多情的秘魯：21天大環線，4.5萬字花式游記，含馬丘比丘、亞馬遜雨林、的的喀喀湖
我們攔下了一輛出租車，連比帶劃地說要上山，在里馬克區有一座409米高的小山坡，山頂有觀景台，可以俯瞰 利馬 城的全景和太平洋。司機大叔好不容易明白了我們的意思，很凶地用 西班牙 語說了個價格，我沒聽懂，卻裝作很懂的樣子說OK，開車吧！
車子穿過一片商業區後盤旋上山，一路飛沙揚塵，這場景讓我想起了十幾年前在 開羅 ，繁華都市中突然出現了一片貧民窟，巨大的貧富差距讓人覺得無所適從。里馬克區的民居依山而建，大多是磚房，外牆刷成了深淺不一的粉色、綠色、黃色、藍色，大人們行色匆匆，孩子們在街口踢著皮球，空氣的能見度很低，不知是工業污染還是塵土，司機大叔開著車窗，我下意識地掩住了口鼻。
到了山頂之後才發現這裡真稱不上是一個景點，白色的十字架上鑲著廉價的小燈泡，地上到處都是垃圾，既看不見 利馬 城的全景，也看不見太平洋；正趕上某個學校來這裡郊游，學生們卻都玩得很開心，踩在欄桿上振臂高呼，仿佛是世界之王。
我開始有些明白，為什麼 利馬 會帶給我像 馬拉喀什 一樣的視覺衝擊，因為它們都不是一個模範生。
它們都有貧窮、落後的一面，讓人找不到安全感。
然而它們全身上下都充滿了生活的氣息，有血有肉，栩栩如生。
《孤獨星球》上說每半個小時會有一輛巴士往返於山頂和市區之間，然而我腦殘地把這輛巴士當成了學生們的校車，眼睜睜地看著它開走了，於是我們3個就坐在空蕩盪的山頂上，等著下一班車的到來。
這時一輛私家車停在了我們的面前，車上坐著除了我們之外的最後一撥游客，坐在副駕駛位置的中年男子搖下車窗對著我們招手，用 西班牙 語眉飛色舞地說了一大段，見我們沒有反應，又用手指了指山下，做出了一副詢問的表情。
我當時真有點兒蒙了，他們是問我去哪兒嗎？是想送我們下山嗎？等等，這車子不算大，加上司機已經坐了大大小小7個人了，根本沒有我們的位置了啊。難道他想幫我們叫輛出租車嗎？回想起剛纔那個出租車司機很凶的表情，我想我還是寧願在這裡等巴士，可是語言不通，又怎麼和他解釋呢？
抱著試一試的心態我用英語在一張便簽紙上寫下了武器廣場幾個字，直覺告訴我這些人沒有惡意，他們只是想盡一下地主之誼。
然而接下來的一幕真是大大地出乎了我的意料之外，只見他們用 西班牙 語交談了幾句，對我比出了一個“OK”的手勢，隨後副駕駛座位上的年輕男人下了車，與后座上的一對身材微胖的母子交換了位置，此時后座上有3個大人和1個小姑娘，他們擠了擠，勉強空出了一個人的空間，然後笑著對我們招手說：“上車吧！”
我比剛纔更蒙了，出門這麼久第一次感受到什麼叫盛情難卻。團團說要不你們先走吧，我在這裡等巴士，於是我抱著樂樂上了車，誰知后座上的女人一把接過了樂樂，把他和自己家的小姑娘一起放在了膝蓋上，然後對團團說：“你也上來吧！”
在 歐洲 租車的時候不系安全帶不行，不用兒童安全座椅不行，大大小小的規矩寫滿了幾張A4紙；然而在這裡，一輛5座的小轎車裡居然擠了10個人！
司機大哥打開了音樂，車子沿著顛簸的山路下行，我坐在團團的身上，一隻手抓著車門，一隻手扶著樂樂；樂樂緊張兮兮地坐在別人的身上，那個年紀與他相仿，眼睛大大的小姑娘對他說了句：“hola（你好）！”他靦腆地笑了笑，想回答卻不知該如何開口。
我從沒有過這樣的經歷，每遇到急轉彎的時候車裡的人幾乎是摔成一團，頭髮也亂了，手臂也麻了，在這個初次相逢的城市裡，我的心就像是過了電一樣，有幾分緊張，有幾分興奮，更有幾分溫暖。
20分鐘後車子停在了武器廣場隔壁的街口，團團禮貌性地掏出了錢包，其實我也弄不清楚這趟順風車究竟是免費的呢，還是收錢的呢？即便是前者，給人家添了一路的麻煩，給一點兒報酬也是理所應當的。
司機大哥看著錢包愣了一下，隨即咧著嘴笑了起來，車裡的幾個人不約而同地對我們擺著手，后座的女人還幫我們打開了車門，生怕我們誤會了他們的善意，我人生中的第一句 西班牙 語“Gracias！（謝謝）”就這樣脫口而出，然而一句謝謝又怎能表達我此時的心情？
司機大哥的笑容生動而爽朗，像一縷陽光灑在我的心頭，如果說我對這座城市還有最後一絲陌生感，也在這笑容中消失不見了。
下車之後我們才發現，整個武器廣場都和之前不同了，數十名身穿黑色禮服、戴著白色禮帽的騎兵騎著高頭大馬，正在環繞廣場一周的公路上游行，他們每個人手中都舉著一面 秘魯 國旗，英姿颯爽；他們胯下的坐騎也是精心裝扮過的，臀部上印有不同的標記，小腿上也纏著不同顏色的絲帶，韁繩上的鈴鐺嘩嘩作響。
我在網上簡略地查了一下，今天是7月3日，不是 秘魯 的國慶日，也不是其他什麼重要的節日，大概是我們運氣爆棚，趕上了什麼特殊的慶典吧！
剛剛還沉浸在感動的情緒中，此刻一下子變得亢奮起來。有一隊騎兵正在總統府面前的空地上休息，大家紛紛跑過去合影，有游客，也有當地的居民，年輕的騎兵們笑著擺出各種pose，連一向矜持的樂 樂都 被這氣氛感染了，非要去湊個熱鬧。
正說著，只見人群背後一個不起眼的角落裡，一個帶著全套工具的大叔正在給一個穿著迷彩服的青年擦皮靴。等等，這青年好眼熟，他不是剛纔還在執勤的其中一個防暴警察嗎？執勤的空檔里也不忘來擦個鞋，也算是應景了吧。
《孤獨星球》里這樣形容 摩洛哥 的 馬拉喀什 ：“這是個專門打岔的地方，不需要那些無聊的直線邏輯。”我覺得這句話在 利馬 也同樣適用。
我們選了一家旅行App上推薦的餐廳吃午飯，走到門口才發現他們暫停營業了，又選了一家，依然是暫停營業……餓得發慌的我們只好在街邊隨便找了一家圖片看起來比較誘人的餐廳，進去之後才發現他們沒有英文菜單啊，服務員也是一句英文都不會，沒辦法，硬著頭皮來吧！
旅行這麼多年，其實極少遇到語言完全不通的情況，我父親給我講過他用中文隻身闖 巴黎 的故事，聽起來驚險刺激，可如果放在自己身上，始終覺得是個不可能完成的任務。
到了 利馬 才體會到，沒有什麼是不可能的。
菜單上沒有圖片，我們靠貼在牆上的宣傳畫加上手語 成功 地點了餐，服務員是個20歲出頭的年輕姑娘，大概不常遇到這種情況吧，看到我們用手比划出了各種動物的樣子的時候，她簡直是樂開了花。
熟悉了彼此的套路之後我們開始嘗試難度更大的交流， 比如 餐品是一起上還是分開上，飲料要涼的還是熱的，洗手間在哪……其實我手機里是有翻譯軟件的， 西班牙 語的單詞我也背過不少，可此刻覺得完全不需要啊，原來人的兩隻手和表情可以傳達那麼多意思，即使我們來自半個地球之外，肢体語言卻是相通的。
在之後的行程中我才知道這僅僅是個開始，我們不止能在零語言交流的情況下吃飯、打車、問路，還能 成功 參報當地的旅行團，約定見面的時間和地點，沒有什麼是不可能的，這是後話。
菜端上來之後，和我們自以為點的還是有一定的出入， 比如 雞肉飯變成了雞湯麵，一杯印加可樂變成了1.25升的一大桶，可是誰還在乎啊？
雖然只有短短半天，我們已經完全融入了這種混亂的氣氛：道路的標示有的能找到，有的找不到，有的有英文，有的沒英文；計程車不打表，同樣的路程價錢能相差很多；5座的車可以坐10個人，不用系安全帶，遇到警察叔叔的時候我心裡還咯噔了一下，生怕連累人家被罰了錢，誰知道警察叔叔愉快地對我們揮了揮手，就差豎起大拇指了！
城市管理的混亂、多元文化的混亂，再加上語言不通的混亂，簡直把我所有的邏輯都打敗了，但是請相信我，混亂這兩個字，絕對不是貶義詞。
連一向最講條理的我都被洗了腦，開始樂在其中了！
先來形容一下我們在 利馬 的第一頓正餐吧。
餐前小點是一種油炸的穀物，有點兒像爆米花里沒爆開的玉米豆，嚼起來嘎嘣嘎嘣的，滿口留香。
前菜是一種叫ceviche的海鮮 沙拉 ，這是 秘魯 的一道名菜，用檸檬汁腌制過的生魚片和蝦仁，拌上番茄、洋蔥和生菜，冰涼爽口，有幾分 意大利 的風情。
主菜我和團團合點了一份牛肉炒麵，我第一口就吃出了家鄉的味道，牛肉鮮嫩多汁，還帶著一股醬油的香甜，顯然是用猛火爆炒而成的。我正在感慨 秘魯 的廚藝五花八門的時候，樂樂的雞湯麵也端上來了：鮮而不膩的雞湯，一小把龍鬚掛麵，上面漂著幾粒油花，這是他打記事起就最愛吃的，簡直和幼兒園阿姨做的如出一轍！
樂樂問我說，這是巧合嗎？我說不是， 秘魯 的飲食和它的文化一樣，不止是本地土著居 民和 西班牙 殖民者的結合，更受到了來自世界各地移民者的影響，行程了一個自成一體的“大雜燴“，中餐元素的盛行，也能在歷史上找到淵源。
在國內的時候我和樂 樂都 是 漢堡 、披薩和 意大利 面的狂熱愛好者，出門之後連著吃了一個多月的西餐，開始很興奮，後來也有些綳不住了，就在我們誰也不肯承認想家的時候，冷不丁來上這麼一頓，所謂幸福，大概也不過就是如此吧。
酒足飯飽之後已是下午3點，團團問我在 利馬 還有什麼心愿，我說我一定要再去一次里馬克區，剛纔在出租車上看到了一條滿是塗鴉的街道，我心裡一直念念不忘，想步行過去拍幾張漂亮的照片。
我們順利找到了印象中的街道，從攝影的角度來看這裡的建築物極具風情，我幾乎忽略了周圍氣氛的詭異：一群聚在路邊聊天的小姑娘，看到我們走來後竟不約而同地放低了音量，開始用耳語交談。
我們彼此打量了幾眼，姑娘們看起來欲言又止，我更加摸不著頭緒，只好回以微笑。
就在我們擦身而過的時候，一個年紀比較大的姑娘突然叫住了我，手指著我肩上的相機，說了一大串 西班牙 語，聲音很小，像是怕誰聽到。我不知道她是什麼意思，是說這裡不讓拍照嗎？還是要我註意安全？我禮貌性地扣上了鏡頭蓋，把相機背到了身後，這姑娘又說了一大串，看我實在是聽不懂，索性一把抓住了我相機的帶子，把相機掛在了我的胸前。
我連忙說謝謝，然後繼續往前走，走到10米開外的地方，一輛私家車突然停在了我們的身邊，駕駛員是個戴墨鏡的女人，她搖下車窗問我們會不會說 西班牙 語，我說不會，她指了指我的相機，又指了指我們來時的方向，看我們一臉獃滯的表情，她急得把駕照都掏了出來，指著上面的照片，用不太熟練的英語對我說：“我是 西班牙 人。”然後再次指了指我們來時的方向。
這下子任我再後知後覺，也明白了事情的嚴重性：一定是前面有人惦記著我的相機呢，她要相信她的話，掉頭往回走！
我下意識地往前張望，果然有兩個戴著鴨舌帽的男青年正站在電線桿的後面，我佯裝鎮定地拍完最後一張照片，然後慢慢轉過身，若無其事地開始往回走，樂樂還沒鬧明白是怎麼回事，追在我身邊問：“媽媽你拍完了嗎？前面還有幾幅特別大的塗鴉你怎麼不拍了呢？”我說：“今天太累了，咱們還是回酒店吧。”
路過那群小姑娘的時候，我感激地對她們點點頭，隨即加快了腳步。走著走著隱約覺得身後有人跟隨，一回頭髮現正是剛纔拉我相機袋子的姑娘，她手裡掄著一根彩色的跳繩，默默走在離我們十幾步遠的地方，直到我們進入了熱鬧的街區。
