#Drizzle帶你玩小眾#一萬公里的念想，一萬種“意”想不到（意大利南北自駕十萬字超全攻略）

↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 【Tips】 錫耶納 主教堂
① 門票：可以購買主教堂、圖書館、博物館、聖喬萬尼洗禮堂的套票，根據淡旺季及參觀景點數量的不同，價格在8-25歐之間。有興趣的小伙伴可直接去官網購票及預約，網址如下：
https://operaduomo.siena.it/en/
② 開放時間：
3月1日-11月1日10:30-19:00，節假日13:30-18:00
11月2日-次年2月28日10:30-17:30，節假日13:30-17:30
12月26日-次年1月8日10:30-18:00，節假日13:30-17:30

【Tips】為什麼 歐洲 的教堂是東西朝向的？
根據《聖經》記載， 耶路撒冷 是耶穌受難、埋葬、複活、升天的地點，因此基督教將其奉為聖地。而在地理位置上， 耶路撒冷 位於 歐洲 東面，因此 歐洲 大多教堂都是朝東的。 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納 走馬觀花地晃蕩完了 錫耶納 後，我們就驅車往 佛羅倫薩 去了。一路上，天空“不識趣”地滲透出越來越濃重的灰色，RGB以肉眼可見的速度從#CCCCCC渲染到了#999999。到了 佛羅倫薩 才下午4點左右，想著反正6點才還車，不如開車去米開朗基羅廣場看看。實施證明這個選擇是何等明智，因為第二天的天氣，似乎更糟糕。

有著“ 佛羅倫薩 陽臺”之稱的米開朗基羅廣場位於阿諾 河南 岸的高地，是俯瞰這座文藝復興名城的最佳地點。廣場始建於1869年，由朱塞佩·波吉（Giuseppe Poggi）設計，在 佛羅倫薩 還是 意大利 的首都之時，這座廣場已名聲鵲起，後因廣場中央那座米開朗基羅最經典的代表作——大衛青銅雕像而名聲大噪。大衛是《聖經﹒舊約》中的少年英雄，因殺死侵略猶太人的非利士巨人歌利亞，保衛了城市和人民而備受尊崇。儘管這座青銅雕像只是一件複製品，但那種力學與美學完美融合的視覺衝擊，卻絲毫不減，反倒因為青銅上那些斑駁的印記而更具歷史感和故事性。如今，紛爭早已不見，但廣場上的大衛像卻始終如一地凝望著眼前的老城區。 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 隨著夜幕的降臨，廣場上等待落日的人也越來越多，耳畔傳來街頭藝人彈奏的《Remember me》:“Remember me though I have to say goodbye,remember me don't let it make you cry.”
“Remember me each time you hear a sad guitar,know that I'm with you the only way that I can be.”

原以為從 錫耶納 帶來的灰會一直持續到徹底與夜色的黑融合，可沒想到的是，天空突然乍泄出一道光亮，隨後，阿諾河對岸的房屋也被鍍上了一層難得的暖意。 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 儘管夕陽只是象徵性地和我們打了個照面就走了，但慘淡的餘輝還是為這座“鮮花之城”增添了幾分柔情和暖意。阿諾河環繞著 佛羅倫薩 靜靜地流淌著， 滿城 的紅瓦房中矗立著幾個醒目的圓形穹頂和挺拔尖頂——聖母百花大教堂、喬托鐘樓、 巴傑 羅博物館、韋奇奧宮、聖十字大教堂……這不僅是翡冷翠的象徵和靈魂，更是整個文藝復興的縮影和心跳。

夜色漸濃，華燈初上，老橋附近被映襯得分外明亮，但老城區卻依然幽靜如初；直到連那一絲絲的餘輝都殆盡之時，它才以一聲綿長的呼吸和我們道了聲“晚安”。

這晚風啊，微微透涼但卻溫柔繾綣，把這夜這燈這人都吹得閃閃爍爍……用一個巨巨巨大的冰淇淋，結束這起起伏伏的一天。晚安，全世界。 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 ↑米開朗基羅廣場 托斯卡納
Day4：一首謄寫在牛皮紙上的雋永情詩【大致行程： 佛羅倫薩 （聖母百花大教堂、市政廣場、烏菲茲美術館、學院美術館、老橋、阿諾河）】

“愛，你永遠是我頭頂的一顆明星：要是不幸死了，我就變一個螢火，在這園裡，挨著草根，暗沉沉的飛，黃昏飛到半夜，半夜飛到天明，只願天空不生雲，我望得見天天上那顆不變的大星，那是你，但願你為我多放光明，隔著夜，隔著天，通著戀愛的靈犀一點……”——徐志摩《翡冷翠的一夜》 ↑聖母百花大教堂 不出意料，今天喚醒我們的又是惱人的時差，五點多的 佛羅倫薩 你見過嗎？不過想著反正預約了九點半去聖母百花大教堂的穹頂看全景，索性就起來“溫習功課”了。七點多的時候，跑去酒店餐廳吃早飯，一進門便被一個巨大的落地窗所吸引——窗戶像一個放大版的取景框，貪心地將近處的新聖母 瑪利亞 教堂和遠處的 佛羅倫薩 城景通通框進這幾平米內。隨後驚覺，這從 錫耶納 帶來的陰和灰怎就如此陰魂不散呢？此時陰雲籠罩下的翡冷翠，結結實實地“冷卻”了下我們原本滿心滿懷的期待。 ↑新聖母瑪利亞教堂 ↑巴利奧尼大酒店 脫離了酒店溫暖且香郁的空氣後，撲面而來的冷冽味兒叫人忍不住打了個寒戰。站在濕冷的街頭，陰天的冷風吹散了被熱咖啡捂出的短暫溫暖，這不該是 意大利 應有的色調呀。在我的預設里， 意大利 應該永遠是暖色調的，而 佛羅倫薩 是晚秋時節的楓葉紅，比深秋時多了幾分深沉，確切而言，應該是古樸的磚紅色。 ↑佛羅倫薩 佛羅倫薩 位於 意大利 中部的平川上，是 托斯卡納 大區的首府，阿諾河穿行而過，四周丘陵低地綿延，葡萄樹和橄欖樹遍佈。傳說，她最早興建於 羅馬 共和 國凱撒在位時期，公元前59年成為 羅馬 的殖民地，後又被 倫巴第 人統治；13世紀時，因迅速發展的羊毛和紡織業而崛起，成為當時 意大利 重要的城市。直到1282年， 佛羅倫薩 才擺脫各行會的控制，建立起 共和 國，國家的權力轉移到最有權勢的貴族手中。之後又憑藉不斷興盛的銀行業和商業，成為一匹發展速度強勁的“黑馬”。

14-16世紀，在愛財又愛才的美第奇家族的傾力支持下， 佛羅倫薩 因為文藝復興而達到了全面鼎盛，不僅統治了除 盧卡 以外的整個 托斯卡納 地區，還成為了 歐洲 藝術文化和思想的中心。也因此在15-18世紀中葉這三百餘年間，將自己的歷史與美第奇家族的興衰緊緊聯繫在了一起，如今依舊隨處可見這個盛極一時的家族所留下的痕跡。隨著 1737年美第奇家族最後一個統治者去世， 佛羅倫薩 又陷於 奧地利 的統治。1861年， 意大利 統一後， 佛羅倫薩 還曾當過短暫的首都（1865-1870年），直到1871年被 羅馬 所取代。 ↑聖母百花大教堂 西方 雅典 、歌劇誕生地、文藝復興發祥地、 歐洲 文化策源地、世界藝術之都、國際文化旅游勝地……加持在 佛羅倫薩 身上的榮膺和光輝真的太多太多，多到每呼吸一次，都能嗅到蘊藏其中的文藝氣息；多到每匆匆一瞥，都能看到大師們的曠世巨作；多到每過一個轉角處，都像重新翻開了一本人文藝術史。

“ 佛羅倫薩 ”在 意大利 語中意為“百花之城”，我想，最初起名之人，可能怎麼也想不到，這座老城會在短短三百年間，將自己的名字詮釋得如此透徹——“百花齊放、百家爭鳴”——40多座藏品豐富的博物館 和美 術館、60多所雕梁畫棟的宮殿和教堂，數不勝數的歷史文化名人、成千上萬的藝術建築珍品…… 佛羅倫薩 在人類藝術文化史上留下的璀璨篇章，用“前無古人、後無來者”來形容一點也不為過。

達· 芬奇 、但丁、伽利略、拉斐爾、米開朗基羅、多納泰羅、喬托、莫迪利阿尼、提香、薄伽丘、彼德拉克、 薩里 、馬基亞維利……光是其中一位就足以叫世人頂禮膜拜了，更何況他們都匯聚一地，那究竟會是怎樣一場饕餮的精神盛宴？這也難怪1506年“文藝復興三傑”——達· 芬奇 、米開朗琪羅、拉斐爾在 佛羅倫薩 的那次聚會，會成為藝術史上的千古美談。 ↑聖母百花大教堂 如果說文藝復興賦予了 佛羅倫薩 無人能及的藝術性、歷史性和文藝氣，那後人的種種解讀和創作則為其披上了一件浪漫的外衣，讓她從一位絕世獨立的仙子變成一位花落凡間的女子。不論是徐志摩所寫的那首抒情詩《翡冷翠的一夜》，還是亨利·赫里代所畫的那幅油畫《但丁和卑德麗採》，亦或是詹姆斯·伊沃里所導的那部電影《看得見風景的房間》，都為這座老城平添了馥郁滿懷的愛情氣息，而這種風情隨著年歲的積累，逐漸沉澱進了這座老城的每一寸土地、每一塊磚瓦里……

不管是在“神一般”的聖母百花大教堂穹頂俯瞰 佛羅倫薩 全景，還是在藏有10萬餘件珍品的烏菲茲美術館接受藝術的洗禮，亦或是在 意大利 式宮殿和園林的代表皮蒂宮和波 波里 花園悠閑散步，在阿諾河邊看華燈初上，看倒影將河水渲染成深淺不一的色彩……這座城市的任一驚鴻一瞥，已儼然如畫。

Tips：下圖為《看得見風景的房間》的兩張劇照。