被叫先生的男孩與凌冽北歐

當我看到三道懸崖的全貌時，不禁後背一陣發涼。大多數人在看到令人驚嘆的地貌時都會用鬼斧神工來形容，雖然我此時此刻腦子裡第一時間蹦出來的也是這個詞，但這萬萬不夠，雖然我也並沒有更好的能夠概括這番景象和此刻心情的詞語，但所有詞彙表述出來都覺得黯然失色。
我們計劃在天色暗下來之前先趕往入海瀑布，返程時再爬到懸崖頂端。可我們卻忽略了 法羅群島 地處高緯度，6月初的 日照 時間已經足夠撐到夜晚12點。
濃重的雲雨終於消失得無影無蹤，雲層漸漸裂開了幾道縫隙，露出一些湛藍的天光，我們像兩隻受過救護的動物一樣，怯生生走在通往入 海口 的路上，路面多了許多碎石，泥土路終於也消失不見，漸漸身邊變成了密佈的岩石，我們站在天幕之下，呼吸著清涼潮潤的空氣，轉而沐浴在日落前最後的溫煦之中。湖水和海水同時出現在視線里，連同草地和天空一起，將我眼前的每一幅畫面都分成了三個章節。
Vatnið湖懸空在北大西洋的海水之上，像是威風凜凜地對一頭浩瀚巨獸發號施令，還沒有進入盛夏期，湖水平面略顯低沉，可以想象泉水水量變大的盛夏到來時，無數股泉水匯入Vatnið湖中，湖水奔騰地在入 海口 變成瀑布宣泄而下，由湖泊直接流入海水，想必這畫面會經久難忘吧。
Bøsdalafossur的邊緣異常陡峭，身處狂風之中，首先確保的就是身體平衡，而此處還曾有可怕的歷史，這裡曾是當年維京人將他們疲憊的奴隸扔入海中的地方。半途中還有幾處人類廢墟格外扎眼，二戰期間英軍占領了 法羅群島 ，在這裡留下幾千名 英國 士兵，這些建築廢墟也就是二戰期間英軍士兵遺留下來的產物。廢墟已經變成黑色，隱隱約約看到一些文字印記，我覺得有一絲恐怖，也就不在這裡久留。
↑法羅群島 日落前的溫煦變成魔法般的夕陽光，徑直透過天幕灑向西邊的一切。我們沿著自己開闢的亂石路撐著登山杖艱難地向回攀爬，當溫潤柔軟的泥土路面又回到腳下時，心裡又平靜不少。
我忍不住邊走邊想，早晨我還漫步在 哥本哈根 古典又大氣的小路上，聽著自行車叮鈴叮鈴的聲音，看著一個個穿戴有質的 北歐 人，居然卻在同一天的傍晚時分來了次如此野性的轉變，腳下的路變成草地、泥土和碎石，聲音變成了狂風呼嘯，生靈也變成了全身掛滿枯草的綿羊。
當我站在懸崖之上，天邊泛起零星霞光，墨藍色的夜幕也終於無邊無際地鋪展開來，給眼前的一切浸透了一股陰郁。我們幾乎一邊顫抖著雙腿，一邊向懸崖的盡頭一點一點挪去。
↑法羅群島 ↑法羅群島 再次感嘆在大自然面前，我們的渺小，甚至都不及腳下萬丈處的一朵浪花，敬畏自然的同時，他們也在每一個機會裡感動和感染著你，我此刻站在懸崖頂端，凝視著腳下的萬丈深淵，反而恐懼被開闊漸漸取代，莫名地還想到之前讀過的一段文字。
“由一個老人帶路，他們一起去尋找那河流的源頭。走啊走啊，河流漸漸變小，變成了無數溪流。突然，看見源頭在一個山頂的冰蓋下麵，那個老人指給我們看一片覆蓋綠草的土地，在一片潮濕蔭涼的地方，草葉的邊緣都有露水，常常滴在鬆軟的土地上。你伸出手，撫摸這濕漉的綠草，舉手之際，有露珠滴下，滴在土地上，像淚珠。”——安哲羅普洛斯《哭泣的草原》
最終我們在疲憊和意猶未盡中回到了徒步起點，天氣那麼奇妙，濃霧也跟隨著我們回到了起點，稀稀拉拉小雨又至，我反而變成了那個從霧中走出來的人，就像這四五個小時里，什麼事情都沒有發生，狂風不止，地殼還在運動，海水也在不斷沖刷著岩壁，我只是匆匆路過的旅人，不經意間來到此處，看了一眼遠方，按了一些快門，留下一段盪氣迴腸的回憶，除此之外，一切都平靜地像幾個小時以前，一切都平靜地像幾萬年以前。
如果有多一張船票，你會不會跟我一起走啊早上的天氣晴好，我們按照 法羅 當地公交車信息的指示，提前15分鐘到達位於Miðvágur的300路汽車站，我們將要趕往Sørvágur，然後乘渡輪去往鳥島（Mykines）。
這15分鐘的等待在擔憂中變得異常漫長，我們幾乎提前一個月左右預定了兩張渡輪票，而且如果趕不上這趟公交車，那麼就意味著我們一定會錯過渡輪而無法去往目的地，即使改簽其他時間也無濟於事，初夏已經進入旺季，臨行前想要買到其他船票簡直異想天開。
我們集中了全部精力盯著那些轉過了山出現在我們視線里的車輛，公交車哪怕晚到5分鐘，我們或許都還有機會登船，但是隨著一分一秒地過去，我漸漸想到昨天青旅的游客不經意間說道第二天是全國假期，超市商店全部歇業，或許也是同樣的原因，導致公交無處尋覓。說來也奇怪，在此時此刻想要乘公交也變成了一項奢侈的運動。
還好我急中生智，不論街上跑的什麼車，我決定全部伸手攔車，哪怕付一點費用也要讓他們把我拉到目的地。
再次得到老天爺的眷顧，伸手攔的第一車停在了我們面前，我請求的話還沒用英語說完，兩個 馬來西亞 男生就用中文表示他們的目的地和我們一樣，而且也是乘同一趟船，可以免費載我們過去。
擁有多少運氣才能碰到這麼巧的事情，我不得不再次懷疑旅行劇本的觀點了。
Sørvágur的碼頭已經熙熙攘攘排起了長隊，渡輪搖搖晃晃等候在岸邊，像是喝醉了酒的人。我們站在隊伍的末尾，一點點往前小步移動，在登船之前需要額外再繳100元/人的鳥島徒步費用，並拿好卡片交給當地工作人員。
這艘渡輪的乘坐感覺並不好，船體不大，艙內十分擁擠，像卡座一樣分出來若干區域，游客們穿著厚厚的衣物，像圍著火爐一般擁擠著。當渡輪駛離港口不遠處，就出現了蔚為壯觀，且幾乎是 法羅群島 地標級別的Drangarnir，也就是三座相連的形態各異的礁石，這個地方有不少人近距離接觸，但必須跟團前往，不過這裡在我們還沒離開 上海 之前就放棄了。
一路顛簸，幾近嘔吐。
上岸之後我仍然處於噁心反胃和迷迷糊糊中，不過海風吹一吹，漸漸地能夠緩和些許。我們大踏步地沿著步行土路向山上攀爬，雖說是大踏步，但僅僅指的是身體幅度，前進速度卻實在不敢恭維。
Mykines島的全部生靈清單大概如下：10個左右的常住人類，1000多只羊，十幾萬隻鳥，和幾乎覆蓋全島的草甸。
站在山脊之上向下俯瞰，這裡能夠得到比Bøsdalafossur更好的視線，整個鳥島的小村落變得渺小不堪。
沿著山脊向遠端行走，經過一個簡易鐵門，這裡會有工作人員收取在Sørvágur碼頭繳納徒步費用的卡片，旁邊就是一座小型紀念碑，紀念著這麼多年來死在海上以及從山崖上不幸墜亡的人們，似乎在提醒著所有前來此地的旅人，不要企圖戰勝自然，也不要妄想征服他們，你只不過是匆匆過客，將自己視為渺小，註意腳下。
這裡的風更大，吹得綿羊的毛髮呈現各種造型。在山脊上行走相對比較平緩，跟著前人的步伐，倒也沒什麼可害怕的，關鍵在於保持平穩。起初看起來一切都在掌控之中，站在山脊上能夠看到最遠端的 燈塔 ，那也是鳥島徒步的盡頭和終點，只要順著山脊一直向前走，簡直不要太容易了。
但當視線里漸漸顯現出一道深邃的懸崖時，我頓時覺得自己完全就是一個徹徹底底沒見過世面的人，寬闊的懸崖將島嶼一分為二，而且中間並沒有橋梁相連，唯一的途徑就是先順著懸崖向下攀，跨過海面後再順另一端的懸崖向上爬。而且這懸崖之高，讓我們僅僅靠近的時候就已經心生膽怯。
下行的懸崖位於島嶼的迎風一面，我們剛剛踏上石階，一陣陣的狂風便肆無忌憚地襲來，身體不由得東倒西歪，奮力地抓住護欄鋼索，即便是這樣，小6還是花去了大量的時間去完成“站定”這個動作，就更別提一階一階小心翼翼地往下走了。
↑米基內斯 全程我都收緊了相機，生怕大風掠過我的脖頸將相機奪取，此刻我正站在島嶼幾乎垂直的懸崖一面，岩石經過數萬年風化已經變成黑色，旁邊就是蔚藍色的猙獰咆哮的北大西洋海水，我居然像山羊一樣站在懸崖縫隙上……
被分為二的島嶼連接處有一座鐵橋，兩扇鐵門需要途徑此處的人順手關閉，目的是避免羊群亂跑。就在兩座島嶼靠近海面的地方，成群遍野的鸕鶿就居住在此，孵卵的鸕鶿聚集在一起，由於峭壁的迴響，這裡仿佛無意間成為了自然的岩石音樂廳，鸕鶿的叫聲清脆，或許有時會覺得像噪音，但是身處島嶼的邊緣，伴隨著海浪的拍打聲，卻感覺到一種內心的平靜和偉大神奇的感覺。