被叫先生的男孩與凌冽北歐

晚間7點前所有啤酒半價，我們隨機點了幾杯啤酒，也絲毫沒有顧及酒盃的容量。酒吧的一部分放著球賽，另一部分則被幾個民謠愛好者占據，我們幾乎是自然而然地端著酒盃坐在了他們旁邊。
再也沒有更好的機會像今天這般近距離欣賞 北歐 民謠了吧，這幫人由兩把木吉他、一把 丹麥 傳統樂器和一把手風琴構成，最年長的頭髮花白，年輕的三十歲左右。
他們興緻勃勃地演奏著大家都熟悉的民謠歌曲，邊彈邊唱，不時會有幾個陌生人一起加入進來，從年入古稀的老奶奶，到年輕貌美的姑娘。我們則在一旁聽著歌曲，更多的是觀察他們每個人的狀態。
趁其中幾個人出去抽煙的時候，我也尾隨了出門，從他們的對話中我零零散散地得知，他們都是要好且對音樂有共同喜好的一幫人，定期來到這家酒館固定的位置自娛自樂，甚至有了一點點名氣，引得一些慕名觀眾專程來此。而其中一位臨時加入的姑娘來自 曼徹斯特 ，老奶奶則是她的媽媽。
小6急促地一邊揮舞手臂一邊敲擊著與我相隔的玻璃窗，我撒腿就往回跑。老先生一開嗓，瞬間就把我們震撼到，那聲線有如尼爾楊一般渾厚，最重要是有音樂的附加陪伴，他本人也顯得像小伙子一樣精神，從他嘴裡唱出的歌詞雖說我聽不懂，但我猜想一定比一般的聲音更能打動人心。
我當時的感覺就像真的可以放下一切，毫無煩惱地走入老先生的音樂世界里去，在我所有的旅行經歷當中，有在酒吧里欣賞到樂隊動人的演出，也駐足過街頭藝術家的表演中去，卻從來沒有經歷過這麼近距離地接觸一幫老民謠樂手，而且就像在自家後花園聚會時那種放鬆隨意的狀態。我瞬間覺得就算 奧胡斯 的彩虹也比不上真誠的流露更加讓人動容。
人的生命中最重要的幾個組成部分：愛、認同、憐憫、志業、傲骨、信任和死亡，老先生到了這樣的年齡，他或許回顧一生，已經不再期望什麼，唯有與精神信仰相互陪伴，所以我為這個章節取名斯通納酒館，算是致敬這位與我素不相識的老先生，因為這家酒館的真實名字我從來都沒有有意識地想要記住它。
天色漸黑，走在 奧胡斯 淅淅瀝瀝下著小雨的街頭，我耳朵里似乎還在迴響著優美的旋律。四下里幾乎沒有人影，只有一排排的老建築與我相伴，每家每戶緊閉著房門也阻礙不了簡潔 大方 的設計散髮著光芒，一些精心裝飾的商店雖然早就關門歇業，卻還燈火通明。
在當地超市買了些速食回青旅做晚飯，在 北歐 這種超高消費地區，超市買東西自己動手是明智的選擇，因為至少 哥本哈根 的物價已經超過了 紐約 。
Dan Hostel占據了 奧胡斯 城內一個極佳的地理位置和一棟比較現代化的公寓樓，這家青旅至少在整個 丹麥 的幾個 大城 市都有自己的足跡，對於出門青旅為第一選擇的我來說，他們在每個環節都做的很棒，無論是環境還是裝飾，衛生情況還是整體氛圍，尤其令我喜愛的是每一個房間都有獨立的名稱，例如“調情高手”、“視頻通話”、“所有人都在講話”、“錯誤數字”等等。
青旅的廚房擁有足夠使用的設備，冰箱里充滿了share food，另外還有獨立的咖啡廳和酒吧，夜晚時分狹長的陽臺走廊有燈光點亮，心思細膩的人，應該可以在微風吹拂下度過身處這座藝術之城的甜蜜夜晚吧。 燈塔照亮通往馬爾默的路乘坐清晨的大巴返回 哥本哈根 ，這次行程里其實每天的睡眠時間比平日里都少了不少，但是卻不覺疲憊，每天還都精神高亢，或許一方面是旅行時的心情愉悅，也更珍惜時間不願耽誤在睡眠里，或許另一方面像其他人所說， 歐洲 地區的空氣質量好，含氧量高，導致的睡眠質量變好。反正我還是決定一覺睡過全程，養足精神去 馬爾默 閑逛。
哥本哈根 的中央車站可以乘坐DSB列車去往 馬爾默 ，因為這兩個城市離得實在是太近，幾乎只要一個跨海大橋的長度，就可以從 丹麥 一躍進入 瑞典 。
車票選項里有一個特別溫馨的選項，家庭往返車票，也就是一百多塊錢的價格，兩個人往返。車站非常開放，進出自由，也根本不需要檢查任何證件和行李，咖啡館、餐館和紀念品商店也擠進這個紅磚色建築里，火車就集中在幾條更為開放的站台旁，從上車到到達，即使是跨越國境進入他國，也沒有辦理任何手續和檢票，好像一切都在極其自然地發生，沒有人願意去打破這種平靜。
馬爾默 的海風很大，吹在身上時不時要打個寒顫。與 丹麥 相同，中央車站周邊被 新興 建築和古老建築交織包圍，出租車基本都是沃爾沃和奔馳，就算相鄰的建築也都並非平行，至少從顏色和構造上都在每個細節製造著差異。總體來說 馬爾默 更像一個 新興 城市的混合體。
我們計劃在不做任何攻略的前提下用一天時間步行閑逛這座城市，也幾乎不適用谷歌地圖，走到哪算哪，這也間接地給我們帶來許多意外驚喜。
運河、海水、橋梁、船舶、 燈塔 ，這是 北歐 港口的標配， 馬爾默 港口也不免俗套地占據著所有元素。我會格外迷戀 燈塔 文化，無論走到哪裡，只要是有海水的地方，總要去 燈塔 周圍消磨一段時間，看看 燈塔 看向的遠方，和它守護的風景。
我還曾在一段時間非常迷戀一本書，名叫《到 燈塔 去》。