蒲甘 和吳哥還不一樣。吳哥古跡對於當地人來說已成為歷史，但 蒲甘 的佛塔卻一直滲透到當地人生活中來，從古至今未曾改變。據說，建造佛塔是 緬甸 小乘佛教的一種傳統，無論國王、僧侶還是平民，建造佛塔就是完成一個最大的善果。根據西方學者研究，在造塔最狂熱的時代， 蒲甘 平原曾經屹立著13000座佛塔，因此 蒲甘 又被稱為“ 萬塔 之城”。 蒲甘 人對於佛塔的建造或修複從未間斷，即便如今，依然還有2000多座古塔或廟宇散落在這個不大的區域，真是讓人嘆為觀止。
在 緬甸 任何有點名氣的寺廟，你都能見到男人們在小心翼翼地為佛像貼金箔。給佛像貼金古來有之，流於習俗。儘管佛陀對待金銀珠寶就像對待榮華富貴，棄之如敝屣，視之如糞土，但那是出家人的淡泊心境，尋常眾生哪有這般超脫？在信仰小乘佛教或藏傳佛教的地區，人們熱愛珠寶，同時也將這份熱愛無以復加地供奉諸佛，認為這是無上光榮，不但照耀今生，還 會澤 被來世。信徒們相信，只要能為佛像貼金，便已種下出世涅槃解脫，成就佛道之因。
【狄羅明洛佛塔（Htilominlo Pahto），免費指路的女孩】從Alodawpyi Pagoda出來之後，我們不再沿著大路西行，而是拐進了崎嶇的小路之中，一座造型十分優美的佛塔矗立眼前，此塔高大挺拔，在周邊一眾小塔的映襯之下，顯得鶴立雞群，美不勝收，這便是我們的下一個目的地狄羅明洛佛塔（Htilominlo Pahto）。
Htilominlo是狄羅明洛國王用他的名字來命名的佛塔。狄羅明洛國王原名Nadaungmya，據說他的父王Narapatisithu在其五個兒子中選擇王位繼承人時，讓五個兒子各坐一方，當象徵永恆裁決者的傘倒向誰時，誰就是王位繼承人。Nadaungmya運氣爆棚，迎得了“神”的垂青，傘倒向了他，從此他獲得王位繼承權，因此改名Htilominlo，這個名字在緬語中就含有“保護傘”之意。為了紀念成為王位繼承人，狄羅明洛國王就在這裡建造了一座佛塔，並將此塔取名為Htilominlo。
狄羅明洛國王在位期間， 蒲甘 王朝開始走向衰落。作為一個虔誠的佛教徒，他不喜政事，而是熱衷於建造佛塔，除了Htilominlo佛塔外，還完成了他父親在位時始建的Gawdawpalin寺以及Mahabodhi佛塔。狄羅明洛國王是最後一個 大興 寺廟建築的國王。據說，他興建佛寺的物力財力，不是來自 蒲甘 附近，而是來自遙遠的西部地區。這說明 蒲甘 王朝的國庫已耗空，王朝經歷了近百餘年的黃金時代，到此時已是強弩之末。
蒲甘 王朝的興盛和衰敗似乎都歸結於信仰。實際上， 蒲甘 王朝的所有國王都熱衷於建造佛塔，據《 緬甸 史》中記載， 蒲甘 王朝諸多君王，均為妄自尊大之暴君，常以建造塔廟及陵墓為要務。皇室置民族的命運、國家的興亡於不顧，四處出巡，不惜耗費巨額資金，大批勞力被招募服役，造成農田荒蕪，稻穀失收。國王 大興 寺塔的同時，與之伴生的寺院經濟得到畸形地發展，土地、勞動力和財富越來越集中於寺院，反而中央政權經濟越發削弱，王權無法有效地控制僧侶，最終一系列的連鎖反應導致了統一國家的瓦解。這無不讓人為之嘆息。
Htilominlo佛塔是 蒲甘 最後一座緬式寺塔，建築方式與蘇拉瑪尼寺（Sulamani Pahto）相似。佛塔為紅磚建築，金字塔 須彌山 形結構，主塔高聳，象徵著世界的中心，塔尖直逼藍天；周圍若干小塔逐級緊簇，象徵四方大地。塔寺分為三層，在一層和二層還可以看到四尊朝向不同方向的佛像，可惜游客現在已經無緣上到第二層。Htilominlo佛塔還是 蒲甘 區域內少數幾個晚上會亮燈、白天可能會查票的佛塔。 在閑逛Htilominlo之時，一個女孩叫住了我，由於擔心遭遇吳哥那種收費指路的人，我並沒有對她過多理會。沒想到她依然“窮追不捨”，急切地對我說道，那邊有個能攀登看全景的佛塔，我順著她指的方向看去，在離Htilominlo不遠處的另一個方形佛塔頂部的平臺之上，果不其然站著不少觀光客。我為自己的偏見而感到臉紅，也為 蒲甘 當地人的熱心腸而感到鼓舞，叫上於大哥，從前門拿上脫鞋（建議隨身攜帶塑料袋裝上脫鞋，並背在包里），轉到偏門的小徑出去。來到方形佛 塔下 ，我們圍著佛塔轉了幾圈，也沒找到上去的路，原來登上塔頂的狹窄樓梯隱藏在右側佛像邊，當上到塔頂的大平臺時，我和於大哥相視而笑，好一片壯觀的景色！感謝你，免費指路的女孩，我心裡默念道。
【瑞西光塔（Shwezigon Pagoda），虛假的熱情】由於 蒲甘 地區“早晚穿棉襖、正午穿體恤”的巨大溫差，臨近中午，在烈日的烘烤之下，逼得我們只好返程。沿著Htilominlo門前的小路，可以直接到達 蒲甘 ——娘烏公路的北支線，右拐就可以回到娘 烏鎮 。
我們將車停在一個通往佛塔的巨大入口長廊邊，兩個當地女子便熱情地迎了上來，一邊指導我們停靠E-BIKE，一邊拿出兩朵假花，笑容滿面地遞給我們一人一朵。這一突如其來的“好客”之舉讓我們一愣，來不及多想，我們便被她們引到了長廊內。她們極其友好地指出放鞋的地方，並且用一個極度可愛的小孩來分散我們略顯懷疑的註意力，還歡迎我們參觀完佛塔之後再來坐坐。我們將信將疑地穿過佈滿小販的長廊，來到寺廟內，一座金碧輝煌的佛塔矗立眼前，這便是瑞西光塔（Shwezigon Pagoda）。
Shwezigon在緬語中有“黃金殿閣”之意，它是 緬甸 眾多窣堵坡（Stupa）佛塔的雛形，始建於阿奴律陀時期，完工於江喜陀（Kyansittha，阿奴律陀的兒子）時期，塔內供奉有佛牙舍利的四影骨之一。
瑞西光塔內還有祀奉納特的殿堂。古代的緬族人盛行納特崇拜（Nat），納特是 緬甸 原始宗教中的神靈，傳說中共有三十六個重要的納特。江喜陀國王上臺後，雖然跟隨阿奴律陀的步伐大力推行小乘佛教，但為了避免宗教衝突，他同時也容忍了其他宗教的存在，包括原始的納特崇拜，因此在瑞西光塔內才能見到祀奉納特的殿堂。江喜陀國王為了使小乘佛教適應於 特納 崇拜者，把當時的佛教保護神列為諸納特之首，放在殿堂中祀奉，所以瑞西光塔內的納特才有三十七個。實際上，由於江喜陀國王宣揚的神王觀念及對其他宗教的容忍態度，民族矛盾得到前所未有的緩和，極大地鞏固了 蒲甘 封建王朝的地位。
從瑞西光塔出來後，又來到剛剛熱情招待我們的女子旁，只見我們的拖鞋都被她們給收了起來。果不其然，此時她們收起剛剛虛假的笑容，露出了狐狸尾巴，面無表情地讓我們在她們的小攤上買點紀念品，以酬勞她們幫看拖鞋的“善舉”。我頓感失望之極，之前還在美譽 蒲甘 的商販們如何淳樸的生意態度，沒想到立馬就遭到當頭一棒。但我並沒有表現出怒氣，而是以“我只想要明信片，你這裡沒有我想要的商品”為推脫的藉口，耗費了不少口舌，總算小心翼翼地拿走拖鞋，在她們惡狠狠地目光下，逃離了瑞西光塔。
話說，在信仰小乘佛教的區域，人們有光腳逛寺廟的習俗，認為這是對佛祖的尊敬，因此 緬甸 進所有寺廟大門前都必須要脫鞋脫襪，這已經成了約定俗成的規矩。雖然在 緬甸 ，遭遇如此“熱情”的“拖鞋守護者“僅此一次，但還是建議去往大型佛寺時帶個塑料袋將拖鞋裝起來隨身攜帶，因為許多大型佛寺都有幾個進出口，參觀完之後不必原路返回再去拿鞋，這樣既節約了時間，也避免了腳丫子在熾熱的“石板燒“上翩翩起舞地躲避高溫和砂石的辛苦，何樂而不為呢！？
【瑞山陀塔（Shwesandaw Pagoda），人群中的落日】回到娘 烏鎮 的旅舍，躺在清涼的空調房裡躲避正午燥熱的陽光，下午才出門覓食。酒足飯飽之後，我們便朝著這一天的終極目的地瑞山陀塔（Shwesandaw Pagoda）進發。
瑞山陀塔是一座優雅的白色金字塔風格的佛塔，作為 蒲甘 最高的可攀登佛塔，這裡是個觀看平原寺廟全景的好地方，也是日出日落的絕佳觀賞點，因此這裡似乎也成了 蒲甘 所有佛塔中人口密度最高的一座。但依然遠遠沒有吳哥巴肯山那樣嚇人的擁擠不堪。2月初 蒲甘 的日落時間大約在18點左右，我們於17點趕到瑞山陀塔，赤手赤腳攀爬上陡峭異常的石砌臺階頂層時，露臺還沒坐滿，人沒有想象中那麼多。選好位子之後，便開始坐等日落了。坐在我旁邊的是一對來自天朝的中年夫妻，他們也是第一天來到 蒲甘 ，我們悠閑地互相交流著旅行信息，沒想到第二天在同樣的位置，我們再次相逢於瑞山陀塔的日出，不禁感慨緣分的奇妙。
Shwesandaw在緬語中含有“黃金佛髻”之意。傳說，佛塔中供奉有佛發舍利，這是 勃固 （Pegu）國王為了感謝阿奴律陀王協助其擊退高棉入侵者而進貢的。
在 印度 佛教最為興盛的孔雀王朝時代，阿育王把傳說中佛祖的八顆舍利子集中起來，重新分配到84000個國家，這些國家為供奉舍利便紛紛建造舍利佛塔，佛塔成為佛祖的象徵，是天地組成的宇宙之軸。在佛教信奉者心目中，見塔如見佛，拜塔如拜佛，人們繞著佛塔虔誠地行走，在佛塔前擺滿鮮花、蠟條，定時為佛塔滴水、灑米花、拴線祈福。
在瑞山陀塔邊的一座長方形佛寺內可以看到一尊20米長的卧佛，與眾不同的是，入口狹窄，廟內逼仄，游人只能側身。我們到的時候，只顧著趕緊爬上去搶個好位子，完全沒有考慮過去看這尊巨佛，甚至連一張瑞山陀塔的正面照都沒有，甚為可惜。
夕陽逐漸西下，叢林和古塔中漸漸升起一層薄薄的霧氣。剛纔喧囂的人群也逐漸安靜了下來，人們都靜靜地眺望著這壯觀的一幕，仿佛在傾聽這些佛塔訴說著往昔的輝煌歲月。叢林、沙漠、古塔、落日……伸展到地平線盡頭那無邊無際的宇宙中。生命曾經在這片平原上熱烈地活動，信仰充實了人生，活得如此有意義的人們，完全不在乎世俗生活，只為了永恆的來世，他人的幸福。人群中的落日，與想象中不太一樣，沒有讓人厭惡的嘈雜，卻滿是充實的感動。
【舌尖上的蒲甘】在 蒲甘 的第一天，只吃了兩頓飯。第一頓是在午休後，我們向旅店老闆詢問了LP上推薦的一家緬餐廳，然後就騎車出發。沒想到在老闆標註的地圖附近來迴轉了幾圈，也沒有找到那家店，後來在地圖上標註位置詢問了一家店，服務員說就是她們這家，我們將信將疑，最終還是被其對面那家廣告牌上寫著大大“Free Wifi”字樣的餐廳“The Beach Bagan”給吸引了過去。過馬路轉彎的時候，差點被飛來的車撞，好在有驚無險，提醒大家騎車一定要註意安全！ The Beach Bagan應該是LP上推薦那家店的山寨版吧，不是河邊餐廳啊！
裝修得在當地來說算是豪華的了
這家店明顯是針對外國人而建的，有著跟LP上推薦的某家店一樣的名字，但應該只是其山寨版，但不得不承認，這家店的食物是我們在 蒲甘 吃得最好吃的（雖然我們總共也就只吃過三家店），尤其是送的炸茄條，真是美味之極呀，這裡的炒飯和披薩我們也表示很合胃口，而且關鍵是比 暹粒 便宜多了。
第二頓是從瑞山陀塔看完日落回到娘 烏鎮 時，我們在街上隨便找的家當地茶室吃的，茶室名叫“Khine Wah Tea House”，後來我們每天都要去那裡喝茶休息。這是家以當地人為主的茶室，價格之便宜也真是讓人醉了，不過衛生條件卻比較堪憂，一開始我還擔心會不會中招，結果沒想到幾天下來毫無任何不良反應。第一天晚上對於我們來說一切都還很新鮮，我們在店里大肆拍攝，引起服務員們蕩漾般的笑聲和當地居民的強烈圍觀，開心地度過了一個晚上。
話說 緬甸 的茶室並非大家想象的那樣中式風格，這裡沒有芬芳的茶水，也沒有優美的中式茶杯，更沒有嘈雜的麻將桌。這裡的茶是裝在極小的玻璃杯中的濃烈、通常還很苦的黑色茶水，加上煉乳和牛奶，很像 中國 的奶茶，但味道要濃郁很多， 蒲甘 地區有種非常甜的奶茶，叫kyauq padaung，不知我們喝的是不是，反正是把我甜齁了。
