捨不得離開，來個佈雷迪塔的特寫
【蘇拉瑪尼寺（Sulamani Pahto），壁畫之塔】當所有的熱氣球都著地後，我們開始朝著位於中部平原的蘇拉瑪尼寺（Sulamani Pahto）進發。
依然是容易打滑的沙地，記得前一晚我們沿著這條沙路返回北部主幹道時，僅憑著微弱的天光摸索道路，很不幸走了不少彎路，但總算是見到了主幹道的燈光。
蘇拉瑪尼寺於1181年由Narapatisithu國王修建，意為“皇冠上的寶石”。蘇拉瑪尼堪稱 蒲甘 晚期佛塔的傑出代表，位於北部平原的狄羅明洛佛塔與其有著一脈相承的風格。Narapatisithu是“傘王” Htilominlo的父親，在其統治時期， 蒲甘 王朝經歷了最後的風光。
蘇拉瑪尼寺以其完整保存的壁畫而聞名，Balloons over Bagan的首席飛行員Bart D’hooge把這座寺廟評為 蒲甘 最美的寺廟。在瑞山陀塔看日出時，蘇拉瑪尼顯然是你視野所及之處最上鏡的一批佛塔之一，它擁有優美的體型，猶如一團熊熊燃燒的火焰直撲天際。
北門內的佛像，眉毛和眼睛刻畫十分傳神
東門內的佛像，初一看去，頭頂的“髮髻”十分搶眼
【達瑪揚基寺（Dhammayangyi Pahto），厄運之塔】達瑪揚基寺（Dhammayangyi Pahto）應該算是 蒲甘 平原上最特別的一座佛塔了吧，傳說修建它的國王拿勒胡王（Narathu）是一個暴君。為了繼承王位，他悶死了自己的父親和兄弟，並且因為自己的 印度 妻子崇尚 印度 教而將其處死。拿勒胡王為了贖罪，興師動眾修建此廟。
但是在修建達瑪揚基寺的過程中，其殘暴的本性依舊。據說他要求建造佛塔時磚與磚之間要緊到不能有一點縫隙，如果工匠做不到，就會被砍斷雙臂。如今在佛塔內還能找尋到當年用於砍手的刑具。
據說後來拿勒胡王被 印度 王子尋仇暗殺，達瑪揚基寺還未完工，塔頂還未來得及修建，佛塔內的迴廊也因停工而佈滿了碎磚頭，民眾認為這是國王應得的“報應”，因此之後將這座佛塔稱作厄運之塔。
達瑪揚基寺西面供奉著兩尊併排而坐的佛像，在 蒲甘 眾 多佛 塔中似乎僅有此地才能見到兩座併排坐著的佛像。
由於當地人將此塔認作不祥之地，因此達瑪揚基寺並沒有經歷大規模的修複工程，奇葩的是，在1975年的地震中此塔竟然幾乎未受到損害。如今，達瑪揚基寺的迴廊內佈滿了細碎的石子和各種鴿子糞、蝙蝠糞，塔內氣氛陰暗詭異，對於來此參觀的旅行者也算是一個不大的考驗。
【伊薩高納寺（Izza Gawna Pagoda）】參觀完達瑪揚基寺之後，我們便回到旅店吃早餐。實際上，在 蒲甘 的幾天時間里，雖然每天都是早出晚歸日出日落一場也不落，但也並不累。相反，十分規律的出行時間安排讓我覺得這是段非常愜意的時光。每天早上五點前起床，在暮色中奔向不同的佛塔看日出，待到太陽升起後穿兩件衣服開始覺得熱時，就返回旅店吃早餐。休息片刻，繼續出發賞佛塔，在中午前返回娘 烏鎮 吃午餐，休息兩小時，避開正午最熱的時候。當下午的陽光不再那麼強烈時，繼續出發，直到日落之後才晚歸。
吃完早餐後，我們沿著娘 烏鎮 公路朝南騎行，在到達機場的路口右轉，來到了東南線的第一個佛塔伊薩高納寺（Izza Gawna Pagoda）。
伊薩高納寺不大，但是有幾座風格不同的小型佛塔矗立其中，據說其名字來源於名叫Izza Gawna的一名高僧。佛塔內的佛像還算精美，還有兩尊 小金 佛守護左右。
【納明特觀光塔（Nan Myint Tower）】從伊薩高納寺出來後繼續往西行進，在前面不遠的一個路口右拐便進入納明特觀光塔（Nan Myint Tower）區域，這棟現代化的建築因與 蒲甘 地區遺跡的整體古風格格不入而被各旅行人士詬病，甚至遭到聯合國教科文組織也公開提出批評指責。
實際上，這棟建築修建得相當氣派，與位於其下的度假村風格渾然一體，也是個登高望遠的好去處，但既然要單獨收門票，所以我們毫不猶豫的拒絕入內。
在日出之時，這座觀光塔常常生硬地闖入旅行者的鏡頭中，甚至在某年的特定時間，太陽升起的方位剛好在其附近，因此大家對這座觀光塔也是恨之入骨，巴不得把它從地平線上抹掉。
