被叫先生的男孩與凌冽北歐

我們和Gin在陰郁的天幕下出發了，從吉蓮內斯到達位於Eysturoy島上的Gjogv，需要跨越Vagar、Streymoy和Eysturoy三座主島，要知道 法羅 全境也僅由5座主島，實在是一趟漫長的旅程。
在 法羅 開車對於認不 清道 路的人來說特別的友好，因為所有通向人類居住較為密集村鎮的道路，只有一條，僅有托爾斯港擁有向內延伸的三條公路之外，其餘地方都是一條主路，即使不開導航，只看路牌都是可以順利到達的。
有一條跨海底隧道從Vagar島通往Streymoy島，往返一次收費100克朗，但由於Gin的牌照和車主都來自Streymoy，每趟能夠減免一半，僅收50克朗。
每次通過這條隧道都會讓我產生恐懼，尤其碰到前後視線里沒有其餘車輛的時候，隧道兩旁由亂石堆砌，頂端安裝了供照明用的LED燈，但是隧道在海底呈一個“U”字型，也就是進入隧道後一路往海底行駛，車燈打在兩邊亂石上會出現灰褐色的反光，前方是一條看不到盡頭的洞穴隧道，並且隨著越走越深，耳膜的壓強變得越來越大，伴隨著一大段時間的輕微聽力失真，才慢慢向上爬行，直到看到遠方的亮光處。
走出隧道的一剎那我們都長舒一口氣，不知道Gin此時是啥心情，從長時間的陰暗中走入了曠世的風景里，我覺得像是經歷了從地獄到天堂的過程。
↑法羅群島 雖說路途中的風景依然很好，但我還是更加懷念和喜愛徒步深處的景色，以及雙腳踩上泥土時，身體感知大地的力量。
雙車道對於 法羅 來說是很奢侈的，大多數路程中多以繞山為主，所以雙車道只存在於地勢比較平坦的地區，靠海的一側每隔幾百米會有一個臨時停靠點，可以隨時在這裡停車，並欣賞風景。
在路程的一半過後，奢侈的雙車道變為了單車道，只是雙側都修築了停靠點，剛開始行駛時有點不習慣，漸漸地已經能夠像當地人一樣在會車時讓車了。
我本身開車比較慢，再加上Gin的動力比較現實，所以不論前方會車還是後方有速度更快的車輛，我基本都是第一時間避讓。
Funningur的存在令周邊的海洋和峭壁都增色了不少，我們到來時，只看見村裡一個中年人帶著他兩歲的兒子和他的貓在草坪上踢球，我們走近時，他熱情地主動向我們打招呼。
馬格努森是 法羅 當地人，就住在Funningur，他從外表看來是一位 北歐 標準的魁梧大漢，金色的長髮和鬍鬚，甚至金色的眉毛都快與鬢角相連，但與他攀談的過程中，會發現他極度愛笑，似乎每句話都能讓他感到快樂，也有可能是他很久沒看過村子以外的人了，高興溢於言表。
他的妻子是 菲律賓 人，所以他的小兒子眉眼之間多少帶著點東方味道。小6喜歡小孩，就一直在陪他踢球，馬格努森則跟我善意地展示他天賦滿滿的聊天技能，當說到這裡的天氣，以及今天氣溫極低時，馬格努森突然抬起胳膊，大笑著像天空展示他的肌肉，並詼諧地對天空喊到“We are in Summer!”。
馬格努森的房子是一棟綠色建築，和整個村子其他房子一樣，在外牆面看不到任何斑駁或灰塵，想在一片居民區里分辨出房屋的新舊程度，無疑是一件困難的事。
幾個警察途徑此地，閑來無事拿起相機拍鴨子，在 法羅群島 做一名警察似乎也是一件非常無聊的事，整個國家安全的像一家人，所有車輛都不上鎖，無論車內放置什麼樣的貴重物品，都不會有另一隻手伸向他們，甚至車主離開後，車鑰匙也一併留在車內。
法羅群島 的官方地圖上，詳細地用綠色和金盞花標明瞭一些風景獨特的道路，這些被標註的道路屬於A+級別的優美道路，俗稱為金盞花路，從Funningur到目的地Gjogv之間也是一條金盞花路，兩邊的雪山層次分明，草甸豐盈，四下無人，空曠的環境自然讓人產生孤獨感。
Gjogv的規模更大，甚至可以說這裡是整個國家最美的一個小鎮了，溪水蜿蜒著流淌，與主路並行，在這裡有許多青旅和民俗，以及商店咖啡館，海浪拍打岸邊的聲音甚至能夠清晰地傳到村子里。
這裡靠海的地方專門修築了一條水泥步道，並且安裝著供夜行時照明使用的燈柱，步道向下延伸直到海岸礁石前，海水拍打著礁石呈現白色浪花，浪花再墜入海中變成純凈的碧綠色。
Gjogv的西邊有一條並不出名的徒步線路，依舊是私人領地，我們往木箱子里投了兩個人的徒步費用，一路向上攀爬。但我們偷了個懶，基本只走了半個小時便返回了Gjogv。
Gjogv在當地語言里是峽灣的意思，這裡有一處有名的落差極大的峽灣，峽灣下麵是古老的碼頭，自維京時代開始，漁民們就開始依靠這裡出海和返航。
這裡的綠色頂棚教堂至少從外觀上根本看不出他已經有一百年曆史，在他建造之前，Gjogv當地的村民都只能走到戈壁的Funningur去禱告。
開往Eiði的公路平緩而曲折，途中還能繞過 法羅群島 的最高峰，Eiði位於一塊峽灣腹地，被流經這裡的海水分割為兩個部分，我們來到這裡是為了看一眼那座著名的海邊足球場，然而很少有關這座球場的準確位置信息，只能根據ins上分享的照片，根據地形地貌和拍攝角度摸索著最好的觀察方式。