【打開世界的門】捷克奧地利“三+三”全公共交通自助行紀實（含奧地利湖區、瓦豪河谷）
（交通tips：乘坐地鐵U4線，在Schönbrunn站下，沿路標走10分鐘。）
作為行宮，美泉宮並不戒備森嚴，宮廷外圍有著很多普通公寓，20世紀初，素描和水彩畫家阿道夫·希特勒 和政 治暗殺者約瑟夫·朱加什維利（斯 大林 ）都曾經暫時棲身於此。在《世紀末的 維也納 》這本書里，採用蒙太奇的手法描寫費 迪南 大公乘坐馬車出入宮廷、垂垂老矣的皇帝約瑟夫，暗殺者約瑟夫（斯 大林 ）在這裡和另一個流亡者托洛茨基會面，阿道夫·希特勒在街頭靠畫畫度日。
然而，對於我們這樣一百年後的游客來說，這座模仿 凡爾賽 宮修建的美麗夏宮，其實是屬於兩個女人的，十八世紀的女皇特蕾西婭和十九世界的皇后伊麗莎白（茜茜公主）。噢，不對，它也不屬於茜茜，儘管這裡本應是她的家，但這位皇后大半輩子都在逃避這座華麗的宮殿，她離開皇宮和皇室，離開自己的丈夫，終年游歷在外。游覽美泉宮，我們租用了中文解說器，當我們來到皇室餐廳時，解說器里有點翻譯腔的中文用略帶諷刺的語調說著：“這裡是弗蘭茨·約瑟夫皇帝一家共進晚餐的地方，皇帝坐在餐桌一頭，伊麗莎白皇后坐在另一頭，哦，假如她當時在宮裡的話......”
美泉宮裡仍然有很多茜茜的影子，她的各種尺寸的畫像和照片，跟電影里的形象很相似，而皇帝則大相徑庭，如果不是他穿著電影里那種莊嚴華麗的白色上衣、紅色褲子的皇家禮服，完全不能令我把那個留著翹鬍子的老人跟卡爾海因茨·伯姆飾演的年輕英俊的皇帝聯繫起來。
而另一個女人，特蕾西婭女皇，留給美泉宮的是更加深刻的印記。可以說，特蕾西婭是如今這座美泉宮真正的締造者，她從父親查理六世手中得到這座狩獵行宮，於1743年至1763年的二十年間，她下令對美泉宮進行了大規模改建，氣勢磅礴的皇宮和巴 洛克 風格的皇家花園由此誕生。女皇在位期間，帝國處於鼎盛時期，特蕾西婭流連於 維也納 郊區的美泉宮，逐漸把原本的狩獵行宮變成了帝國乃至整個 歐洲 的政治生活中心。從這座皇宮裡，走出了11位 歐洲 諸國的王后，她們都是特蕾西婭的女兒，也是哈布斯堡王朝聯姻的工具，其中最有名的一位是她的小女兒、法王路易十六的王后瑪麗·安托瓦奈特，也就是在 法國 大革命中被送上斷頭臺的瑪麗皇后。因為特蕾西婭的女婿們幾乎都是 歐洲 各國的皇帝、國王、王子，因此這位以聯姻為主要政治手段的女皇被戲稱為“ 歐洲 的丈母娘”。
女皇顯然對美泉宮投入了遠超伊麗莎白皇后的熱情，這裡是她真正的家，皇宮的外牆是她鐘愛的赭黃色，1400多個巴 洛克 風格和洛可可風格的房間，豪華奢麗，有些房間佈滿了女皇喜歡的東方元素， 中國 的瓷器和 印度 的繪畫。美泉宮模仿 法國 凡爾賽 宮所建，規模雖然較小，但內部裝飾卻更有奢華的生活氣息，不知道是否跟女皇的個人審美有關。遺憾的是，宮殿內部不允許拍照。
美泉宮皇家花園占地面積遠小於 凡爾賽 大花園，而精華就在山坡上的小凱旋門，可以俯瞰美泉宮，並遠眺 維也納 。凱旋門內有一座看得見風景的咖啡廳，走累了，坐下來，品嘗著名的 維也納 咖啡和莫扎特巧克力蛋糕，愜意得很。
對了，二戰以後， 奧地利 作為戰敗國，被美、英、法、蘇 四國 占領，經過十年談判，1955年5月15日，正是在美泉宮，五國簽訂了《 維也納 國家條約》，恢復奧利地的主權獨立，並宣佈國家永久中立。於是，有人開玩笑說，或許，十年間，美泉宮的奢華靡麗、 維也納 的聲色犬馬，終於消解了戰爭的血火與仇恨，讓勝利者也醉在了這座城市的柔軟夢鄉。
維也納 既不產咖啡豆，也不太熱衷咖啡的沖調方式，但是咖啡文化卻深刻地融入這座城市的血脈中，就像 巴黎 左岸的“花神”“雙叟”一樣， 維也納 的一眾歷史咖啡館也封存著老 歐洲 的黃金歲月，每個人都能點上一杯咖啡，然後坐上好幾個小時，聊天、寫作、玩牌、收郵件，最重要的是，消耗掉大量的報紙和雜誌，就像 奧地利 作家茨威格所描述的那樣，“相當於某種民主俱樂部，以便宜的價格，向所有人開放”。於是，詩人、音樂家、劇作家、畫家，還有外交家，都在咖啡館來來往往，長時間停留，鑄就了 維也納 咖啡館出眾的文化氣質，這就是2011年聯合國教科文組織將其列為國家級非物質文化遺產的原因所在吧。
其實，這種咖啡館文化跟我所生活的城市裡的茶館文化頗多類似之處，然而我們卻沒有留下多少茶館里的文化逸事，缺少了藝術家們的加持，茶館文化便流於市井，這不能不說有些遺憾。
雖然，我更喜歡喝茶，不過既然來到了咖啡館之都，我和Enyaya還是不能免俗，要去最有名的中央咖啡館打打卡。
這座曾經容納過弗洛伊德、施特 勞斯 父子、 卡夫 卡、畫家克林姆特、甚至還有希特勒和托洛茨基的“世界咖啡館首都”，過去曾經是一座銀行和證券中心，1876年作為一家咖啡館重新開業，並迅速成為 維也納 當時最重要的聚會場所。當然，一個多世紀過去了，百年前的風雲際會早已遠去，中央咖啡館如今已成為旅行者體驗 維也納 咖啡文化的首選。
走進咖啡館，首先被吸引的是哥特式的高大穹頂、流線型拱牆、 大理 石廊柱和上了年紀、老舊而典雅的傢具；然後，毫無疑問會被中央島台里琳琅滿目的幾十種糕點閃花了眼，這對於選擇障礙症來說肯定是甜蜜的折磨。島台前“坐”著一尊雕塑，正是“我不在咖啡館，就在去咖啡館的路上”的詩人阿爾滕貝格，這位以咖啡館為家的詩人最終甚至死在中央咖啡館，真可以算是“死得其所”啊。皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世和他的茜茜公主也經常光顧這家咖啡館，夫妻倆的大幅油畫像今天還掛在咖啡館牆壁上。
我們在中央咖啡館享用了咖啡、蘋果派和一頓午餐，——在 維也納 ，絕大多數咖啡館都兼營西餐，所以，人們完全可以在這裡有吃有喝地消磨一整天，——說實話，我對咖啡和著名的蘋果派並沒有什麼特別的感覺，但這裡的午餐，蘑菇魚排和配了新鮮綠豆芽的炸豬柳，竟然讓我驚艷。至於有些攻略里提到的服務怠慢、上菜速度慢、小費昂貴等種種問題，我們一個也沒有遇到，服務友好且沒！有！收！小！費！總之，真是令人愉快的一次體驗。
中央咖啡館所在的內城區被一條寬闊的環城大道所圍繞，在這條叫做“戒指路”的大道兩側，幾乎彙集了 維也納 絕大多數標誌性建築：市政廳和國會大廈、英雄廣場和 霍夫 堡、自然史博物館和藝術史博物館、國家歌劇院和金色大廳、查理教堂和城市公園......
乘坐電車或者步行在戒指路上，可以看到從哥特式到巴 洛克 式、甚至古 希腊 式的古老建築，不免感嘆這座曾被譽為 歐洲 古典文化中心的城市擁有多麼輝煌燦爛的文明史啊。
然而，假如我們曾經研究過“世紀末的 維也納 ”，卻會發現，這些可見的輝煌其實是一種假象。事實上，這些“古老”建築大多修建於19世紀後半葉，基本跟 巴黎 警察局長奧斯曼男爵改造 巴黎 差不多同一時期。這場聲勢浩大的城建運動幾乎重造了整個 維也納 ，象徵著 奧地利 帝國最後的黃金時代。
十九世紀末期，已經統治 奧地利 六百年的哈布斯堡王朝走到了盡頭， 維也納 歌舞升平，而龐大的帝國暗流涌動，時刻面臨著分裂的危機，電影《茜茜公主》里描述的 匈牙利 獨立運動就是其中重要一環。與民族意識覺醒相呼應的，是 新興 中產階級信奉的自由主義運動的興起， 維也納 的市民階層渴望建立民主政治制度，渴望親身參與政治和社會公共議題的討論中，皇室被迫做出讓步，議會被賦予更多權力，社會轉型的希望似乎曙光初露。在這種情況下，對 維也納 的城市大改造成為了新舊勢力拉鋸的戰場。
舊城牆被推倒了，因為自由主義崇尚開放，取而代之的正是如今這條標誌性的環城大道——Ringstrasse（戒指路），大道兩側，人們 新建 起許多公共建築，議會大廈、市政廳、博物館、劇院、公園和廣場，這是自由主義的勝利。然而，貴族在議會裡仍然占據多數地位，勢力依然強勁，而自由主義在文化上特別是建築藝術上的根基又實在薄弱，於是，他們不得不向古老文明借勢取巧： 新建 的這些標誌性建築，幾乎都借用了與之功能相匹配的風格，以此來增加一份歷史的厚重感。 比如 ： 希腊 是民主政治的誕生地，於是議會大廈被建成了 希腊 復興式；歌劇髮端及興盛於 意大利 ，於是國家歌劇院是一棟雄偉的 羅馬 式建築；歷史上最早的大學誕生於文藝復興時期，於是 維也納 大學就建成了文藝復興式的古典風格......
而市政廳的建築風格，則體現了一種文化上的反抗，哥特式從來都運用於教堂、城堡和古老宮廷，但世紀末的 維也納 市民特意採用了新哥特式來修建一座宏偉的市政廳，因為當時教廷規定非教堂類建築高度不得超過100米，於是市政廳的設計師故意把建築主塔修成98米，然後在塔頂加裝了一尊高3.4米的“市政廳鐵人”，以此來顯示市民階層對宗教舊勢力的挑戰。
當然，世紀末這些折衷調和式的民主改良最終宣告失敗，年輕一輩的藝術家們對父輩用歷史風格營建的虛假歷史感到無法容忍，他們開始推動 奧地利 新藝術運動，轉而走向表現主義、現代主義，從而形成了 維也納 分離派。
但又一個世紀過去以後，當年那些“虛偽”的歷史建築經過百年歲月的洗禮，也成為了真正的歷史。漫步在戒指路上，仿佛行走在萬國建築博覽會， 維也納 顯得如此光輝燦爛，曾經龐大的帝國終於還是為後人留下了金色的餘暉，供瞻仰、供憑吊。
市政廳：我們一般都覺得西方國家的市政廳比較低調，而這座 維也納 市政廳是我所見過的最高調的一座，十分華麗十分壯觀，特別是哥特式的尖塔，幾乎讓我們以為自己找錯了地方，這哪裡是市政廳，分別是一座教堂吧？
