【葛道帕林寺（Gawdawpalin Pahto）】葛道帕林寺高達55米，是 蒲甘 第二高的佛塔，也是 蒲甘 晚期最具代表性的佛塔。Gawdawpalin在緬語中含有“表達崇敬之心的神壇”之意。
在蘇拉瑪尼寺建成之後，Narapatisithu國王下令開始建造葛道帕林寺，但是沒建成，他就去世了。後來由他的兒子Htilominlo國王接手，直到1227年才建成這座兩層的寺廟。但是在1975年的大地震中，二樓及上面的塔都倒塌了，不過現在已經重新修繕好。葛道帕林寺與達賓紐寺有著非常類似的建築格局和外形。
【阿南達寺（Ananda Pahto），蒲甘的名片】位於老 蒲甘 城門 沙拉 巴門旁的阿南達寺（Ananda Pahto），是所有 蒲甘 寺廟中最大、最精美、保存最完好和最受崇敬的一座，由江喜陀國王於1091年修建而成。如今，阿南達寺已成為 蒲甘 最知名的佛塔，儼然成為 蒲甘 的一枚名片。
阿南達寺呈正方形，象徵著平衡與和諧。中心區域矗立著四尊9米高的佛陀立像，分別朝向不同的方位。朝北和朝南的兩尊立佛是原作，為 蒲甘 風格的雕像，展示著說法印，象徵佛陀的第一次公開說法；而另外兩尊立佛為貢榜王朝（Konbaung）晚期或 曼德勒 風格，可惜原作毀於17世紀的大火中，現在看到的只是其替代品。
據說，當你遠看朝南立佛時，大佛露出慈祥和藹的笑容，但是當你走到大佛的腳下再抬頭，佛像卻變得異常莊嚴，令人不由自主地跪地膜拜。
朝西立佛展示的是無畏印，代表無所畏懼。佛像底部有兩個人身大小的塗漆坐像，據說是代表江喜陀國王和信阿羅漢和尚（就是將小乘佛教從直通國傳入 蒲甘 的那位），這裡有許多信徒為兩尊坐佛貼金箔。
1990年，在寺廟900周年的紀念日，寺廟尖塔被鍍上了一層金，遠遠看去就像一根玉米棒。寺廟外牆的遺留部分時不時就會被粉刷一下，我們去參觀之時就遇上了粉刷，因此無緣得見阿南達寺優雅的外觀。
阿南達寺已經成為當地人最熱門的朝聖地之一，各個入口擠滿了兜售紀念品的小商小販，也許是游客太多的緣故，我們並沒有遭遇瑞西光塔附近那樣的“拖鞋守護者”。
【妙澤蒂塔（Myazedi Pagoda）】從老 蒲甘 往南騎行，道路開始變得狹窄起來，不多久就來到明卡巴地區，這裡有一片佛塔密集區，塔大多緊鄰主幹道。由於我們要趕往中部的Pyathada Paya看日落，因此這裡的佛塔都是匆匆而過。本打算看Gubyaukgyi的，誰知這裡佛塔過於密集，分不清哪是哪，陰差陽錯進到旁邊的妙澤蒂塔（Myazedi Pagoda）。
Myazedi在緬語中有“翡翠佛塔”之意。妙澤蒂塔的鍍 金塔 頂在周邊一眾佛塔中顯得格外引人註目。傳說阿奴律陀國王是依靠決鬥殺了前任國王——同父異母的弟弟Sokkade後登基的，為了懺悔而於1044年在決鬥的寶座處建成了妙澤蒂塔。
【馬努哈寺（Manuha Paya）】妙澤蒂塔往南不遠的一座佛塔就是馬努哈寺（Manuha Paya）。當年阿奴律陀發起的宗教戰爭滅掉了直通國，國王馬努哈被囚禁在隔壁的南琶雅寺。心中抑鬱的馬努哈向阿奴律陀申請建造一座寺廟，並以他的名字命名。
馬努哈寺讓人過目難忘，這裡香火不斷，朝拜的人絡繹不絕。寺前有一巨大的金缽，信徒們把捐給寺廟的錢都扔在裡面以祈求好運。寺內有三尊坐佛和一尊卧佛，體量相對於逼仄的空間來說相當巨大，被囚禁的馬努哈國王藉此表達了自己所遭受的壓抑和不安。
據說，馬努哈寺的卧佛表達了馬努哈本人的內心：只有死亡才是他痛苦的最終解脫。如果通過後面的樓梯爬到塔頂，可以透過一扇窗戶看到坐佛的臉部，讓人驚訝的是，表情冷酷的坐佛此時同樣擁有巨大的笑容。
【聖涅特姐妹寺（Sein Nyet Sister Temples）】沿著大路繼續往南騎行，很快便來到新 蒲甘 地區，其北側有兩座稱為聖涅特姐妹寺（Sein Nyet Sister Tamples）的佛塔。相傳聖涅特姐妹寺是由聖涅特王妃（Queen Seinnyet）所建。由於時間有限，我們並沒有在此過多停留。
【艱難的尋路騎行】聖涅特姐妹寺南邊就是新 蒲甘 地區。從地圖上看，新 蒲甘 似乎挺大的，但實際上卻比想象中小很多。新 蒲甘 猶如蛛網般密集分佈的道路尤其讓人困惑。我們按照地圖上的標識，意圖尋找到標有轉盤模樣的十字路口為參照點，可騎過了完全無法計數的幾條街道後，並沒有發現任何轉盤的蹤影。看地圖上這條路也就這一個可辨識標誌物啊，難道會從眼皮底下溜走麽？不放心的我們只好選擇倒回出發點重新開始，沒想到中途見到個極小的分叉路口，一個極小的石墩矗立其中，想必這貨應該就是傳說中的轉盤了吧，還真不是我們想象中那般車水馬龍之地，難怪會被錯過啊！
根據地圖的指示，我們在轉盤處向東拐，繼續向前騎行，不一會便又迷失了方向。停下來詢問當地人，可他們大多不會英語，急中生智，只得照著地圖上的街道英譯發音念給他們聽，沒想到還真管用，他們紛紛舉起手勢示意我們繼續前行。
跟嘈雜喧囂屌絲樣的娘烏相比，新 蒲甘 就像一位溫婉動人的美人兒，一座座簡約卻多彩的古樸別墅隱藏在高大的熱帶植物背後，座座佛塔掩映其中，如夢似幻，真真宛若天堂一般！
在地圖上能看見許多從南部大路通往中部平原的小路，可實際上卻根本分辨不出來，不像北部娘烏—— 蒲甘 公路每個小路入口處都有帶寺廟名標誌的路牌，南部大路邊卻是空蕩盪的場景，這讓我們再次迷路。好在不久後一座座亮閃閃的佛塔身影映入眼帘，這應該是 蒲甘 南部最惹人註目的路標性佛塔了吧，我們深深地舒了一口氣，總算找到一個參照物了！
沒想到更糟糕的還在後面。來到這座佛塔邊後，我們面臨兩難選擇。根據地圖指示，這裡有十分崎嶇的小道通往今日所要去的日落塔，那麼到底該沿著這條小道繼續前行還是返回大路找到地圖上另一條看起來更為平直的小道呢？我們鬼使神差的選擇了前者。
話說由於歷史原因，過度砍伐森林，加上乾旱的氣候， 蒲甘 平原的土地沙化十分嚴重，這些小道基本就是純粹的沙地，電瓶車在其中騎行起來很容易打滑，異常艱難。在地圖上大致摸索好路線之後，繼續出發。剛拐了第一個彎便徹底沒了頭緒，再次迷路。我們只得估摸著大致的的東偏北方向騎行，在快要絕望之時，遠處一座似乎佈滿了星星點點人類的佛塔映入眼帘，再次給予了我們希望。
可通往佛塔的小路越發艱難，時不時地打滑讓我們幾次摔倒，還好並沒有受傷。此時，我只能下來走路繼續前行，而於大哥則騎著車踉踉蹌蹌地在沙地里緩慢前行。在沙地里深一腳淺一腳地走了十來分鐘後，我們總算來到了日落佛塔腳下，此時太陽已經懸垂在地平線邊，最後一批歸家的牛群從我們身旁經過，揚起漫天的灰塵。佛塔邊的沙地上停滿了各色車輛，塔頂的平臺上已站滿了密密麻麻的人群，夕陽的餘暉打在他們身上，泛起一層溫暖的金色光芒。
“剛好趕上日落！”於大哥自嘲而放鬆地說道。
【舌尖上的蒲甘2】在 蒲甘 的第二天，從阿南達寺返回娘 烏鎮 旅店時已經10點，很遺憾沒趕上早餐供應。我們只好去頭一天光顧的Khine Wah Tea House，要了杯奶茶和蒸飯，贈送的四個碟裝配菜味道實在很怪異，只有海鮮辣醬勉強能下飯吃，至於那些新鮮的蔬菜，只可遠觀不敢下口啊。 在 蒲甘 的幾天每天都會到Khine Wah Tea House喝杯奶茶
要了一頓簡餐，但是配菜的味道實在不敢恭維
這個炸餅的味道還算不錯
回旅店休息好之後，繼續出門，又在前一天光顧的The Beach Bagan吃飯，要了一份泰式菠蘿炒飯，贈送的湯還蠻好喝的。
3.4 這裡的佛塔靜悄悄 【394號塔的日出】蒲甘 第三天，繼續早起。由於今天打算看日出的塔比瑞山陀塔近了一半的距離，因此我們起的稍晚，趕到目的地時，天空已經微亮。這座在 蒲甘 地圖上標號為394的佛塔，LP將它定名為佈雷迪塔（Buledi）。來這座佛塔看日出的人明顯比瑞山陀塔少了很多，佈雷迪塔周邊一些散落的佛塔上也星星點點地坐了幾個人。 MAP8 我的 蒲甘 第三天游覽示意圖
旱季的 蒲甘 平原，早晨總會升起一層薄薄的輕霧，因此能見度不太好，有些地方霧濃些，會如一縷絲帶般的漂浮於平原之上，宛若仙境，可惜我們並沒有看到。
佈雷迪塔的前景為三座大塔，遠處還能看見 新建 的觀光塔矗立，這裡的日出景色遠不及瑞山陀塔，但由於距離熱氣球更近，因此可以更加近距離地體驗穿越古今的奇幻感。
