西班牙 瓦倫西亞/阿拉貢大區 | 小鎮自駕1日游攻略 | 我們怎麼穿越時間

在我的上一篇游記《 西班牙 瓦倫西亞 大區 | 小鎮自駕當天來回攻略 | 一路向南，走一走那些海邊小鎮》中，為大家介紹了幾個 瓦倫西亞 大區風景宜人的藍色小鎮。

那麼偏愛歷史人文的各位，千萬別錯過本文中 坐落在山間田地里的小鎮。雖然和海邊小鎮相比，它們並沒有那麼濃郁的休閑氣息，但是這裡的建築往往都更加有意思。有時候我甚至會驚嘆房子與房子之間的堆疊恰到好處。看到它們，我似乎就能感受到幾個世紀的厚度。

本文我將結合我自己的旅游路線，介紹四個從瓦倫市出發可當天來回的風格迥異的小鎮 （可滾動“游記目錄”查看）。
本文將不會推薦餐廳。不過會介紹到當地的酒精飲料
註意：這些小鎮比較適合自駕出行的各位，部分地方火車能到（詳情查看renfe官網）。

下圖坐標處是 瓦倫西亞 市，紅點是本文中將提及的小鎮。（哈蒂瓦xativa的實際位置比圖中位置更南面） 在正式開始本文之前，還是友情提醒各位 ：如果大家夏天出行，還請戴好墨鏡、遮陽帽等防曬物品，並提前塗好防曬霜，做好個人防護。山裡早晚溫差較大，包包里可以備一件輕薄的外套。 No.1 特魯埃爾 - 穆迪哈爾之城特魯埃爾 （Teruel）並不在瓦倫大區，而位於北面的 阿拉貢 大區。它是我特別喜歡的一個小鎮，不僅完整保留下了穆斯林時期的痕跡，還以賽拉諾火腿（Jamón serrano）著稱。無論是吃貨還是顏控，都值得一去！

推薦指數：★★★★★
▲ 位置： 阿拉貢 大區 特魯埃爾 省（靠近阿爾瓦拉辛 本文中將提及的第二個小鎮）
▲ 車程：1h35min左右

特魯埃爾 被稱作“穆迪哈爾之城”，下圖即使是在城市外圍，依舊能看到穆迪哈爾風格（Mudéjar）建築，綠色白色的幾何圖形裝飾著建築牆面，看上去非常精緻。 科普：穆迪哈爾風格建築是12世紀起 伊比利亞半島 主流的建築風格 ▲ 我去玩過兩次：
第一次是在2月份“伊莎貝爾的婚禮”節日（Las bodas de Isabel de Segura），想感受一下《權游》中世紀場景的各位千萬別錯過這個節日體驗。這個大型的COS play現場有游行的樂隊，刺激的奔牛活動，和各種傳統節日美食。 【*這個節日的名字是不是很迷ren，先留個懸念】

不過由於人山人海，所以根本沒法好好欣賞這裡非常非常特色的歷史文化建築，小鎮里的每條主幹道都像下圖這樣擠滿了人。 這座不大的小鎮里，坐落著四座文化遺產建築： 特魯埃爾 主座教堂（Catedral de Santa María de Mediavilla）、 聖彼得 教堂鐘樓（la torre e iglesia de San Pedro） 、 薩爾瓦多 教堂鐘樓（la torre de la iglesia del Salvador ）和聖馬丁教堂鐘樓（la torre de la iglesia de San Martín）。因此，如果想靜靜地欣賞建築，我建議非節假日去，這時候就要甩出我的第二條線路：
第二次我上午10點從 瓦倫西亞 市出發→阿爾瓦拉辛→中午1點前往 特魯埃爾 →6點回 瓦倫西亞
（當時我沒有參觀建築內部，所以並沒有在每個小鎮逗留太久）

▲ 提醒：參觀鐘樓、博物館等請提前查詢開放時間 （圖片來源於網絡） ▲ 說到建築，這裡最最有名的就是下圖這座14世紀建造的穆迪哈爾風格聖馬丁教堂鐘樓，和還有一座在它附近的雙生鐘—— 薩爾瓦多 教堂鐘樓。傳說這兩座雙生鐘樓是兩位穆斯林建築師愛情競爭的產物，其始作俑者還是未來的岳父（笑）。這兩位建築師同時愛上了一個姑娘，但是這個姑娘也同時愛這兩個人而拿不定主意。這時候岳父就出面了，說：“你們兩個誰能更快地建造更漂亮的鐘樓，我就把女兒嫁給誰吧。”結果二人幾乎是在同一時間建造出了同樣漂亮的鐘樓，結果 薩爾瓦多 教堂鐘樓因為輕微的傾斜而懊惱地輸掉了這場比賽，失意的男人從這座鐘樓上跳了下來（哎）。 下圖是當年輸了比賽的 薩爾瓦多 教堂鐘樓。 薩爾瓦多 教堂鐘樓官網上展示了鐘樓的內部結構，每一層似乎都像一個房間，而不是單純的旋轉樓梯。詳情請戳官網： ****** ▲ 不過就我而言，比起清靜，我更喜歡它充滿煙火氣的樣子。節日里，人們從四面八方趕來， 特魯埃爾 洋溢著人們的笑聲、音樂聲。這座小鎮好像化身成一個大型集市，那些新科技和現代生活似乎都不再重要。2月的“伊莎貝爾的婚禮”是這裡一個持續五天的節日。我和朋友們在周末的上午11點驅車來到那裡，各條主幹道早就被各種琳琅滿目的攤位占滿，一些攤主們早已開始馬不停蹄地準備熱騰騰的美食。火腿奶酪傳來飄香，似乎人們可以在這裡淘到“美食”。

哈哈，下圖這個完全只是為了模擬中世紀的場景。 蛋糕鋪子櫃臺里的蛋糕上用糖粉裝飾成宗教圖案……（每到節日，板鴨的大小超市裡都會看到這樣的蛋糕） 除了目不暇接的攤位，更吸引我的是很多來參加節日的男男女女老老少少都打扮成了中世紀人物形象。由於還是2月，不少人披著“毛皮”斗篷，我立馬就切換到了《權游》模式 。（寫到這裡，突然我心想，不會是因為《權游》，他們才故意打扮成更像局中人造型的吧……） “摩爾人”、“ 羅馬 人”到處都是。下圖，一家咖啡餐吧門口一位向我打招呼的大叔。 就這麼一路吃吃喝喝逛逛，我們時不時會遇到穿梭在大街小巷中的游行樂隊。每支樂隊都風格迥異，有的就如下圖，風格比較正統；有的則化了妝，穿的黑袍，我猜他們大概走的是哥特風。 ▲ 之前我提到，這是一個名叫“伊莎貝爾婚禮”（Las bodas de Isabel de Segura）的節日。當然我不是去參加伊莎貝爾的婚禮，伊莎貝爾也不是我的朋友。她是13世紀 特魯埃爾 富商家的女兒。大家可以理解成是板鴨羅密歐與朱麗葉的故事。

伊莎貝爾和迭戈同為富商家的孩子，從小一起玩到大，也自然而然地相愛了。由於迭戈作為家裡的次子並不能繼承財產，伊莎貝爾的父親便打算為女兒安排更好的親事。但是最後在女兒的請求下，父親同意給迭戈5年時間建立自己的財富，以作為迎娶他女兒的條件。

5年過去了，迭戈杳無音訊，於是伊莎貝爾的父親就在期限到的那天把女兒嫁給了另一個男子。當這位可憐的窮小子帶著他的財富榮歸故里的時候，他發現自己算錯了日期，他心愛的女人已經出嫁。

迭戈跑到伊莎貝爾的面前乞求她的一個吻：“請給我一個吻吧，伊莎貝爾，我就要死了。”面對昔日的情人，雖然她對他還心懷感情，但還是拒絕了他：“我不能背叛我的丈夫。”迭戈的再三請求被拒絕後，他因為心碎而死。

第二天，在迭戈的葬禮上，伊莎貝爾穿著一襲新娘的白紗，吻向了迭戈。當她趴在迭戈的胸前時，人們發現她已經死去。下圖浮雕描繪的就是這一場景。 逛無聊集市的各位，可以趁著午後一段很長的時間，去探尋一下這座小鎮上他們的痕跡。如果大家去參觀他們的石棺，會發現石棺上是兩個手牽著手的深情長眠的塑像。（哎，其實我想感慨一句，很多悲劇都是可以避免的，在外打拼也千萬別杳無音訊啊。）

特魯埃爾 一座教堂門前地上刻寫的情詩，是不是獻給他們的晦澀的哀歌？

▲ 每年節日五天期間，會舉行一次伊莎貝爾婚禮游行，出行前請提前確認活動日期。 ▲ 另外，作為這一節日的一大重頭戲，那天下午4點，在市中心鬥牛廣場（Plaza Torico）開始了奔牛。且不論動物的權益，這是我第一次親身體驗奔牛現場心跳的感覺。不少膽大的人都衝到了廣場中央，而我則和其他人站在公牛絕對不會攻擊的廣場兩側門廊下。一幫人用繩子牽制住牛頭，前面的幾個勇士抖著手中的布，企圖激怒牛追著他們跑起來。廣場上的人看著牛朝他們跑來，開始紛紛躲閃，後面的人則又追著它跑。人群跟著牛奔跑的方向不斷退去又聚集起來。在我看來，這就是大家的“作死”精神 當然，奔牛也會中場換牛，將近3個小時的活動換了3頭牛。我的一個板鴨朋友告訴我，雖然身為有職業的牛，它們最終也逃不掉被吃掉的命運。不過由於一直在鍛煉，而且吃得很好，所以它們賣得很貴。 ▲ 前面介紹了這麼多好看的，那麼絕對還有一個如果不提就會被忽視的雕塑，因為它實在太迷你了。在市中心小鬥牛廣場（Plaza Torico）上，有一隻無敵迷你鬥牛雕塑，高高地聳立在噴泉的柱子上。我只有把手機相機焦距調到最大才能“拍(bu)清(ke)楚(neng)”，當地人親切地稱它“Torico”。下圖，你們看到了嗎？看上去真有一種“初生牛犢不怕虎”的蠢萌感。

當地人說，只要喝下其四股流水，就能找到真愛。（我相信有不少人已經嘗遍了不同地方不同獲得真愛的方法（笑），應驗了嗎？）

也許不是巧合，那次出游的一年後，當時我同行的一個朋友真的和這次節日上認識的人走到了一起 ，從此我再也不用擔心沒狗糧吃了，哈哈 No.2 阿爾瓦拉辛 -中世紀的摩天大樓阿爾瓦拉辛（Albarracín）也是 阿拉貢 大區的一個很舊很舊很小很小的村子，在 特魯埃爾 附近。

▲ 位置： 阿拉貢 大區 特魯維爾省
▲ 車程：2h2h左右

小鎮上有好幾個觀景台，下圖為其中一個觀景臺上眺望到的風景。黃棕色的城牆在陽光下更顯得“發光”。沒錯！山坡上延伸出去的就是長城。 ▲ 對我來說，這裡最有看點的是房子的外形。阿爾瓦拉辛有一些對我來說特別神奇的存在。 比如 下圖，在一個山的拐角處，這座牆面老得已經不像樣的、看上去像是不同時期加蓋上去的樓房，難道是設計師款房子？

後來我才瞭解到，幾個世紀前，隨著阿爾瓦拉辛人口規模的壯大，小鎮需要建造更多的房子。但是由於地形的限制，人們沒法把它擴展到其他山坡上。於是，大家開始把房子往上造，並漸漸縫合起了建築和建築之間的縫隙。我們穿過阿爾瓦拉辛的小巷子，一路上能看到不少像下圖中的由灰泥（yeso）和木頭搭成的“中世紀摩天大樓”。這幢是當地第一高的五層建築，其實看著它搖搖欲墜的樣子，我不禁有點擔心住在裡面的居民。 不過，據當地的房屋修複人說：其實這種房屋非常結實，它以石頭為地基，第二層開始用當地的松木做框架，並填以紅土（yeso rojo）。

另外， 比如 下圖中，遠遠看去，我還以為房子上歪歪扭扭的黑色線條是外牆的裝飾畫 ，其實它們就是松木框架。它們的存在讓房子看上去像一張平面的畫，有一種想看一眼、再看一眼的魔力。 下圖，小鎮上的房屋就這樣兩兩緊挨著向山上延伸。狹窄的望不到盡頭的巷子，高得似乎馬上就要遮蔽天空的高牆。這裡好像一道隨時都會併攏的裂痕。 ▲ 逛完了小鎮內部，像很多游客一樣，我們也向鎮外“長城”所在的山坡進發了，想俯瞰小鎮的全景。這裡的爬坡之路就比較無聊了，光禿禿的只有一片砂石，還好坡不是很高，用不了多少時間。 山坡比較陡，建議穿不宜滑的運動鞋，至少也要像我一樣穿帆布鞋。

爬到長城處，我向下望去，這些明明剛剛還是無比高牆的“摩天大樓”們立刻變成了一群微縮模型的小房子。下圖中，一群黃棕色房子里，主教堂的藍色琉璃瓦非常閃耀奪目，似乎是這副圖景的點睛之筆。 主座教堂除了它非常別緻的琉璃瓦，我覺得它也和其他教堂非常不同，它的正門似乎不在正中間。 阿拉貢大區小鎮 - 當地人喜歡去哪裡▲ 其實， 阿拉貢 大區可有很多寶藏可挖掘。除了上文中我提及的這兩個小鎮之外，板鴨人還推薦了一些小而精緻的小鎮。由於它們離 瓦倫西亞 市相對遠一些，所以這裡我就就簡單羅列一下了：
Cantavieja,
Rubielos de Mora,
Valderrobres,
Calaceite,
Puertomingalvo No. 3 哈蒂瓦- 我們如何一石二鳥？說到哈蒂瓦（Xátiva），熟悉西語的朋友可能會疑惑中文為什麼發“ha”的音，而不是“sha”。其實它的中文名字是按 瓦倫西亞 語的發音過來的。而 瓦倫西亞 語其實受到阿拉伯語深深影響，所以把它翻譯成 卡斯 蒂利亞語（= 西語）應該是這個樣子的 Játiva。

▲ 位置： 瓦倫西亞 省 （ 瓦倫西亞 大區東部）
▲ 車程：1h左右

哈蒂瓦是我來到 西班牙 後游覽的第一個小鎮。我和小伙伴上午10點多從 瓦倫西亞 的北火車站出發，差不多坐了1個半小時火車抵達。11月的瓦倫，天氣還是很暖和，一件T恤配毛衣開衫足矣。

下圖為在山頂長城處眺望的風景。 由於我一直生活在 大城 市，所以每次去小城，總給我非常強烈的印象：街道很窄，沿著山坡，好像所有的房子都會因為山坡的弧度而向內凹陷在一起。下圖為在被當地人戲稱為“木乃伊山”的韋爾尼薩山（Vernissa）山坡上望去的哈蒂瓦，圖中央的建築是天主教堂。（因為這座山的山頂很平，遠看就像一具躺著的木乃伊）

▲ 雖說這座教堂可以追溯到13世紀，但是它看上去比較新。當時因為戰爭和資金問題，它從13世紀一直建到16世紀。

說到宗教，不得不提一句，這個不大的小鎮還是 羅馬 教皇宗族波吉亞家族（los Borgia）的發源地，出過兩任教皇—— 亞歷山大 六世 （Alejandro VI）和他的叔叔Calixto III。 ▲ 這裡除了 羅馬 文化，還留存著深厚的摩爾人文化。 比如 我們在當地麵包店里買到像下圖中這樣的麵包。最左邊像南瓜派，中間是撒上了糖粉的核桃麵包，右邊是一種很神奇的混有冰激凌甜筒殼的扁形麵包。他們都是有阿拉伯淵源的食品。對我來說，真是巨甜 ▲ 此外，在“木乃伊山”半山腰的草叢裡，我們能看到像半地穴式的碉堡一樣的建築，但是裡面很深。據說，很早之前還沒有冰箱的時候，人們就把冰塊儲藏在這裡。我們能明顯看到牆壁上向上延伸的凹口，人們就是踩著這些洞把冰塊背上來的。 突然好欽佩他們！！ ▲山頂上一座公元8世紀時的阿拉伯城堡占據高地，其周圍所建的綿延的城牆和我們 中國 的長城有幾分相似，它們在14世紀的時候又被再建了。所以城堡是阿拉伯和中世紀混合的風格。

在這裡，可以一覽附近鬱郁蔥蔥的山景。 下山用過午餐後，我們去參觀了一家當地的啤酒廠Er Boquerón。兩位廠主向我們介紹了他們使用的4種麥芽，以及它們所需要的溫度和時間。

對我這個不瞭解啤酒的普通人來說，這次參觀就像獵奇，品嘗了不同工藝、不同口味的啤酒。 比如 下圖這種使用了瓦倫當地產橘子的橘子味啤酒，