伊朗 人酷愛野餐。
由於夏季乾燥炎熱，無雨的環境使得草坪只能依靠地下灌溉系統補充水分，如此一來水分在白天時已被蒸發而不會造成草坪大面積積水。為此，每當夏季夜晚8點夜幕降臨，在家躲避烈日的 伊朗 人終於按奈不住紛紛到附近公園的草坪席地而坐，隨後鋪開一大塊薄地毯，然後搭起小煤氣燒熱水，同時還有碳爐生火做kebab烤肉，再搭配提前準備好的紅茶、糖果、餅干、饢、 沙拉 ，長達數小時的野餐就此拉開序幕。有一家人在團聚，也有年輕人聚眾偷吸水煙或歡哥跳舞，更有情侶聊天甚歡日子悠哉悠哉的，你還會被媒體上所渲染的恐怖氛圍而受騙嗎？
若要想帶點手信回國，位於 亞茲德 阿米爾喬赫馬克建築群旁有著幾十年曆史的老字號haj khalifeh ali rahbar & shoraka糖果店，陳列著各式各樣精緻包裝的糖果和糕點，只是都甜的離譜，甚至毫不誇張的說會吃出糖尿病。
位於 卡尚 的manouchehri house restaurant，是我在 伊朗 的第一頓飯。隱藏在大巴扎中的酒店原本是一家富人的宅邸，從羊腸小道七繞八繞走入後，一個豁然開朗的庭院呈現在眼前，異域裝飾風情配上夜幕中的五彩燈光，一天的疲勞頓時一掃而光。酒店的外觀並不起眼，當你走進內廳，那是一座參觀，驀然被五彩斑斕的玻璃牆所吸引，特別在黃昏，陽光的折射透過玻璃閃出多彩光芒，十分有情調。而價格也很親民，分量足，也是我吃過最美味的kebab。具體地址可以下載tripadvisor貓途鷹app搜索酒店名字，然後根據定位前往。
在 塔巴 塔巴 依民宅位於saraye ameriha酒店內，隨著樓梯逐階深入，突然讓人眼前一亮......
果然是名副其實的Mirrors Hall，簡直是博物館與與藝術館結合體，鑲滿天花板的玻璃碎片以及四周的彩色玻璃讓整座餐館金光閃閃、蓬蓽生輝，就連入店消費的客人都瞬間感覺自我身價高漲.........
飯店服務周到，耐心介紹招牌菜（特別是玫瑰水），而口味不錯，分量不少，價格也只是比一般的餐點稍貴一些，對於這樣的就餐氛圍和食材品質，性價比超值。
傳統波斯宅院是 卡尚 的名片，即便不是網紅餐館，也會有許多深藏於小巷中的波斯宅院餐廳。它們一般將中央庭院周圍和地下的房間改成一個個公共包廂，而當傍晚氣溫逐降，則又在大廳中央擺桌設宴，mahinestan raheb reastaurant便是這類傳統波斯宅院餐廳的代表作之一
而 伊斯法罕 作為第二 大城 市，用地有限，城市中心較缺少這類古宅餐廳。可正因為這樣的缺陷，才讓這些閣樓餐廳遍地開花，他們通常在一樓沒有店面（通常為商鋪），而是透過旁側十分不起眼的狹窄樓梯直達餐廳。他們通常不是網紅餐廳，沒有英文菜單，只服務本地人（不抗拒外地游客，只是看到外國人稍帶緊張），裝修精美而價格卻是網紅餐廳的一半
仔細留意下圖，你是否看見左邊有個不起眼的小樓梯，再看看二樓，你是否發現藏著一個閣樓餐廳。這類閣樓餐廳，其主體一般是過道以及過道內側的公共包廂，空間不大，無法貫穿全層。
由於沒有英文店名，我只能在Google map截圖，但可以確認是，它位於伊瑪目廣場周邊的步行街。（下圖的紅點標記便是餐廳的位置，綠標story cafe是換匯地點，下方綠標pharmacy是藥店，可以買到廉價的藥品和玫瑰精油）。
而非要數上一兩家網紅餐廳，以下這家位於伊瑪目廣場的traditionnal banquet hall是一個不錯的選擇，因為它的就餐方式比較特殊，會提供手套給你，於是你就像 東北 人一樣坐在炕上，扯饢撕肉手抓飯。 由於餐廳禁止拍照錄像，因此照片視頻都是偷拍效果。這家餐廳，是我在逛伊瑪目廣場偶然發現的，同樣也在二樓，分為室內室外，經營著各式各樣的傳統波斯菜品，如果你吃厭了烤肉，你可以點一份disi，也就是磨成泥伴著饢吃別有風味（具體做法和吃法參考【no.1 伊朗 街坊“好朋友”】部分）。 伊朗 的吃法其實很奇特，特別是disi，如果不會吃，熱心的 伊朗 人會自覺走過來，帶上手套，接著就便替你忙活兒起來，最後一把塞到你口裡，那種沒有預料就突如其來的的味蕾刺激，爽的不要不要的。
順便一提是，伊瑪目廣場的巴扎里也有一些傳統餐廳，還有郵局，可寄明信片，具體位置如下。
位於在 設拉子 住所niayesh附近的balo Persian cuisine餐廳，是我一日三餐的“飯堂”，缺點是露天餐廳，沒有空調。不過，乾燥的夏季只要沒被太陽曬著，加之有風扇和噴霧進行物理降溫，一切尚能接受。
關於喝水， 伊朗 人也有神操作。在公共場所，特別是地鐵，你會看見過道邊安置了水龍頭和洗手盆，它除了具備洗手功能外，還是 伊朗 人解渴的奇特方式，他們往往不拿水瓶盛水，而是低頭口朝水龍頭灌水。我想，經過這場新冠肺炎，這種如此不講衛生的情況應該會得到改善。而在 亞茲德 ，我還看見一種更神奇的喝水操作：
將一次性吸水管插在水龍頭出水口，接著手按開關處，按壓出水，鬆手停水。使用完畢後，將水管插回原位，而用過的吸管也被回收至指定機器內。
END: 伊朗，世界欠你一個說法“可能在每個國家都擁有著歧視鏈條”
點到為止，是我與 伊朗 人交談的原則
隨著話題的深入
伊朗 人漸漸敞明深藏內心的痛處
“我到底做錯了什麼，才招來這些歧視”
“國家的錯？我的錯？是誰的錯？”
.......
被歧視的感覺
那種亟需被肯定與被公正對待的迫切
而 伊朗 ，
這個長期在 美國 高壓製裁下的國家
他們嚮往歐美，嚮往 中國
更嚮往先進開明的生活
然而，因為這些偏見
她仍處於歧視鏈條的底端
多年來的背包
我已經得到一種對抗偏見的能力
並且伴隨著這種抵抗，
更加寬容和開放地對待每種文化
“ 伊朗 ，我來了”
20天的波斯之旅
被 伊朗 人的天性樂觀，戲謔現實所吸引
被波斯文明與文化氣韻的璀璨所共鳴
被清晨宣禮塔傳來的誦經聲喚醒
更被清真寺彙集而來的虔信者覺醒
透過一罩面紗
但願不再是你對 伊朗 的刻板印象
而是如皎月般的臉龐和掛著笑容的美人唇
番外：這些伊朗人，留個心眼！文字的感染力，本身就是偏見的體現。偏見不是貶義詞，因為無數種偏見的集合就等於真相本身。也許，你沉浸在被渲染成完美友善的 伊朗 世界，又或許質疑 伊朗 人民是否如此完美？抱歉，無法給你答案，因為文字也是真相的一部分，然而常識卻告訴我們：一樣米養百樣人，同樣有些 伊朗 人，值得你多留心眼：
第一類：女生應註意主動搭訕的男生，對於 伊朗 這種實行禁欲主義的伊斯蘭國家，恩....你懂的！同樣的，當遇到太過於熱情的 伊朗 人，要格外小心錢財，雖然我一路都覺得治安很好，甚至有宗教警察見我半夜一個人獨行會跟在後面默默保護，可是仍然有不少 伊朗 人提醒我看好隨包，這些忠告並非空穴來風，保護自己很重要。
第二類：對主動用英語或中文與你熱情交談的 伊朗 人，留個心眼。因為他們很有可能是經營藏紅花，地毯的 伊朗 商人。然而不必充滿敵意，因為他們十分友善，他們總有一句口頭禪：“噢，朋友，不買我的東西，沒關係，我們可以做朋友”。的確， 伊朗 人的生財之道和猶太人、 中國 人頗有相似之處。
第三類：包車司機，促成交易前務必確定價格所含服務，包括是否送你回到酒店，司機有可能送到你到城市邊緣，就告訴你送到酒店要另付費，並且明確告訴它車費已經包含小費，不然結束旅程後司機可能會跟你索取。此外，他們會認定你所預定的住所不如他們所推薦的，並強烈希望帶你過去看看，而大多數彼此都有利益關係。若不拒絕，務必告訴他若不滿意，必須送回原住宿地且不加收費用。天下烏鴉一片黑，包車司機也很賊。
第四類：交通“殺手”。特別在 德黑蘭 ，交通就是奇跡的代名詞。過馬路不需要苦尋斑馬線，因為行人本身就是法則。更崩潰的是，司機總是喜歡雙手離開方向盤，頭轉向我們，用充分的肢体語言協助自己表意。想要阻止他們說話，比登天還難！只有一個辦法，聽歌、裝睡覺，讓他沒有說話的機會。 番外：伊朗人的前世今生瞭解一個國家的前世今生，可以助你通過歷史遺跡，加深印象，更好體會和融入這片土地的風土人情。以下這部分，只是一位歷史學渣的粗略總結，未能確保百分百正確，但求說清大概，理順思路。
