【打開世界的門】捷克奧地利“三+三”全公共交通自助行紀實（含奧地利湖區、瓦豪河谷）
經過誰家的小院，不知是否正在舉行朋友聚會，院子里幾個人端著咖啡和香檳，正在聊天，看到我們從籬笆外經過，友好地舉杯致意，彼此會心一笑......
穿過居民區的更南端，有一大片絨毯般的青翠草坪，這裡是游泳區，孩子們在岸邊淺水處嬉戲，湖中有人在游泳，草坪上有人在曬 日光 浴，從這裡向北望去，同樣可以看到“明信片景點”，——何必擁擠在人潮中呢，換一個角度，風景依然是極好的！
tripadviser排名：第4名
價格：人均20歐元（約160元人民幣）
菜品：來到 哈爾施塔特 ，當然要吃本地最出名的美食——烤鱒魚啦，鱒魚直接湖裡打撈，保證新鮮，典型的靠水吃水。和土豆一起烤制的鱒魚金燦燦的，澆著奶白的醬汁，看起來蠻誘人，味道也不錯，最起碼我這個不喜歡吃魚的人吃來也覺得鮮嫩。另外一道菜是紅酒燒牛肉配糯米腸，大塊大塊的牛肉燒得出乎意料的軟糯，很好吃，糯米腸太扎實了，最後吃撐了都沒有吃完。
評價：哈爾市塔特湖邊的餐館多數一個字，貴！得天獨厚的地理位置啊，就是值錢。相比旁邊那家著名的茜茜公主入住過的Gruner Baum（本地最貴的酒店及餐廳），這家Gathof Simony完全稱得上價廉物美，一頓晚餐吃下來，人均一百多元。最關鍵就是位置好，臨湖啊，傍晚的微風吹拂，一邊品美食一邊賞美景，那一刻的感覺真的很棒！
小鎮的兩座教堂，新教教堂在水邊，天主教堂在山間，前者融於景，後者居高賞景，都是風水好地。
在 哈爾施塔特 ，信奉天主教的居民遠遠多於新教，很多信眾身後都會葬在天主教堂附屬的墓園裡，但是墓園土地容量有限啊，於是埋葬的逝者在下葬十年以後就會重新起出來，將其遺骸收納供奉於一間專門的墓室，這就是著名的“人骨堂”。我們來到天主堂的時候，教堂和人骨堂當然都已經關門了，次日上午10點才會重開，而那時我們已經離開小鎮了，不過，以後的行程里，我們還將專程造訪 布拉格 附近 庫特納霍拉 小鎮更加有名、規模也更加宏大的人骨教堂，於是錯過 哈爾施塔特 的人骨堂，也就沒有多少遺憾了。
天主堂所在的半山，其實也就幾十米高，但高了那麼一點，便可以俯瞰大半個小鎮以及 哈爾施塔特 湖。不同於我國 江南 某些著名古鎮喜歡裝扮得燈火輝煌，有的夜生活豐富以至於燈紅酒綠、紙醉金迷， 哈爾施塔特 這樣的小鎮，入夜以後就是真的入夜了，淡淡的燈光並不璀璨，卻透著居家的溫馨，夜空並不漆黑，而是 歐洲 地區（據說跟高緯度有關）特有的那種深藍色，遠山如黛，湖水近於墨色，整個小鎮都籠罩在一種好夢成酣的靜謐中。
懷著這樣的心情，我們撐著傘再一次來到“明信片景點”。果然，雨中的“明信片”風光又不與昨日相同。昨夜的墨黑色變成了淺淺的灰白色，晨霧和雨霧交織成的面紗輕輕罩在遠山近水和清晨尚未醒來的小鎮上，遠遠的有一艘早班渡輪從對岸駛過來，近處一隻孤獨的白天鵝十分端莊和安靜地划過湖面......昨夜屬於魔法世界的幽遠神秘已褪去，今天的 哈爾施塔特 如仙境一般如夢似幻。
只有一根軌道，一側靠著山壁，不容人站立，另一側的站台也不過四五米，臨著 哈爾施塔特 湖，中間窄窄地擠出了一間工作室+售票室+候車室。這裡終日不見鐵路公司的工作人員，但卻收拾得很是整潔，有一部自動售票機提供全部服務，室外還開著一叢鮮艷的花。
我想起有一位 臺灣 作家寫過一本《11元的鐵道旅行》， 哈爾施塔特 火車站大概就屬於書中那類“喧囂旅程中的孤獨小站”。很小，卻是連接某個重要旅程的關鍵一站，看上去冷清，只隔了一面湖，對岸卻已滿是熱鬧繁華。
我們今天的旅程就從這個小火車站開始了。
2\. 自行車可上船，需另外購票。
3\. 火車站無人工售票，有自動售票機，可使用現金和信用卡。 巴德伊舍：茜茜公主和弗蘭茨皇帝相遇的地方大約半小時，火車抵達 巴德伊舍 。出火車站，往特勞恩河方向走去，我們在 聖尼古拉 教區教堂前與一場熱鬧的早間集市不期而遇。
旅行達人們說，要瞭解一座城市，要麼去看看它的博物館，要麼去逛逛它的菜市場，前者是古老的歷史和傳承，後者是當下最鮮活的市井生活。
蔬菜、水果、奶酪、鮮花、肉類、竹籃藤筐等手工製品，不說應有盡有，也算是琳琅滿目。很多攤販直接開著廂式貨車過來，捲簾一收，便是一個乾凈又便捷的售貨亭。特別有一種售賣Tapas的貨車，隔板搭成簡易餐桌，三五好友，點上幾樣餐前小吃，再小酌幾杯香檳，愉快地聊天，生活大概就是如此愜意了。
“人生若只如初見......”，無論後來怎樣，茜茜和弗蘭茨在 巴德伊舍 的相遇算得上一見鐘情，因為這段傳奇，游客們來到這座小鎮，總難免為之感嘆兩聲。
鎮上有著茜茜和皇帝舉行訂婚典禮的夏季行宮皇家別墅，有茜茜的茶室 大理 石宮，有輕歌劇作曲家萊哈爾故居，有舉辦萊哈爾音樂節的議會劇院，但人們最喜愛和最常光顧的無疑是扎烏納（Zauner）甜品店，那裡的甜點深受弗蘭茨皇帝和茜茜公主的喜愛，因而被稱為“皇家甜品店”。今天的人們，大概只有品嘗著香甜的糕點，才能約略回想起一對璧人曾經的甜蜜愛情吧。
沙夫山：小火車之旅從 巴德伊舍 到 聖沃爾夫岡 的沙夫山，乘坐546路公交車；上山，乘坐沙夫山小火車。
這條 奧地利 境內最陡的窄軌齒輪火車開始運行於1893年，至今仍由蒸汽機車和柴油機車牽引，有兩節紅色木質車廂，滿滿的懷舊氣息，因為曾在電影《音樂之聲》中出現，——其實我不記得了，據介紹說電影里 瑪利亞 帶著孩子們上山郊游就有乘坐這列小火車的鏡頭，——如今是游客們非常熱衷的登山方式。
小火車共有三站，山腳下的起點站St. Wolfgang Schafbergbahn，山頂是終點站Schafbergspitze，中間在接近山頂處還有一站叫做Schafbergalm，很多喜好登山的游客會在這一站下車，然後徒步上山。如果時間充裕，我也很想要這樣走一走，可惜，今天的時間有點緊張......
在小火車裡遇到兩個 臺灣 女士，攀談中提到 阿裡山 也有小火車， 臺灣 妹妹說“歡迎來玩啊”，我說“好吧，明年的計劃呢”。
登了頂，站在車站二樓望下去，藍天綠地間的紅色小火車，很是養眼。
· 沙夫山小火車大約每一小時一班車，從山腳到山頂開行時間約半小時。
· 巴德伊舍 火車站原有的行李寄存箱貌似已經移除，我們圍繞著車站轉了三圈也沒有找到寄存箱，最後行李是托付給好心的車站工作人員幫忙看管。沙夫山小火車站也沒有行李寄存處，但車站外有幾家餐館，若有消費應該可以臨時寄存行李。
·到了山頂，需先到小火車站二樓領取返程票，預約返程時間，否則可能錯過合適的下山火車。 沙夫山頂早就知道沙夫山山腳和山頂溫差很大，但從小火車裡鑽出來的時候，還是“卧槽”了一聲，山頂上的寒冷超出了我們的預料。
初夏的六月，裹著毛衣和圍巾，凜冽的寒風卻還是穿透皮膚，帶來刺骨的寒意。沙夫山頂並不平坦，坡度頗為陡峭，行走在狹窄的山道間，呼嘯而來的狂風吹得人立足不穩，有那麼一瞬間，我幾乎腿軟、以為自己將被山風吹落崖下。 中國 古詩里說“我欲乘風歸去”，但在沙夫山頂的狂風裡，我更多感受到的不是那份浪漫，而是來自大自然的偉力和敬畏。
