【打開世界的門】捷克奧地利“三+三”全公共交通自助行紀實（含奧地利湖區、瓦豪河谷）
來 奧地利 之前有點擔心飲食問題。2014年去 法國 ，被大失所望的法式大餐打擊到了，這次想到 奧地利 菜餚傳統上屬於德系，就有些憂愁，德系菜以結實的肉食為主，烤肋骨、炸豬排、熏豬蹄、牛肉湯鍋、香腸拼盤......聽起來除了肉還是肉，分量還很大，看著好生粗獷。
結果還不錯，大約因為歸根究底我也是個肉食動物，而且，烤、炸的做法也與 中國 菜類似，不像 法國 菜，生，冷，還有巨大的腥膻的奶酪。
德系菜通常都是要配啤酒的。我不好酒，但在吃烤豬蹄、烤肋排、烤香腸的時候，總還是要點一杯酒的，啤酒，微苦，恰好可以解膩。
然而在瓦豪河谷，要配的是葡萄酒。船行在多瑙河上，河谷兩岸除了古堡，就是滿坡滿谷的葡萄園，可見盛產葡萄酒。 梅爾克 過去的第一站叫做 施皮茨 （Spitz），這裡有大片大片的葡萄梯田，老城堡所在的山丘被稱為“千桶山”，每年能產出上千桶上等乾白葡萄酒，是瓦豪河谷以至 奧地利 最重要的產酒區。
整個行程我們一共喝過兩杯酒，一杯在 梅爾克 ，白葡萄酒，一杯在克雷姆斯，紅葡萄酒，可惜，對於酒，我們一竅不通，品不出其中的滋味。也像是個儀式罷了。
除了葡萄，瓦豪河谷還盛產甜杏，因為成色特別好，被稱為“金果子”。如果是在甜杏成熟的當季，河谷沿岸所有小鎮，都會擺滿售賣的金果子，還有鮮榨的杏子汁和初釀的杏子酒，當街的小店門口擺一張餐桌，上面是木質酒桶，路過的客人拿起一隻小酒盃，打開酒桶底部的水龍頭，流出果汁或者果酒，隨意品嘗，喜歡了，進店去買。不當季的時候，杏子會被做成一種此地特有的甜點，遺憾的是我忘記了它的名字。我們曾經走了很長的路，——大約半小時，——從克雷姆斯火車站走到游輪碼頭，專程去吃杏子甜點。可惜這種甜點麵粉太多，杏子味兒太少，我倒不甚喜歡。但是那家餐廳風水很好，可以點上一杯葡萄酒或者杏子酒，坐在多瑙河邊，吹吹風，消磨上好幾個小時。 葡萄園：
我們按圖索驥，沿著地圖上的數字標號，一家一家找過去。游客最集中的那條街上，差不多每一棟老房子都被列進了推薦名錄，它們或是某個牧師的舊宅，或是某個老字號的遺存，又或者曾經有哪位名人層暫居於此。都不是什麼有名的人物和遺跡， 梅爾克 人大約只是想告訴游客，我們不是只有修道院啊。
除了門口的紀念銘牌，這些老房子全都移做了他用。
我想起一個故事，說是某個鄉村即將被集體拆遷，村裡的老人想要用“申遺”的方式保下家園，因為此地具有某種獨特的村社文化，然而管理部門回覆說，如何證明這種文化的存在？祠堂和牌坊早就拆掉了，廟宇更是破了四舊，甚至宗族的墓地 都東 一塊西一塊被侵占了個零零落落，還有什麼可以證明曾經的歷史與文化？
歐洲 的歷史保護比我們出色，但時間永遠是消滅一切的無情殺手。
梅爾克 修道院 大理 石廳的濕壁畫被稱為巔峰傑作，這種濕壁畫在小鎮上也可找到。濕壁畫又叫“鮮畫”，是文藝復興時期及以前 歐洲 畫家最常用的一種壁畫畫法，顧名思義，就是趁著牆壁上灰泥尚未凝結，直接用顏料在潮濕的壁上作畫，待到灰泥徹底乾透，畫作和牆壁就完全融合在一起了。這種畫法因為不易修改，要求畫家用筆果斷下筆準確，所以並非每位畫家都能勝任這一技法，歷史上最著名的代表人物是“文藝復興後三傑”中最年輕的 意大利 畫家拉斐爾。濕壁畫具有不易剝落、色彩鮮明因而保存長久的特點。但是儘管如此，小鎮那些漂亮的壁畫歷經數百年的風霜，如今也只剩下了殘卷寥寥。
即使是 梅爾克 、杜恩斯泰因這樣緩慢的小鎮，古老藝術也已不可避免地逐漸被現代藝術所取代。 克雷姆斯的濕壁畫：
早晨，我們從客棧步行前往修道院，山路上空無一人。傍晚的中心廣場，留駐小鎮一晚的游客（不多）聚集在這裡安靜地用晚餐，偶而喁喁低語。商店早早關了門，也沒有霓虹燈亮起。走在青石路上，如果行李箱發出軲轆軲轆的聲音，會讓人感覺不自在。客棧老闆給了我們大門的鑰匙，如果晚歸，可以自己開門，他要回家去了。
小鎮能讓一切靜下來，也緩慢下來。
我常常想，小鎮的居民都到哪裡去了。在 梅爾克 和杜恩斯泰因，安靜的巷陌里，似乎只是行走著游客。整點時，教堂的鐘聲響起，夏天的葡萄園裡，昆蟲發出一種過於規律的鳴叫，這些聲音讓人覺得過分安靜了。
卻也並不壓抑，如果讓我一直生活在這裡，大概我會想要逃離，但是現在，我還願意再住三天。
DDSG公司游船時刻表：
2.小鎮之間的公交車也很方便，往返於 梅爾克 和克雷姆斯之間的WL1路巴士，乾凈豪華，十分準時。從 梅爾克 到杜恩斯泰因，車程約45分鐘，從杜恩斯泰因到克雷姆斯，行車15分鐘。 梅爾克 的公交站在小鎮imformation center外和OBB火車站外各有一個；杜恩斯泰因也有兩個公交站，一個在碼頭下船以後向左（西邊）走數百米的河邊，另一個在小鎮 東北 方向靠近火車站的十字路口；克雷姆斯公交站分別在OBB火車站外廣場上和城市中心Ringstrabe街心花園有噴泉的大門口。 第八天、第九天：當我們在維也納我們在 維也納 停留了三天，這是一座超出我原本期望的城市，給我驚喜...... 歌劇-窺探在 維也納 的第二天晚上，我和Enyaya去國家歌劇院看歌劇，德彪西作品《 佩利 亞斯與梅麗桑德》。買的是站票，票價4歐元。與正經紅絲絨座位里的衣香鬢影相比，站立區滿是風塵僕僕的旅行者、穿牛仔褲的青年男女，在歌劇開場前忙著用手機自拍和互拍。這使得這個區域有點像是窺探大劇院的一個“兔子洞”。
按照劇院的規定，站票區可以用圍巾、帽子來宣示站位主權。可惜我倆因為貪圖歌劇院附近Plachuttas餐廳的牛肉湯鍋和炸豬排——據說是弗蘭茨·約瑟夫皇帝最中意的 維也納 美食，——差不多在歌劇開場前五分鐘才趕到劇院，於是理所當然被擠到了一個偏遠狹窄的角落。
舞臺還是一覽無餘的，但是歌劇很平淡，男主演像個油膩的禿頂 法國 佬，我便聽得有些敷衍。在我前面一群膚色黝黑的青年男女開始竊竊私語起來，不過沒多久，一個低沉威嚴的聲音鎮壓了他們：“Be quiet！”我循聲望去，只見一個瘦瘦高高、銀髮的老者站在最後一排，藉著舞臺偶而閃過的燈光，我看到他緊皺的眉頭和不爽的神情。要不是他說了英文，我倒更猜測可能是個 法國 人，相比舞臺上油滑的男主角，這個嚴肅的“ 法國 老克臘”吸引了我更多目光。後來，只要站票區的家伙發出一點聲音，老者便會沉聲阻止，弄得大家噤若寒蟬。一個貴族做派的歌劇愛好者怎麼會混跡於附庸風雅的站票區，我很好奇這個問題。
後來我們還是半途退場了，因為狹窄的站位太過扭曲我的身體和腳踝，那個時候，相比欣賞高雅藝術，我更想席地而坐好好放鬆放鬆。但我還在想著那個“老克臘”，總覺得他有點莫名的暌違感，看到夜色中金碧輝煌的歌劇院，忽然靈光一閃，我想起了70後 中國 人耳熟能詳的電影《茜茜公主》里的一位貴婦人。她衣著典雅、身姿高貴，用檀香小扇托著茜茜的下巴，指責她牙齒不夠白，個子不夠高，姿態不夠優雅，她就是 維也納 哈布斯堡王朝的索菲皇太后。
都說茜茜公主是 歐洲 最美的女人，但十六歲的羅密·斯奈德還沒有長開，在第一部《茜茜公主》時期，風韻猶存的維爾瑪·德吉舍爾才是我心目中電影的顏值擔當。雖然古板嚴肅、不苟言笑，還有點過時的老派，但美得很高高在上，讓人心生嚮往又覺遙不可及。
就像那個時候的 歐洲 ，就像“世紀末的 維也納 ”。
布拉格 也有很多馬車， 薩爾茨堡 的莫扎特廣場上瀰漫著馬糞的味道，但 維也納 的馬車是最漂亮的。跟 布拉格 馬車的波西米亞風格不同， 維也納 的每一輛馬車都精緻典雅，拉車的馬匹高大健美，皮毛油光發亮，馬車以黑色和白色居多，偶而也有一輛大紅色的，便如高傲的貴族少女般奪人之目。
這些馬車大多整齊排列在 霍夫 堡前的廣場上。我和Enyaya本來是要去參觀 霍夫 堡皇宮，但是轉來轉去竟然找不到大門，後來才知道，哈布斯堡皇朝的宮苑與我天朝的紫禁城大不相同，600年間一直在修建、擴建、重建，這 裡加 一磚，那裡添一瓦，風格也包羅 萬象 ，從哥特式、文藝復興式到巴 洛克 式、洛可可式，混雜一處，到了今日，已經成為一座有著18個翼、19個庭院和2500多個房間構成的迷宮，並不存在什麼規整的大門和中軸線，所以習慣了 中國 式對稱美的我們找不到 奧地利 皇朝冬宮的大門其實不足為奇。
在圍著 霍夫 堡兜兜轉轉中，我們便被小廣場上的馬車吸引了全部目光。這些漂亮的馬車和衣著嚴整的車夫們，安靜而秩序地排列著，他們是在等待游客的賞光，還是正在等待皇宮禮儀大廳里參加完哈布斯堡家族舉辦的宮廷舞會正要返家的侯爵和公主們？
《茜茜公主》第一部里最浪漫的場景大概是皇帝把所有的紅玫瑰送給來自 巴伐利亞 的伊麗莎白公主，邀請她與他領跳了第一支宮廷舞蹈，茜茜的裙裾飛舞著掃過 霍夫 堡的 大理 石地板。
但其實，茜茜公主終其一生，都不喜歡也不能適應哈布斯堡皇朝的宮廷舞會，那些 維也納 的貴婦們嘲笑這位只是幸運才成為 奧地利 皇后的“鄉下土包子”，就像電影里的索菲皇太后一樣。但是今天的 霍夫 堡宮懸掛著茜茜公主的巨幅畫像，好像她仍然是這座宮殿的女主人。
