被叫先生的男孩與凌冽北歐

臨近下午時分，昏黃的夕陽光瀰漫進了整個城市，我將幾乎所有的隨身物品全部放在青旅，身上除了手機和一些零錢之外再無他物，為的就是在進入克裡斯 蒂安 娜自由城的時候少一些沒必要的麻煩，無論是攻略還是道聽途說，總能得知自由城內會發生搶劫事件，因為 丹麥 警方不會顧及這片土地，城內實行自治，可我其實並不相信不太張揚的游客會引火上身，但還是放下可能會招惹麻煩的一切物品，高高興興出門去，平平安安回家來。
即使僅僅接近自由城的大門，濃濃的大麻味道就已經開始在鼻腔肆意，這片區域擁有城門，有一種海外飛地之感，滿是塗鴉的大門來去自由，年輕人居多。
接近門口的區域更像是生活區，自然的生活狀態並沒有給人莫名的緊張感，酒吧咖啡館同城外一樣熙熙攘攘，一些地攤售賣著銀飾、徽章這些亞文化產物，然而越往裡走，越是別有洞天，禁止拍照的標識或文字以及人流開始多了起來，燃燒大麻的味道也開始濃郁起來。
自由城自從1971年成立以來，便聚集了無數全世界各地的不守成規者，他們曾經被這裡的集體企業、集體車間以及集體生活理念深深吸引著，穿著另類的年輕人們在買賣大麻這項行為里表現地出奇自然，毫無忌諱，一塊露天平臺里擺滿了桌椅板凳，專供愛好者們飛葉喝酒。
被大麻的氣味似乎塞滿了整個鼻腔，加上難以忍受這些陰暗混雜，我們決定去往一個更為積極和友善的環境，順便浸染一些學術氣息。
哥本哈根 大學城 外的Tietgen學生宿舍久負盛名，他的名氣或許就屬於建築學里的川端康成，設計界里的昆汀塔倫蒂諾。她坐落在Orestad北部的 哥本哈根 大學附近，一個以流動的運河和一處以建築結構為特點的地方。她以 丹麥 史上最優秀的金融家之一Tietgen命名，用以紀念他特立獨行、不循常規的品格。
她的外形酷似土樓，據說靈感也確實來源於此，她有五個垂直的斷裂結構，將這個環形的建築劃分為多個部分，併在這些部分之間充當過道的作用，中間的庭院用作公共的休閑場所，一間間小型公寓像鳥籠一樣堆疊在一起，絕大多數房間都擁有簡潔明亮的陽臺。
她的外部有狹小的運河流淌，河邊有造型獨特的弔椅，當我們圍著宿舍一樓透過玻璃窗近距離觀賞時，當超現代化公用廚房、健身房、會議室、學習區、休息區、游戲室等等接連出現在一棟學生宿舍樓里時，我們幾乎是不由自主地接連發出驚嘆聲。
夜色里的 哥本哈根 少了白天的吵雜，卻多了入夜後的溫婉，街角的酒吧在朦朧路燈下還依舊聲色犬馬，或者只有這裡可以徹夜不眠，酒水供應不斷，像 約旦 河一樣無盡地流淌。
當我想聽大提琴的時候，你隨手拉了一個四音和弦，琴弦發出低沉悠揚的聲音，每根單弦都是有 關丹 麥的一種嚮往，簡潔和現代，古典與優雅，而當四根音弦同時奏響時，就是這個童話國家給與人們的一切憧憬和回憶，是此時世界里最美妙的樂章。可你卻不知，你隨手拉的這個四音和弦，就是我最想要的聲音，尤其當我想聽大提琴的時候。
在法羅群島釋放未被馴服的野心SAS航空平穩準時地載著我們抵達 法羅群島 的瓦 加爾 機場，這座整個國家唯一的機場甚至都不位於某一個城市，他只有一個名字，身處在一座叫做瓦 加爾 （Vagar）的島上。
這座機場小到只能依靠步行穿越機場跑道到達候機樓，只有一個抵達出口，而且沒有入境檢查，一切流程都像是乘坐一次國內航班。迷你的機場卻設置了免稅商店，而且價格相對還算不錯，尤其是酒類。
機場僅有的幾個咨詢類窗口大部分被租車公司占據了，唯獨一個櫃臺提供給游客有效且充實的旅行信息，包括免費的 法羅 地圖、官方徒步手冊、國家概覽，以及一些旅游團隊宣傳小冊子，櫃臺的大姐禮貌待人，詳細地詢問我們的目的地，以及認真地告知距離最近一班公交車僅剩下15分鐘，如果錯過，就要在機場等候一個小時，直到下一班公交的到來。
在 法羅群島 乘坐公共交通，通常需要精確地計算好每一站公交到達的時間，而且前後兩班的間隔時間是40到60分鐘，公交的票價為每人20塊 法羅 克朗，上車後交給司機， 法羅 全境都可以使用 丹麥 克朗，兩個幣種的匯率為1：1，但是 法羅 克朗在 丹麥 境內無法流通，這也算得上作為附屬境外自治領地的一種另類歧視吧。
去往首都托爾斯港（Torshavn）方向的300路公交在狂風中準時到達機場門口，這趟公交看似連接了機場和首都，但全程不僅需要翻山越嶺，還要走一段海底隧道，異常的崎嶇艱難，每次跑完全程都像是完成了一次艱巨任務，不辱使命。還好我們沒有選擇住在托爾斯港，這個大多數游客會選擇的落腳點，吉蓮內斯旅館在瓦 加爾 島上的另一個位置，Miovagur，等待我們的到來。
不得不提這個瓦 加爾 機場，雖然她足夠迷你，但卻來頭不小，這裡在二戰期間曾被盟軍作為中轉基地，英軍占領期間修建了瓦 加爾 機場以供軍用，直到戰爭結束後，慢慢演變成國家唯一的民用機場。
不過20分鐘車程，卻怎奈到達吉蓮內斯最近車站時司機忘了提醒我們下車，只好悻悻地往回步行20分鐘。就在這一小段奔向旅館的路程中，我們率先品嘗到了北大西洋海風的滋味，海島上的紫外線過分充足，以至於讓只有10度的室外氣溫都相形見絀。
在 法羅 的行程計劃其實相對簡單，5天時間全部住在Vagar島上的同一家青旅，第一天近距離徒步，第二 天全 天乘渡輪去往鳥島（Mykines），第三到第五天租車去往更遠的島嶼，這樣一來其實主要是為了合理運用開支，畢竟島上也擁有與 北歐 持平的消費水準。
還是大概介紹一下這個被世人遺忘在北大西洋上的 法羅群島 吧。
要到什麼樣的地步才可以被稱作遺忘，我覺得跟身邊大多數人提及時，大概率的回答是“where”，甚至是“What’s that”，但實際上，她曾被國家地理評為“世界上最美的群島”，雖說他們的評選每年都會產生許許多多全新的“最”，但也不免證明瞭 法羅群島 的朦朧面紗下，神秘的真容正在漸漸地被世人熟知。
近些年 北歐 地區最火的目的地非 冰島 莫屬，這麼說吧，飛往 冰島 的航班在路過 法羅群島 時，機上乘客甚至都不會透過窗戶向外瞟上一眼。孤獨一些挺好，外面複雜的社會發展得已經讓人暈頭轉向，保留一份停滯和獨立，對她們來說算是幸事。 在旅行手冊上有一段話寫的頗為有趣，“歡迎來到 法羅群島 ！想想世界總人口70億人中有多少人去過 法羅群島 。事實上，你已經是這個世界上極少數的一員，有機會參觀北大西洋上的這些小島。幸運的你！同時我們也感到很幸運，能夠邀請你來到我們國家，希望你在這裡過得愉快。記得閉上眼睛，深呼吸世界上最新鮮的空氣！享受 法羅群島 ！”
法羅群島 位於 蘇格蘭 北部， 冰島 和 挪威 的中間，群島一共有18個島嶼以及若干個無人島組成，總人口也就5萬人，甚至坐不滿國內一個大型體育場。群島依靠著 墨西哥 灣暖流帶來的影像，港口終年不凍，這也為他們最為仰仗的漁業帶來先天優勢。整個國家只有三個城市，而且這隻是相較之下能夠得上城市規模，以及許許多多大大小小村鎮組成。首都托爾斯港，Torshavn，發音更接近托山。
法羅群島 早在1948年就成為了 丹麥 管轄的自治領地，擁有自己的議會和國旗，以及獨立貨幣 法羅 克朗。但是她不是歐盟成員國，也不享受歐盟貿易特殊條約。
法羅 語是國家的官方語言，它來源於古斯堪的納維亞語系， 北歐 語在這裡也可以被理解，而且大部分人都能夠使用英語，尤其是在年輕人群里。
宗教也在 法羅 文化中扮演者重要的角色，有超過80%的人口屬於正統教會——福音路德派，10%的人口則屬於基督教兄弟會—— 普利茅斯 兄弟會。漁業是 法羅 人最為依仗的收入來源，魚類產品占出口總額的97%以上，旅游業則是第二大產業，其次則是羊毛及其他製成品。
傳統上認為， 法羅群島 的第一批定居者是 愛爾蘭 的僧侶，傳說他們架著用動物皮包裹著小木船橫渡北大西洋，尋找獨處的地方，遠離窺視的目光。而事實上，通過近些年的考古以及DNA檢測發現，來自 挪威 的維京人早於 愛爾蘭 僧侶在這裡定居，而絕大多數 法羅 人的DNA與維京人吻合，然而還令人驚奇的發現，在女性後裔的研究當中，她們與 蘇格蘭 和 愛爾蘭 人相匹配，由此結果得知，來自 挪威 的維京男人帶著 英國 和 凱爾 特婦女是最早在 法羅群島 定居的人群。
Whatever，最吸引我的無可厚非還是 法羅 的自然風光和這裡令人振奮的徒步路線。清新的空氣、拂過發梢的清風、崇山峻嶺、陽光明媚的山谷、迷人的霧、美麗的湖泊、吃草的羊、舞動的海鸚，如果這些就是 法羅 徒步中能夠感受到的一切，又有機會完成我人生中的第一次徒步旅行，還有什麼可猶豫的呢。
濃霧中走出一個紅透雙眼的人同住青旅的 巴拿馬 姑娘與我們一起去往Miðvágur。其實應該原諒我這個沒見過世面的人，從青旅到徒步入口這一個小時步行路程里，我已經無法按捺眼前的景象給我帶來的一遍遍衝擊，山坡上錯落而建的五彩小房子，隨處可見吃草的綿羊，雨水侵襲過後陽光下的彩虹，遠端山丘上隆起的脊線，還有那些岸邊停靠的漁船。
我一次次按下快門拍下這些當時已經覺得不可思議的景象，卻不知道徒步的深處還藏著巨大的能量，眼前看到的一切甚至不及遠方的萬分之一。
法羅 的天氣陰晴不定，天氣預報這種東西可能在這裡是屬於雞肋般的存在，上一秒大雨傾盆，下一秒陽光燦爛，甚至連彩虹也悄悄露了頭，唯一不變的是每分每秒都能享用的超量級海風。
官方指 南和 谷歌地圖推薦的徒步入口臨時關閉，這個噩耗發生在眼前時，頓時有種無比巨大的失落感，牌子上寫明何種原因，以及指明其他線路通向另一條徒步入口，但此時的我滿腦子都在琢磨如何在身旁幾隻綿羊的註視下翻越圍欄，以及這種行為會對綿羊未來的人生產生什麼樣的心理陰影。
最後還是真誠占了上風，旅行時我一向如此，尊重大自然，尊重當地人，尊重規則，尊重可以尊重的一切，這樣一來才能獲得幸運老天爺的眷顧，切勿貪圖小便宜，要將自己主動視作渺小。
其實還是由於同伴的極力勸說，我方纔收手作罷。
彎彎繞繞地穿過一座村莊，濃霧也在此時湊了熱鬧，路過的綿羊還在三五成群的悠閑吃草，而能見度卻在逐步變低，遠方的山巒正在漸漸變成線條。
入口處出現在視線範圍里的時候，稀稀拉拉又開始下起了小雨，我們越過簡易又雜亂的護欄，身旁是一間小房和一個佇立的標識牌，上寫幾行大字，大致意思徒步線路里全是私人領地，前往需要收費，用以保護和改善環境，小房子里此時也傳來一位男人的聲音，嗨，你們好嗎，快進來喝杯咖啡。
我們站在門外屋檐下，抖了抖衣物上的雨水，哈氣在大風裡很快就消散了，冷空氣在失去太陽的威懾下變得肆意妄為。我剛準備轉身進屋，只見不遠處一個身影從濃霧中慢慢顯現，我不由得站穩腳跟努力的眨了幾下眼，起初我以為是一個不明生物，大腦還在瞬間計算出了從背包里掏出登山杖防衛需要3.25秒，身體不由得打了個寒顫，隨著他越走越近，懸著的心也稍微放了下來，只見一位獨行的旅人戴著衝鋒衣帽，背著背包從大霧中出現，那種孤獨感就像從前世里走出來一樣，這場景令我難忘，只可惜沒有按下快門，當他走到離我十幾米遠的距離時，才算大概看清他的模樣，一位黑人兄弟，滿眼通紅，我大聲問他，前面怎麼樣，他一邊走一邊上氣不接下氣，被雨水打濕的全身上下在走起路時發出咯吱咯吱的聲音，他的速度很慢，目光及我時，勉強從氣喘吁吁的嘴中擠出了一個詞。
“Amazing”。
像被救助的動物一般怯生生站在懸崖之上簡單地喝了熱茶和咖啡，給心裡補充點藉慰，每人200元 法羅 克朗，其實也不是政府官方收費，這個收費站的男人告訴我們，由此向內行走到島嶼的盡頭，這所有範圍內的土地都是私人領地，由他們一家世世代代傳承下去。
越往裡走，月牙形的湖泊Vatnið也變得越發好看，這是全 法羅群島 最大的湖，它本命為Leitisvatn Sørvagsvatn，但大多數當地人卻稱之為Vatnið。
空氣中瀰漫著海風帶來的潮氣，草地散髮著泥土芳香，時大時小的雨水連同偶爾凝結成的冰雹砸在厚厚的雨衣上，狂風在呼嘯的聲音被灌入耳朵，目光所及處空無一人，偶爾能看到一些羊群在山腰上吃草，對面而望的只有湖水和山巒，腳下被人反反覆復踩出來的泥土小道，或許通往島的盡頭，或許也不知道究竟通向哪裡。
我雖然沒有經歷過哪怕一次的徒步，卻也有悉心收集和觀察過不同類型的徒步區域，但就全世界範圍而言， 法羅群島 的模樣都屬於另類的特別，她像是另一個空間的島嶼不小心飄到了地球，也像是某部大片的場景特效，但她不是 冰島 般的寸草不生，豐盈的水汽給與她優質的草地，使得植被、羊群和海鳥共同構成了島嶼的靈性和生氣，暫且形容她為海上漂浮的寧靜草原，或者凝固時間的靜寂之地，等等吧。網絡世界有許許多多關於她的形容詞彙， 比如 神的庇護所、被遺忘的島嶼、海上秘境等等等，總之都是為了證明她的孤獨、遺世、特別和另類。
↑法羅群島 中國 有句俗話，看湖跑壞車，望山跑死馬。不管我們怎樣用力前行，湖水和山巒始終就像定格畫面一般屹立在那裡，仿佛隔空有一道無形的屏風，我在這頭，一張背景圖在那頭。
Miðvágur—Bøsdalafossur這段徒步路線全長5公里，官方給出的用時是往返兩小時，幾乎是全 法羅 最簡單的徒步線路，而且適合小孩，但我大概用了1個小時時間，卻還沒走到單程的一半，可能官方給出的數據是參考一般 歐洲 人或當地人，他們可能也完全不料想我這個第一次到 北歐 ，又從沒經歷過徒步的土包子硬生生地拖了後腿。
但這完全由不得我，只怪這裡的景色實在太美，拍照片的衝動讓我寸步難行，即使風雨交加，即使不僅需要時刻躲避腳下利石和坑窪，還要跨越一條條正在流淌著的小溪。
↑法羅群島 身處這樣一個環境或許才能更加領會所謂 北歐 性冷淡風格的含義，其實就是真實的荒蕪，不是刻意追求簡潔，而是大多數時候真的是什麼都沒有。
由於不停駐足，同行的 巴拿馬 姑娘早就把我們甩了很遠，腳下這條小路堅實而又緊密，應該是被無數的當地人和旅行者行走過數萬遍才形成的最優之選。這條線路的簡單之處還在於，僅有這一條路可選，身邊是更加高聳的地勢，往下則直達湖面，只有這一條半山腰上的還算平坦的往返土路，雖然大多數人並不喜歡返程時走回頭路，但在這裡卻別無選擇。
島上的天氣變幻莫測，5分鐘之後就會出現別樣的狀態，雲霧見開，雨水驟停，天空中露出微光。 法羅 人總說，如果不喜歡此刻的天氣，等待5分鐘吧，你會愛上這裡。
此刻我一定難以拒絕地愛著這裡，遠方露出了懸崖的一角，她像是坐在轎子里的新娘，輕輕揚了一下轎窗的帘子，想要窺探一眼路人的繁忙。