天空中的乾達婆城：印度北部9日三城行記
雙腳放進 恆河 水裡 ，清涼的晚風帶來 恆河 的味道，不算難聞，身後有不少的年輕人三五成群聚在 恆河 邊小聲低語歡笑著，我聽不懂他們的話，我只感受到了有小魚不停地撞擊著我沒在 恆河 水裡 的腳踝。 恆河 水的確是太過渾濁，即便是近在眼前碰撞我腳踝的小魚，我也並不能得見。
夜晚的 恆河 ，真的寬廣得像一片無邊的大海。那些遠處河面明明滅滅的光點，是墜落大河的星星？是歸來聖城的靈魂？還是飄遠了的河燈？我不知道，我望著它們發獃，我在想，是不是真的如所有憧憬 瓦拉納西 的人所說的那樣，所有人往生後的靈魂都會再次回到這裡？
關於信仰，我想並不止於宗教意義，那些能讓你滿懷期待生活下去的人或事，就是自己的信仰。只是有的人信仰愛情，有的人信仰宗教，有的人信仰金錢，有的人信仰其他。如若失去了信仰，人生沒有目標，是不是就會輕易放棄未來，然後往生後回到貝納勒斯，再遺忘前世，復又體驗人生？
而新的一生，勢必得有新的信仰加持，不然人生的路總是難以走下去的。所以，堅守著自己的道，守著自己的那一份信仰，做自己喜歡的事，才不會辜負自己最終回到貝納勒斯前的時光吧。
11點回程的時候，除了零星的小吃攤和依舊悠閑踱步的牛與野狗，整個 瓦拉納西 難得的漸漸安靜下來。一家已經關了一大半的鋪子被我敲開，年邁的老夫婦經營著衣物買賣，我想要買上一些明早穿著到 恆河 晨沐——畢竟我還不習慣穿得太少穿過人群到 恆河 迎接日出。老闆的報價讓我有些吃驚，手織的圍巾最低不過40RS，衣褲都不過100RS左右，於是我才真的確定了在 阿格拉 的特產店買的那一套 印度 服裝的確是貴得離譜了。
回到旅館懷著對晨沐的小小期待悄然睡去。
就這樣對 瓦拉納西 輕輕道晚安。 ★恆河晨沐 7點走出旅館向 恆河 出發的時候，天已然大亮，在貪睡與 恆河 之間到底還是選擇了前者。
因為Mary與 樂都 是堅定的唯物主義者，所以在他們眼裡， 恆河 就和大多數國人的固有印象一樣只是一條水質非常渾濁的河，所以並沒有興趣同行，而我和阿杜則一起前往 恆河 邊準備晨沐。路上已經有不少小攤開始烹煮早餐販賣， 印度 式的奶茶的香味混雜著油炸點心的味道彌散在清新的空氣里，一切衝撞得激烈又和諧。
路邊有中年男子販賣花束，這些敬神的花束不過20RS一束，不過因為準備下河，所以隨身只攜帶了100RS的零錢。買上兩束花，在河邊喝了兩盞熱得滾燙的早茶，也就只剩下50RS。
在 恆河 夜祭台後的河邊已經有很多 印度 人在沐浴，男人基本就穿著一塊遮羞布，女人則多是穿著沙麗便下了河，偶有同男人一樣褪去大部分衣物下河的，但是數量並不多。而夜祭臺上此時在幾把大傘下坐著幾位看起來像祭司一般穿著盛裝的人，年輕的看起來不過十幾歲尚未成年，年邁的則一臉蓬鬆的白鬍子，面前焚的香升騰起一陣又一陣的香味撲鼻的濃煙，將祭司和他身邊的花朵與各種聖器統統包裹其中。
阿杜於是學著她們的動作進行晨沐與禱告。
恆河 沐浴在 印度 教徒看來是可以洗滌自己一生罪惡的神聖行為，而面對我們這些看起來僅僅是為了體驗這種行為的人，這些正在虔誠沐浴的教徒們都來熱心地指導，沒有自己宗教儀式被打斷的不適，正如之前讀過的文章和我這一路在 印度 的感受一樣， 印度 的大多數人都是淳樸且樂於助人，一如曾經的我們。
我想，很多的人或事，或許他們的高度並不是在極致的最高點，但是相同的對這個世界態度總是更能引人共鳴。就像河童先生的書里，可能並沒有對宗教文化或者建築藝術的深入剖析，但是他總是帶著一種恭敬的態度對所見的一切表示著尊重，並傳達著自己對於旅行和探索未知的真正喜愛，所以我覺得他讓我能感同身受，因為我覺得恭敬的尊重與發自內心的喜歡是一個熱愛旅行的人所必備的兩個基本點。
不過，到底我還是勝過了河童先生一點點，那就是我喝了他糾結良久總歸不敢喝下去的 恆河 水，雖然這樣說有點顯得自負呢（模仿河童先生的語氣中）。
我試圖儘量向著河中走去，旁邊一位 印度 大哥連忙沖我游過來然後示意我不要繼續前進。站在他表示的最合適的位置，我將手裡的花環捧在合十的手心，向著東岸舉過頭頂，閉上雙眼。我沒有太多想要祈禱的東西，我不是任何教派的信徒，我信佛陀說的無常無我無造物主，我只是想要在遠方看不見的溫暖陽光里，在包裹著自己的 恆河 水中去什麼都不想地平靜自己。
那是一種極其奇妙地感受。 印度 高溫的陽光出現前，那東方微露初顏的 日光 儘是如此的溫暖，就像冬天里的暖陽；而 恆河 水的溫度不冷不熱，微微涼，卻讓人無比舒適。
記得看過一部關於 恆河 的紀錄片，裡面曾經講到，這是一條世界上被污染得最為嚴重的河，也是一條明明看似喝上一口就會各種傳染病加身的河，但是卻也是世界上宗教起源之國最為神聖的一條河，也是治愈了很多人的一條河。心靈的治愈來自於數不清的個體信仰對她的加持，而身體的治愈卻是連科學都無法解釋的一件事，儘管紀錄片里說經過分析發現河 水裡 有一些奇特的細菌能抑制其他有害菌的生長，但是到底並不能就此說明一切。
一切向心而生，不論其它。
學著身邊的人的模樣整個人沉浸進 恆河 之中，不過幾秒鐘時間便不得不衝出水面張開嘴使勁呼吸，但是那幾秒時間里我便就這樣整個被 恆河 水包裹，懸浮其中。事後想來，真是一件極為神奇的一件事。
披著大如浴巾的圍巾濕噠噠地一起走回旅館，身邊經過兩個 日本 男孩，其中一個個子很高的男孩好奇地盯著我，然後用手比划了了一個游泳的姿勢，又指了指身後的 恆河 ，我點了點頭，他露出一臉驚訝的笑容衝著我豎起了一個拇指。
可能，像我們這樣的非教徒，會這樣沉迷於 恆河 晨沐的人，總歸還是太過稀少吧。 ★拉姆納格古堡 在我們住的象頭神旅館的牆上有兩副巨大的宣傳畫，一副是 恆河 邊的 瓦拉納西 古城，另一幅則是三個 瓦拉納西 最為出名的景點集合，其中一個是 鹿野苑 ，一個是濕婆金廟，而第三個便是拉姆納格古堡。
我們一直等到11點，Raja依舊沒有來，每次詢問的時候他都回答說十幾分鐘就到了，路上堵車。喜子說這就是典型的 印度 式“十幾分鐘”，因為他們的十幾分鐘一般就是半小時甚至幾小時的意思。
最後，按捺不住的我們還是決定出發去Raja的旅館與他匯合，不過因為道路不熟，一群人七嘴八舌地給出不同意見，最後小吵了一架，不過還好12點前順利與Raja匯合，他已經找好了多人座的小麵包車。
所有的 印度 的司機感覺都是在路上無視交通環境地一味狂奔前進，不管是顛簸的路還是路邊擁擠的行人，他們幾乎都不會因為受其影響而減速，但是神奇的是卻又少有交通事故的發生，或許是得到了毗濕奴的庇佑吧。小車沿著古城狹窄擁擠的道路一路前進，最後開上了 恆河 大橋，Raja說我們運氣很好，這座橫跨 恆河 的大橋是一周前才剛通車的。
而 恆河 大橋旁邊有一座看起來規模頗大的古堡，只是在 印度 能看到這種融入於城市中的巨大古堡已經不是什麼新鮮事了。剛下 恆河 大橋不久，在古堡旁邊，Raja突然讓司機停下車來，原來他要帶我們去吃lassi，估計是不服氣我們對他說的blue lassi是 印度 第一的奶昔這樣的話吧，Raja說讓我們見識一下什麼才是真正的本地最好吃的奶昔。
這是一家很不起眼的小店，此時陽光已經毒辣起來，絲毫讓人想不起來晨間在 恆河 沐浴時的那份溫柔，很多人擁擠在小店門口，喝完陶杯里的lassi，然後順手將陶杯扔進旁邊的竹編垃圾簍里，然後便聽到一聲陶杯碎裂的響聲，這讓我想起了國內古鎮前不久比較流行的摔碗酒。
Lassi很便宜，30RS一杯，少了blue lassi附加給奶昔的那些花哨的水果鮮切粒，口感上更貼近 印度 人所喜歡的甜味，每一杯酸奶上還會舀上一勺奶凍，奶凍也是爽口的純甜味，喝一口滿嘴的奶香，的確非常好喝，也更符合我的口味。
這是一座已經被生活化了的古堡，雖然是古建築，但明顯看得出來並沒有得到很好的維護，位於人潮擁擠的人行道旁邊的古堡大門略微有些破舊，城門裡坐滿了悠閑地居民，甚至還掛著簡易的床帳，拉著晾衣繩曬著衣服……這在國內真是見不到的場景。
古堡的售票窗口非常簡易，搭在走過古堡大門後的左側，掛著一個門票價目表， 印度 人每人50RS，外國人每人200RS。Mary對著Raja質疑為什麼外國人要貴那麼多，我笑著問她在國內不是一樣的有本地人優惠票政策麽？那還是分區域的階梯價位呢。200RS的門票其實不貴，但是大家都對古堡有些免疫了，雖然拉姆納格古堡在 瓦拉納西 知名度比較高，但是到底我們瞭解得並不多，而且Raja說就在外面看看就好了，沒必要進去，還得趕去 鹿野苑 呢。聽從了Raja先生的意見，我們放棄了購票進去參觀的念頭，畢竟已經過了中午，不能耽誤 鹿野苑 的行程。
在 瓦拉納西 ，真正的第一次感受到了這個世界第二人口大國的人口密度，又或者絕大多數的 印度 教和佛教教徒都因為心裡對聖地的偏執崇拜所以全都遷居到這座古老的聖城來了。
然後城郊的一處巨大的垃圾場讓我們也認識了城郊地帶的惡劣生存環境，即便是緊閉著車窗，那股子腐爛的氣味還是強烈到中人欲嘔，那些像山一樣高的垃圾就這樣堆在馬路兩邊，與所有過往的車輛和行人親密接觸。有許多把圍巾當口罩圍住嘴巴的工人和作業的小車在垃圾堆里進進出出，那些密密麻麻黑色的垃圾里能看到很多未知的動物屍骨和腐爛到了一半的各種內臟，這就是在國內時曾想象過的 印度 的樣子，但是也就僅此一角罷了。
繼續行駛在擁擠的街道上，在雜亂無序的車流里神奇地自由前進，身邊騎著摩托的男人搭載著穿著各種顏色艷麗沙麗的女子，很多人手臂上繪滿了深色的海娜，步行和騎車的男人們穿著 緬甸 人的那種裙裝，長著大眼睛皮膚黝黑的小孩背著書包在擁擠的車流里穿梭，震耳欲聾的各種鳴笛聲…… 瓦拉納西 的市郊似乎是最貼近國人對於 印度 的印象的所在。
Tips：（佛教四大聖地）佛祖釋迦牟尼不同於 印度 教的諸多神，是500年前真實存在於世的一位 南亞 小國的王子。佛教四大聖地並不包含我們所認知的 中國 的一些如 峨眉山 、 五台山 這樣的佛教聖地，而是關於佛祖的出生、證悟、開啟佛道、涅槃所在的發生地，其中三處位於 印度北部 ，一處位於 尼泊爾 西部，包括： 藍毗尼 、 菩提伽耶 、 鹿野苑 、拘屍那迦。 藍毗尼 位於 尼泊爾 ，是佛祖誕生的地方，據說皇后白象入夢懷上佛祖，之後在 藍毗尼 花園誕下佛祖，佛祖誕生時候每走一步腳下誕生一朵金蓮，飛來 九龍 為佛祖吐水沐浴，佛祖立足金蓮之上一手指天一手指地，謂之：天上天下，唯我獨尊； 菩提伽耶 則是佛祖在菩提樹下靜坐七七四十九日後，打敗 萬象 諸魔得悟佛道；在 鹿野苑 佛祖將身邊的四位隨從收為座下比丘僧，聚齊佛、法、僧三寶，正式創立佛教；最後佛祖在拘屍那迦的娑羅雙樹下涅槃成佛。
鹿野苑 是佛祖開創佛教之地，所以這裡除了阿育王建造的最大佛學院的遺址和佛祖舍利塔外，還有許多其他的佛寺聚集於此，其中有 日本 寺、 中國 寺、 緬甸 寺、 斯裡蘭卡 寺等，都是諸國的信徒來到這裡捐資修建。除了遺址需要300RS的門票費用外，其餘的寺廟都是免費開放。
其中，抵達 鹿野苑 後首先到達的是規模最大的80多年前由 斯裡蘭卡 復建的 鹿野 寺， 鹿野 寺旁邊便是 緬甸 寺，而 鹿野 寺走到遺址前再走到另一個側門前便是 日本 寺。
一開始並不清楚 鹿野苑 的寺廟佈局，還以為 鹿野 寺便是遺址，一位看起來年紀比較大的老者過來和我們搭訕，告訴我們寺廟下午4點才開門，然後問我們要不要嚮導，100RS。從老者穿著感覺他的生活應該很是清苦，想想100RS也很便宜便同意了，結果他全程用英語來做介紹，而且很 多佛 教專業術語聽得我們一頭霧水，好在他講話非常慢，一遍又一遍地重覆給我們聽。
