#Drizzle帶你玩小眾#一萬公里的念想，一萬種“意”想不到（意大利南北自駕十萬字超全攻略）

↑聖馬可大教堂 ↑聖馬可大教堂 ↑聖馬可大教堂 ↑聖馬可大教堂 【Tips】
1\. 聖馬可大教堂（Basilica）
1）門票：免費
2）開放時間：10月29日-次年4月15日9:30-17:00（最後入場時間16:45），周日及公眾假期14:00-16:30（最後入場時間16:15）；4月16日-10月28日9:30-17:00（最後入場時間16:45），周日及公眾假期14:00-17:00（最後入場時間16:45）；

2\. 聖馬可博物館（St. Mark's Museum）
1）門票：5歐（含二樓露臺）
2）開放時間：10月29日-次年4月15日9:45-16:45；4月16日-10月28日9:35-17:00；

3\. 金屋（Pala d'Oro）
1）門票：2歐
2）開放時間：10月29日-次年4月15日9:45-16:45，周日及公眾假期14:00-16:30；4月16日-10月28日9:35-17:00，周日及公眾假期14:00-17:00；

4\. 珍寶館（Treasury）
1）門票：3歐
2）開放時間：10月29日-次年4月15日9:45-16:45，周日及公眾假期14:00-16:30；4月16日-10月28日9:35-17:00，周日及公眾假期14:00-17:00； ↑聖馬可大教堂 按照昨天的計劃，今天早上我們應該往布拉諾島去了，但“無組織無紀律”的我們因為在大教堂曬太陽曬得太舒服了，全然忘記了去彩虹島這事兒，還有其他一些景點， 比如 黃金宮、聖方濟會榮耀聖母教堂，我們也都沒去。不過這也無妨啦，今天 威尼斯 主島的景色就已經夠讓人挪不開腳了，留點遺憾下次來圓滿吧。

【Tips】
1\. 黃金宮（Ca' d'Oro，又稱法蘭蓋提美術館）：黃金宮始建於1440年，是當時 威尼斯 貴族Contarini修建的一座私人宮殿，後來被藝術收藏家法蘭蓋提買下並斥重資修繕成一座藝術收藏館，而今是一座對外開放的美術館。這裡收藏了 威尼斯 畫派從14世紀到18世紀的繪畫珍品，集 歐洲 繪畫藝術之大成，以“西方油畫之父”提香的多幅畫作為最。
1）門票：每月的第一個周日免費入場（10月-次年3月）；根據不同展覽門票在8.5-18歐之間，另需門票預訂費1.5歐；
2）開放時間：
> 一層：周一8:15-14:00，周二-周日8:15-19:15；
> 二層：周二-周日10:00-18:00，售票處在結束前30分鐘關閉；
> 1月1日、12月25日、5月1日全天關閉
3）官網： http://www.cadoro.org/

2\. 聖方濟會榮耀聖母教堂（Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari）：是 威尼斯 最大的教堂之一，擁有次級聖殿的地位及“ 威尼斯 的萬神殿”之稱，是埋葬 威尼斯 歷代總督及地方名流士紳之地。這座教堂最著名的藝術品是提香的《聖母升天圖》，置於正祭台，是 威尼斯 最大的祭台畫。教堂建立於1236-1338年，是 威尼斯 哥特風格宗教建築的典型範例，其高大的鐘樓是僅次於聖馬可教堂鐘樓的城中第二鐘樓。 ↑聖馬可廣場 ↑聖馬可廣場 威尼斯 菜餚最大的特點就是將海鮮和陸地菜絕妙地協調起來，另外作為美味的葡萄酒的產地，這裡的紅白葡萄酒都非常有名。特色菜主要有：被當地人稱為“安提帕斯托”的扇貝螃蟹 沙拉 、海鮮和帕達拿平原大米合制的傑作意式茄汁燴肉飯。我們根據攻略打卡了兩家店，其一為名曰SUSO的冰淇淋店，其二為名曰Fried Land的炸物店。

SUSO冰淇淋店低調到連一個顯眼點的門頭都懶得弄，要不是我們眼力好，恐怕生生要錯過了。冰淇淋味道沒的說，甚至超過了Venchi，根據選擇的口味數量，價格不等，我們這個4.2歐/個。 ↑Suso Gelatoteca ↑Suso Gelatoteca Fried Land主打墨魚意麵和炸海鮮，墨魚面醬汁濃郁，炸海鮮口感酥脆，味道都挺好，但不夠驚艷，價格都是6歐。店里還有其他炸物和小食，基本都是take away的，沒有堂食的地兒。 ↑Fried Land ↑Fried Land ↑Fried Land ↑Fried Land ↑Fried Land 威尼斯 的26小時，讓我們短暫而真切地感受到了這座 水城 的無限魅力。因為要趕15:40的火車去 米蘭 而不得不匆匆這份搖曳在水上的柔情與浪漫，縱使心底有萬般不舍，也只能化作嘴邊的一聲“再見”。可仔細想下，旅行不正是在無數“再見”和“你好”中，才得以保持熱情和溫度嗎？

“世上任何事物，追求的時候總比享用的時候興緻濃烈。”——莎士比亞《 威尼斯 商人》

到了 米蘭 已經晚上六點多了，丟下行李就馬不停蹄地往 米蘭 大教堂去了，打算蹲個大教堂夜景。不過在蹲夜景前，還是要填飽肚子先。網紅店Luini Panzerotti，周一關門，pass，那麼，隨便吃吧。
↑Luini Panzerotti ↑米蘭 ↑米蘭 被譽為“ 意大利 最壯麗的哥特式建築”的 米蘭 大教堂，無疑是這座城市的地理標誌及精神象徵。由於教堂通體用白色 大理 石包裹著，即便是在夜幕下，她依舊能通過反射燈光，熠熠生輝，像極了一團燃燒在黑夜中的“白色火焰”，無聲無息地綻放出了浪漫，無休無止地迸射出了璀璨，叫人過目而不能忘，過目而不敢忘。 ↑米蘭大教堂 ↑米蘭大教堂 ↑米蘭大教堂 ↑米蘭大教堂 面對大教堂的左手邊，就是被稱為“ 歐洲 最美的商業拱廊之一”的埃馬努埃萊二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II）。這座始建於1865年的帶頂棚拱廊街呈十字型結構，南北長198米，東西長105米，兩條玻璃拱頂的走廊交匯於中部的八角形空間，上方是一個玻璃圓頂。

細看拱廊內部，你會發現上面繪有代表著 意大利 各個城市的圖案， 比如 都靈 的公牛、 羅馬 的母狼、 佛羅倫薩 的百合、 米蘭 的白底紅十字等。有趣的是，拱廊里的那幅公牛圖，據說用腳跟踩著它的關鍵部位順時針轉三圈兒就會有幸運降臨，所以那地方已經被磨成了一個坑。

十字長廊有4個出口，北面出口靠近斯 卡拉 歌劇院，南面出口位於大教堂廣場，西面出口通往Cordusio方向，東面出口附近有法拉利紀念品店和餐廳。作為一條商業拱廊，這裡絕對是購物狂們的天堂，大牌雲集，刷卡刷到爽。

【Tips】
1\. 拱廊內的店鋪在周末會比平常會晚開門一點（大概11:00左右）。
2\. 長廊登頂：頂部關門時間較晚，可以等到日落時分登頂，漫步在長廊頂部，感受 米蘭 夜景；當然也可白天上去，和 米蘭 大教堂來個不同角度的合影。
1）開放時間：周一10:00-14:00、18:00-22:00，周二至周日10:00-14:00、15:00-23:00
2）門票：12歐 ↑米蘭大教堂 ↑埃馬努埃萊二世長廊 ↑埃馬努埃萊二世長廊 伊塔洛· 卡爾維 諾在其小說《看不見的城市》中寫道過：“一座城，有屬於它自己的記憶，連同城裡的事物，都是記錄城市記憶的符號。”

那麼， 米蘭 的記憶，究竟是以何種方式鐫刻在哪裡呢？晚安，全世界。 威尼斯 Day7：除了時尚，米蘭還剩什麼？【大致行程： 米蘭 （感恩聖母堂《最後的晚餐》、 米蘭 大教堂、 米蘭 大教堂廣場、人骨教堂、埃馬努埃萊二世拱）—— 那不勒斯 】

“記憶也是累贅，它把各種標記翻來覆去以肯定城市的存在；看不見的風景決定了看得見的風景。”——伊塔洛· 卡爾維 諾 《看不見的城市》 ↑米蘭大教堂 作為 倫巴第 大區的首府， 米蘭 位於 意大利 人口最密集和發展程度最高的 倫巴第 平原上，是僅次於 羅馬 的的 意大利 第二 大城 市。公元前222年， 米蘭 被 羅馬 人所征服，併在3世紀時成為基督教的推廣中心，而後又短暫地充當過西 羅馬 帝國的首都，由此逐漸成為 歐洲 的重要城市，並開始修建城牆和 米蘭 大教堂。

當文藝復興之風從 佛羅倫薩 吹至 米蘭 後，達· 芬奇 為她設計建造的運河和城堡，也促使 米蘭 成為 佛羅倫薩 之外的又一文化重鎮。儘管在二戰中她曾遭受重創，但戰後重建時，這裡吸引了大批從 意大利 南部前來的勞動力和其他國家的移民，這為其日後的發展提供了不可或缺的條件，成就了“北部經濟發動機”的美名，躋身 歐洲 四大經濟中心行列。

如果說每座城市都是建立在欲望之上，那 米蘭 的欲望，無疑是膨脹的。在歷經2000餘年的大浪淘沙後，如今，這個“欲望之都”憑實力位列世界四大時尚之都之首，不僅控制了世界上4%的藝術珍品，還擁有著世界上50%以上的時裝品牌，Armani、PRADA、Versace、D&G、Valentino、MOSCHINO、Missoni……無一不是時尚達人們的心頭好。

此外，眾多藝術大師的巨作更為 米蘭 的這份奢華增添了不少歷久彌新的內涵——達· 芬奇 留下了最為世人道的作品《最後的晚餐》， 意大利 最偉大的哥特式建築 米蘭 大教堂如同一團白色火焰般直聳雲霄，代表著世界歌劇之巔的斯 卡拉 大劇院依舊會傳來震徹心扉的樂聲…… ↑米蘭大教堂 不過……

是的，沒錯，鋪墊了這麼久，霸霸還是要來個突如其來的轉折，對於這招“先揚後抑”，朋友，不服氣也得憋著。

對於 米蘭 ，從出發前到旅途中、再到結束後，我好像始終都愛不怎麼起來。要不是對《最後的晚餐》真跡的執念，可能在規劃線路的時候，我就會直接跳過這個浮華之都吧。而事實也充分證明瞭，對於不喜歡逛街購物買包包、只喜歡在村莊小鎮放著空、只喜歡在山頭觀星蹲日落的我而言， 米蘭 只是一個用來打卡的中轉站而已。匆匆一瞥，近無波瀾。

沒有時差糾纏的清晨，定有鬧鈴擾人清夢。掙扎著起床後，連走帶跑地趕去感恩聖母堂，只為一睹好不容易撿漏才預定到的《最後的晚餐》真跡。

世人對 米蘭 趨之若鶩，除卻購物，多多少少還因為達· 芬奇 。其實我一直蠻奇怪的，為什麼這位偉大的文藝復興三傑之一，會選擇而立之年，離開最絢爛的 佛羅倫薩 ，來到 米蘭 ，一住就是十七年之久。後來翻看了相關資料才知道，當時的達· 芬奇 雖在繪畫領域已經頗具造詣與名望，但他對科學工程設計也產生了濃厚的樂趣，可這在重“文藝” 佛羅倫薩 並不受歡迎。

1482年，他毅然決然地拋卻了含辛茹苦獲得的藝術造詣和職位，正式與洛倫佐.美第奇請辭，前往“興於武”的 米蘭 ，在此期間，他醉心於機械設計和創造，儘管繪畫作品不多，但其無與倫比的才能卻極受 米蘭 大公盧多維科·斯福爾扎的青睞。直到1499年，他才因為戰爭不得不離開 米蘭 。從1482年至1499年， 佛羅倫薩 從全盛到沒落，但達· 芬奇 卻在 米蘭 度過了藝術生涯的全盛時期，給 米蘭 留下了誰也搬不走的曠世巨作《最後的晚餐》。 ↑聖瑪麗亞修道院 聖瑪麗亞修道院（Santa Maria delle Grazie，又稱感恩聖母堂）其實是一處非常普通的天主教建築，包括一所教堂和一座多明我會院。那麼它為什麼會成為到 米蘭 的人必去打卡的一個地方呢？因為“全能王”達· 芬奇 。

達 芬奇 在 米蘭 期間，除了熱衷於機械設計和製造，也被 米蘭 大公委派了其他任務，為聖瑪麗亞修道院的餐廳繪製壁畫就是其中之一。而這幅壁畫之所以能在藝術界激起千成浪，一方面在於畫作所體現出的驚人技藝，另一方面則因畫作存在的本身就是個奇跡。二戰期間，聖瑪麗亞修道院遭到英美飛機轟炸，會院食堂大部分被毀，唯獨《最後的晚餐》所在的那面牆完好保存了下來，似乎連老天都不忍心讓這巨作湮沒在亂石硝煙中。

對於《最後的晚餐》的藝術手法及創作過程，太多人做過深度的解析，並非我這麼門外漢三言兩語能說明白的，如果只是想大概瞭解下畫作內容的小伙伴，可以看看B站上一個up主的講解視頻（鏈接如下）： https://www.bilibili.com/video/av79408709/ ↑聖瑪麗亞修道院 “Truly I tell you.One of you will betray me.”這句話不知讓多少人心甘情願地沉醉不知歸路。《最後的晚餐》取材於《新約聖經》，耶穌最後一次到 耶路撒冷 去過逾越節，猶太教祭司長陰謀在夜間逮捕他，但苦於無人帶路，這時，耶穌的門徒猶大向其告密。逾越節那天，耶穌跟12個門徒坐在一起，共進最後一次晚餐，說了上文這句話。耶穌預言背叛的話語就像投入平靜湖水中的石頭，衝擊著每一位門徒，而達 芬奇 描繪的正是這股衝擊擴張的情形——或震驚、或憤怒、或激動、或緊張。 ↑聖瑪麗亞修道院 其實在達 芬奇 之前，就有很多藝術家繪製過《最後的晚餐》，但一直以來的畫面佈局，要麼是十二門徒坐成一排，耶穌獨坐一端，要麼是在桌前孤立猶大， 比如 科西莫·羅塞利的《最後的晚餐》。但達· 芬奇 繪於1495-1498年的這幅畫，卻讓十二門徒分坐於耶穌兩邊，採用遠近法統一了長方形的巨型畫面，形成了具有縱深感的室內場景。據說從特定的位置（估計是修道院院長的座位）看去，現實中的食堂與畫面里的房間仿佛連接在一起，而耶穌微張的嘴巴，也預示著這幅作品描繪的是耶穌向門徒們預言背叛的瞬間。這樣一來，坐在食堂里的人就像身臨其境地參加了“最後的晚餐”一般。

為了表現畫面的縱深感，定下遠近法的線條所集中的消失點，達 芬奇 在耶穌右臉的太陽穴處打了一個釘孔。如此一來，朝向畫面中央耶穌方向的空間整體被收縮，觀賞者的目光也就自然而然地被吸引到了耶穌的臉上。此外，通常用以表現耶穌和眾使徒神聖性的光環並未出現。但明亮的光線從耶穌身後圍繞著他的窗戶中照射進來，取代了光環或後背光的效果。窗戶上方牆上的弦月窗（半月形裝飾）則起到了進一步強化的效果，使畫面中的耶穌盡顯莊穆深沉。

那麼，達 芬奇 是如何不動聲色地“揪出”背叛耶穌的猶大呢？答案是光線。

畫中人物從左到右分別是：巴多羅買（Bartholomew）、小雅各、安德烈（Andrew）、叛徒猶大（Judas Iscariot）、西門彼得（Simon Peter）、約翰（John）、耶穌（ Jesus）、多馬（Thomas）、大雅各、腓力（Philip）、馬太（Matthew）、達太（Jude Thaddeus）、熱衷者西門（Simon the Zealot）。所有人以基督為中心，被有序地組合成左右平衡的四組。其中，只有猶大處於“隱退”狀態——臉上無光、身形後退、手握錢袋、面露驚恐。眾門徒的激情轉化成了“無聲的喧嘩”，與耶穌的沉默形成了鮮明的對比， 貢布 里希曾用“啞劇”一詞來描述這一作品的場景氣氛，可謂意味深長。

《最後的晚餐》不僅標志著達· 芬奇 藝術成就的最高峰，也標志著文藝復興藝術創造的成熟與偉大。達· 芬奇 創造性地使聖餐題材的創作向歷史源流的文化本義回歸，從而賦予了作品超乎藝術本身的歷史意義。 ↑聖瑪麗亞修道院 在《最後的晚餐》的對面，是 倫巴第 畫家蒙都凡諾作於1495年的《耶穌受難圖》，相較於《最後的晚餐》壁畫前的門庭若市，這幅畫前看客寥寥，門可羅雀。