽方式。

老城分佈著從14世紀到17世紀的各種古建築，主要是哥特式和巴 洛克 風格，顏色各不相同，不少老房子像彩繪塔一樣刷著粉嫩嫩的顏色，有些還在外牆立面上繪製著獨具波西米亞風格的大型彩繪，—— 這種彩繪牆面在古城隨處可見，甚至 克魯姆洛夫 城堡也是如此，那些高 大城 牆壁上以假亂真的巨石牆磚、雕花窗欞其實都是畫在牆上的壁畫，所以被稱為“畫出來”的城堡。據說當年的 捷克 人嚮往 南歐 建築的明亮堂皇，然而自身物資又比較匱乏，難以支撐奢華的巴 洛克 建築細節，於是參考 意大利 的空間透視美學，最終創造瞭如今這種獨特的壁畫藝術。

老城的曲街巷陌里還藏身著一些有趣的博物館，例如展示 克魯姆洛夫 建城歷史的地區博物館、紀念 奧地利 表現主義畫家埃貢·席勒的繪畫博物館、收藏著五花八門古老人偶的木偶博物館。然而，最後我們一個博物館也沒有進去參觀，對我們來說，整個 克魯姆洛夫 小鎮就是一座巨大的古建築博物館，行走在那些泛著歷史 光澤 的青石小徑里，就已足夠我們流連忘返了。 ↑克魯姆洛夫