#Drizzle帶你玩小眾#一萬公里的念想，一萬種“意”想不到（意大利南北自駕十萬字超全攻略）

↑托斯卡納 在房東的註目禮下，我們喝完他親手沖的咖啡、吃完豐盛的早餐後，便驅車離開了，打算去昨天沒能看成的小耳朵教堂打個卡。一路上幾乎沒碰到什麼車子，整片整片的山丘都被我們承包了。途中經過了一家位於山丘頂部名曰Agriturismo Bonello的酒店，抱著試試看的心態跑去了人家公共開放的露臺。看著眼前鋪天蓋地的綠意盎然和生機無限的藍天白雲，頓時有種穿進了Windows XP屏保里的錯覺。 ↑博內羅農莊旅館 ↑博內羅農莊旅館 ↑博內羅農莊旅館 ↑博內羅農莊旅館 ↑博內羅農莊旅館 跟著導航，我們到了一條空無一人的崎嶇小路上，懷著忐忑的心情開開停停十多分鐘後，終於在路的盡頭看到了小耳朵教堂（Madonna di Vitaleta Chapel）。這座具有16世紀建築風格的教堂並不像 意大利 其他教堂那樣，擁有華麗的外表或精緻的裝飾，它的質朴無華、它的渾然天成使其仿如一個涉世未深的少女，與 托斯卡納 的原野完美地融合在了一起，叫人“沉醉不知歸路”。而教堂左右的柏樹，則恰好構成了一對可愛的“小耳朵”，更為其平添了幾分靈動和俏皮。而這，又會是誰的今生或來世呢？ ↑小耳朵教堂 ↑小耳朵教堂 ↑小耳朵教堂 ↑小耳朵教堂 從小耳朵教堂到 錫耶納 主城區，我們約莫開了一個半小時的車。一路上，原本澄澈的藍天漸漸被濃密的烏雲所取代，周遭的霧氣也變得越來越濃重，我們的心情也跟著down下來了，難道我們的好運氣都在早上揮霍完了嗎？

但就在我們即將進入 錫耶納 主城區的時候，神奇的事情發生了——眨眼的功夫，裹在車身周圍的霧氣瞬間盡散，天空也恢復了原先的透藍。因此，這座建在連綿起伏丘陵之上的中世紀古城才得以將自己毫無保留地展現給世人，莊嚴又不失和藹。它不僅擁有錯落有致的山城景色，還保留著大量12-15世紀頗具西 羅馬 帝國遺風的哥特式建築，並因賽馬節、 錫耶納 畫派而聞名於世。

【Tips】 錫耶納 整座古城都是ZTL區，禁止外地機動車駛入（看下圖這個紅圈圈），所以自駕的小伙伴要提前找好停車場哦，入口的路邊有一些收費停車位，運氣好的話，可以占到位置。古城內有公交車，但其實景點之間很近，步行即可。 ↑錫耶納 ↑錫耶納 ↑田野廣場 和 托斯卡納 大部分的山城一樣， 錫耶納 的歷史也可追溯到伊特魯里亞時期；公元70年左右，它成了 羅馬 殖民地，城中數座“母狼育嬰”的雕塑就是這段歷史最好的證明（傳說中羅慕路斯（Romulus）與雷穆斯（Remus）這對雙胞胎兄弟是 羅馬 的奠基人，而 錫耶納 則是由雷穆斯的兒子塞尼烏斯與阿奇烏斯所建的）。儘管古城裡十七個堂區各有各的圖騰徽章，但隨處可見的“母狼育嬰”城徽卻在靜訴著這座古城的血統與驕傲。

之後， 錫耶納 作為一個貿易城邦，在 倫巴第 人和法蘭克人的相繼統治之下逐漸興盛起來，留下了不少寶貴的建築和文化遺產；12世紀開始， 錫耶納 宣佈成為獨立的城邦，併在Nova黨的帶領下，迎來了經濟 和政 治的全盛時期，一度稱雄於 意大利 中部；但在13世紀那場著名的圭爾夫黨與吉伯林黨的權力鬥爭中， 錫耶納 選擇支持與 佛羅倫薩 相反的吉伯林黨，最終遭受失敗而開始步入衰弱。

這種政治、文化和建築風格上的全面對抗的痕跡，至今還能從 錫耶納 的道路系統里感受到——與 佛羅倫薩 的橫平豎直的道路系統完全不同， 錫耶納 蜿蜒曲折的街道盤行在市中心的田野廣場周圍，這對於中世紀的城市防禦而言，非常有效。此外，這種對抗也深刻影響了 錫耶納 的藝術氛圍，催生了與 佛羅倫薩 畫派分庭抗禮的 錫耶納 畫派，後者以精緻色彩和優美筆觸見長。

14世紀中葉，當席卷 歐洲 的“黑死病”蔓延至 錫耶納 時，也拉開了它混亂時代的帷幕。病痛的無盡折磨、執政者的頻繁更替令這座盛極一時的古城搖搖欲墜，最終在1555年被美第奇家族的科西莫一世征服，納入了 佛羅倫薩 的版圖。儘管從此 錫耶納 失去了曾經的輝煌和榮耀，但豐富的文化遺產和保存完好的歷史城區，使其被譽為“中世界的活化石”，併在1995年被列入世界遺產名錄。 ↑錫耶納 ↑錫耶納 ↑錫耶納 ↑錫耶納 與白露里治奧、 皮恩扎 小鎮不同的是， 錫耶納 古城除了充滿著古樸的羅曼遺風外，還多了幾分難得的生氣。我想，這大概要歸功於那些抱著書本、三三兩兩走在街頭的學生吧。嘖，這撲面而來的青春氣息呀！怎能叫人不羡慕？

在吃完一頓並不十分好吃的中餐後一齣門，我們徹底傻眼了：咦，藍天呢？白雲呢？陽光呢？如果知道一頓飯的功夫會把這難得的好天氣給吃沒了，我們就算餓到前胸貼後背，也要先去把古城給逛了啊。面對如此來去無蹤、任性不羈的天氣，除了嘆口氣，還能怎麼辦呢？無奈，我們只能沿著崎嶇的小道，繼續悻悻地開始掃街。各位游客請註意，霸霸要開啟沒有感情的語音導覽模式了。 ↑錫耶納 始建於13世紀的 錫耶納 田野廣場（Piazzadel Campo di Siena）是 歐洲 現存最大的中世紀廣場之一，因廣場形似九瓣貝殼，又叫貝殼廣場，而這九瓣貝殼象徵著1292年到1355年期間管理 錫耶納 的九位行政官。
田野廣場是 錫耶納 最主要的商業中心，11條市政道路由此放射至全城；同時它還是各種大型活動的舉辦地，其中最著名的當屬起源於中世紀的 錫耶納 盛會——賽馬節（Palio di Siena，每年夏天的7月2日和8月16日），以及在賽馬之前舉行的隆重的古裝游行和雜耍表演。比賽時間很短，往往只有幾分鐘，規則也很簡單，以率先跑完三圈的馬匹為勝。現如今，雖然比賽的娛樂價值已遠遠超過了競技價值，但依舊是全民參與的一大盛事。
廣場上有一座始建於14世紀的歡樂噴泉（Fonte Gaia），它是現代噴泉的雛形，也是最早運用液壓系統製造的噴泉之一。 ↑田野廣場 廣場正對面就是 錫耶納 市政廳（Palazzo Pubblico）和曼賈塔（Torre di Mangia）。始建於1297年的 錫耶納 市政廳被認為是 意大利 最美麗的宮殿建築之一（恕霸霸沒看出來），是一座深受哥特風影響的中世紀建築。二樓的市立博物館（Museo Civico di Siena）裡面藏有 錫耶納 學派的眾多繪畫作品，其中最著名的是安布羅喬.洛倫採蒂在1338年創作的壁畫《好政府、壞政府》。值得一提的是，據說博物館至今沒有採用現代音訊技術，所以全部館藏都是實物展出哦。

作為 錫耶納 最高建築、 意大利 第二高塔樓，高達102米的曼賈塔是個不容忽視的存在，不管你身處古城何處，只要一抬頭或遠望一眼，都能尋得它的身影，仿佛在無聲地訴說著昔日的輝煌歷史，這波存在感刷的很可。塔樓下麵的 大理 石涼廊是中世紀黑死病的幸存者為了感謝聖母 瑪利亞 拯救城市而修建的，漫步其中，本就因陰天降溫而變得冰涼的心，愈加生出了幾分悲涼感。

如若想要俯瞰 錫耶納 城景，最好的方式就是爬332級臺階登上曼賈塔頂部，在這裡不僅能將貝殼廣場的全貌盡收眼底，還能以上帝視角審視這座“中世界活化石”的角角落落、點點滴滴。因為被天氣潑了冷水，我們沒了登塔俯瞰全景的興緻，雖然事後想想有點可惜，但這種不完美不正是旅行的趣味所在麽？ ↑田野廣場 ↑錫耶納市政廳 ↑錫耶納市政廳 ↑錫耶納市政廳 【Tips】
1\. 門票：市立博物館10歐/人；曼賈塔樓10歐/人；聯票15歐/人（下圖一中藍字部分TORRE DEL MANGIA）；
2\. 開放時間：
① 市立博物館：11月1日-3月15日10:00-18:00；3月16日-10月31日10:00-19:00，1月1日12:00-18:00，12月25日閉館；
② 曼賈塔：10月16日-次年2月28日10:00-16:00，3月1日-10月15日 10:00-19:00；每天提前45分鐘停止售票；1月1日12:00-16:00，12月25日關閉；
3\. 在線預約/購票網址： www.b-ticket.com ↑錫耶納市政廳 ↑錫耶納市政廳 如果說田野廣場是 錫耶納 的世俗中心，那位於古城最高處的 錫耶納 主教堂（Duomo di Siena）便是這座城市的靈魂所歸之處。

與其他建造於中世紀的教堂一樣， 錫耶納 主教堂也屬於典型的哥特式教堂，但不論是教堂外部的精美細緻程度還是內部的驚艷絕倫程度，都是其他教堂無法企及的。這座將雕塑、繪畫、建築等元素瘋狂堆砌到極致的教堂，本身就是一件令人過目不忘的藝術品。

教堂整體鑲嵌著無數黑白相間的 大理 石，並搭配成了類似於斑馬的條紋形狀（ 錫耶納 足球隊隊服的樣式便是如此）；正立面將 羅馬 式風格和哥特式風格進行了完美的融合，外部雕塑更是由米開朗基羅、皮薩諾、多納泰羅等大師親自操刀完成的。而教堂內部 大理 石地板上那56幅宗教題材的鑲嵌畫，則是四十多位大師用了200餘年才合力完成的，其中就包括拉斐爾。很遺憾，我們去的時候，主教堂大門緊閉，沒能進去一探究竟。 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 ↑錫耶納大教堂 如若不是14世紀爆發的黑死病讓教堂雄偉的擴建計劃無奈擱淺，那麼， 錫耶納 主教堂將被建成為基督教世界最大的教堂，連 佛羅倫薩 的聖母百花大教堂和 聖彼得 的大教堂都要身居其後。而這份“不疾而終”也促成了 錫耶納 主教堂一個與眾不同的點——教堂是南北向的而非尋常的東西向。因為按照初衷，現在的長度應該是建築的寬度，後來隨著建造規模的縮減，不得不改寬為長，這才有了現在南北朝向的佈局。

如今從大教堂後面，依然可以看到當初的設計規劃，規模之大，令人贊嘆不已。而當初沒有建完的部分後來被改造成了博物館，可以登上博物館的頂層來眺望整個 托斯卡納 的山區風光。

其實談及中世紀，人們總是會把它和“黑暗”一詞畫上等號——髒亂陰濕的城鎮房屋、四處流竄的流民盜賊、貪婪無能的皇室貴族、瘟疫橫行的社會環境……但在完整保留了中世紀風貌的 錫耶納 ，這種負面感全然無存，你甚至還能在那段灰暗的歷史中，找到獨屬於這塊“活化石”的一絲微光。沒有哪段歷史是絕對的純白，亦如沒有哪個人是絕對的完美一樣。 ↑錫耶納大教堂